master22221

Po odkręceniu tych 3 śrub, płyta z bezpiecznikami i przekaźnikami wyjdzie dopiero po zwolnieniu 4 podwójnych płaskich zatrzasków na krawędziach skrzynki. Śruby nie wychodzą z płyty, pozostają w niej po odkreceniu, dlatego "przeskakują" podczas dalszego odkręcana. Pozdr.

https://opel.7zap.com/pl/car/t98/c/7/18-0/ Nie wiem, czy trafiłem z silnikiem: https://opel.7zap.com/pl/car/t98/c/7/19-2/ Pozdr.

Jak już kupisz, podłącz do auta, sparuj z telefonem i sprawdź wersję elma tą apką: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier Pozdr.

Linka nie wrzucę, ale radzę dopytać sprzedawcę i kupić elm w wersji 1.4b bluetooth 3.0 aby dodatkowo pasował do tej aplikacji, która pokazuje w czasie rzeczywistym % zapchania dpf w autach marki Opel i nie tylko: https://play.google.com/store/apps/details?id=tm.dpfinfo Aplikacje stworzył forumowicz opla insigni i stale ją rozwija [emoji846] Do błędów wystarczy elm w wersji niższej np. 1.4a [emoji106] Pozdr.

Zainwestuj lepiej parę zł w Elma 327 na bluetooth, do tego apka Torque lub jakakolwiek inna i czytasz, kasujesz błędy z silnika i podglądasz wiele parametrów nawet podczas jazdy [emoji106] To jest teraz opcja dla okazjonalnych amatorów, czasy spinaczy w obd lub gaz-hamulec już chyba minęły... [emoji53] Pozdr.

To nie ten: Klik lub Klik-część nr 20 ? Pozdr.

Miałem kiedyś Astrę G rocznik 1998. Gdy w 2013 roku z powodu buczenia łożyska musiałem wymienić piastę z przodu i zobaczyłem kosmiczne ceny zamienników, zdecydowałem się na zakup używki oryginał GM z młodszego rocznika za grosze... Piastę wymieniłem pod blokiem i samochód jeździł bez problemów aż go sprzedałem w 2016 roku. Sprawdziło się mi wtedy powiedzenie, że lepszy używany oryginał, niż nowy zamiennik. Pozdr.

A czy przez UPG olej też może uchodzić do komory spalania? Pozdr.

A może wystarczy wyjąć wkładkę (bębenek) i nasmarować? Ja to robiłem profilaktycznie w mojej Astrze G wg tego opisu: Kliknij W wątku brakuje zdjęć, ale ja je skopiowałem wtedy na komputer i tu wrzucam. Pamiętam, że wypłukałem przy tym dużo brudu - zaschniętego smaru.... Pozdr.

Ja taką sytuację miałem w peugeocie znajomej - jeden kluczyk zachowywał się identycznie jak u ciebie, drugi wcale się nie obracał. Podejrzewając brud, psiknałem do szczeliny na klucz wd-40, a pod stacyjkę podłożylismy szmatę. Kilka psiknięć, a między nimi ruszanie kluczem jednym i drugim, przód - tył i potem jeszcze obroty - pomogło. Na szmatę wylewała się czarna maź. Potem zaleciłem jej, aby podjechała do jakiegoś warsztatu, żeby te stacyjkę sprężonym powietrzem wydmuchać z resztek wd40, ale nie wiem, czy to zrobiła. No i kazałem przez jakiś czas bibułką wycierać tlusty klucz do sucha przez jakiś czas, aby paprochów z kieszeni nie pchać do zamka... Zamek do dziś działa 100% na oba klucze. Wiem, że do zamków wd40 nie wolno lać, ale nic innego ona nie miała w samochodzie. W innej sytuacji użyłbym sprayu do hamulców - nie jest tłusty i dobrze odparowuje. Jakby nie pomagał, to najpierw wd40, a potem ten do hamulców, aby wysuszyć wnętrze. Potem wdmuchnąłbym do zamka smar grafitowy. Pozdr.

4 dni auto stoi i akumulator rozładowany, czy 4 dni używasz normalnie i 5 dnia rozładowany? Bo jak to drugie, to może nie ma ładowania i jeździsz na akumulatorze...? Pozdr.

W 4 dni akumulator ok. 36Ah rozładuje prąd ok. 380mA, czyli odbiornik ok. 4,5 - 5W, może to żarówka w bagażniku, schowku...? Pozdr.

Wtyczka z ECU się nie wysunęła? Albo nie dostała się tam woda lub korozja? No i czy podczas rozruchu silnika spięcie zbytnio nie spada, co może generować takie dziwne masowe błędne odczyty? Pozdr.

No to wymieniłem wąż na Gates. Nowy wąż wydaje się twardszy i ma mniejszą średnicę zewnętrzną o ok. 1-2 mm, ale może z czasem spuchnie. Długością i kształtem pasuje idealnie [emoji106] Po wymianie rozgrzałem silnik na postoju, poczekałem na otwarcie termostatu przy 103*C i włączenie wentylatora przy 106*C. Po ostygnięciu silnika nie stwierdziłem wycieków przy kolektorze wodnym i przy chłodnicy [emoji106] Następnego dnia zrobiłem trasę po mieście 2x15 km. Wycieków brak [emoji123] Co jakiś czas będę kontrolował szczelność tego węża, w końcu to b. tani, choć markowy zamiennik. Pozdr.

Sprawdzę to przed założeniem nowego węża [emoji106] Pozdr.

Też myślę o Gates, paski robi dobre, to materiały powinien mieć dobre. A czy można sp....? No właśnie mam wąż GM, który popuszcza płyn po 80 000 km, więc chyba tak [emoji6] Pozdr.

Oryginał firmy Teklas wykonany z EPDM: Pozdr.

Muszę wymienić wąż łączący kolektor wodny z chłodnicą - przecieka płyn przy kolektorze. I teraz pytanie: kupić nowy oryginał GM, czy zamiennik z Allegro - Gates, Hortum, Rapro, Thermotec, tylko który? Znalazłem więcej zamienników tu: Klik nazwy producentów nic mi nie mówią, niektóre ceny przewyższają oryginał GM: Klik Nie chodzi mi o niższą cenę, tylko o jakość i trwałość, bo jak fabryczny wąż przecieka po 80 000 km, to coś z jakością jest nie tak... Wąż ma numery: OEM=13 37 839 lub GM=13 251 426 Pozdr.

Ja bym trochę poeksperymentował: podczas programowania wybierałbym "felerne koło" w innej kolejności niż migacz wskazuje, to wyeliminuje przyczynę tkwiącą w aucie. Ale pierwsza moja myśl, to czujnik uszkodzony podczas zakładania opony, druga: czujnik stary = bateria się wyczerpała. Programator ma nową baterię? Bo może słabą i nie wzbudza TEGO czujnika? Pozdr.

Czerwony, czyli ten najsłabszy, czy średni? Pytam, bo różni producenci, różnie kolorują... Pozdr.

Więc zrobię tak: kupię 8 tanich śrub 10.9 i czerwony klej do gwintów. Przykręcę je tylko momentem 137 Nm, ale już bez kątów, dobrze zrozumiałem? Pozdr.

Auto to Astra J. Przymierzam się do wymiany tarcz przód i tył. Trzeba przy tym odkręcić jarzma. Są one przykręcone na śruby: Śruba jarzmo do zwrotnicy przód: 5 43 011 11571188 ŚRUBA,Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM,M12 X 40,WSPORNIK SZCZĘK HAMULCOWYCH DO ZWROTNICY Śruba jarzmo tył: 5 43 695 11570581 ŚRUBA,M12 X 36,USTALANIE SZCZĘK HAMULCA TYLNEGO Powyższe dane są z katalogu. Śruby przód kosztują ok. 17 zł x 4szt. = 68 zł Sruby na tył są za ok. 12 zł x 4 szt. = 48 zł. Razem wyjdzie 116 zł [emoji33] Ceny w Oplu. Znalazłem w sklepie motoryzacyjnym śruby M12x40, gwint zwykły klasa 10,9 kolor czarny po 2 zł /szt. czyli 8 szt. za 16 zł. Są też takie z gwintem 1,5 i 1,25 mm. Krótszych M40x36 lub 35 nie ma [emoji53] Teraz pytania: 1. Czy te tanie śruby wymiarami będą pasować? Opel nie podaje skoku gwintu, więc domyslam się, że gwint zwykły, a może nie...? Które kupić? 2. Sprzedawca twierdzi, że wytrzymałościowo te śruby będą dobre. Czy klasa tych tanich jest taka sama jak z Opla? Nie mam teraz dojścia, żeby zrobić zdjęcie i zobaczyć wytłoczkę z twardością. Na niewyraźnych zdjęciach w internecie chyba mają 10.9... 3. Czy jeśli na tył 40mm będą za długie (oryginał ma 36 mm) to nowe obciąć tarczówką i sfazować, czy lepiej podłożyć po 2 podkładki 2mm? Czy po takim cięciu nie rozhartują się i nie zmiękną? 4. Czy przy tanich śrubach użyć kleju do gwintów i jakiego? Oryginalne na zdjęciach są posmarowane czymś zielonym lub czerwonym, to klej, czy plastyk? Śruby są przykręcane (Etzold): 1. Klucz dynamometryczny 100nM 2. Kąt sztywnym kluczem 60* 3. Kąt sztywnym kluczem 15* ... więc chyba te zwykłe podkładki to nie bardzo z bezpieczeństwem, mogą z czasem się ścisnąć i poluzować śruby? A może nie zawracać sobie głowy i użyć starych śrub, przecież w zwyklych warsztatach raczej w tym przypadku nie stosują tak dokładnie zaleceń producenta (nowe śruby, momenty dokrecania)...? Pozdr.

Tego nie wiem. Pozdr.

Hmm, chyba wyciągnąłeś zły wniosek: ten przyrząd na ledach działa jak woltomierz, sprawdza obecność napięcia wskazując biegunowość i pobiera pewnie te 10-20mA. Ten prąd led nie ma nic wspólnego z prądem pobieranym prze silnik zamka. Tu prąd jest duuużo większy, obstawiałbym dobrze ponad 0,5A. Ponowiłbym pomiar z użyciem mocnego źródła i odpowiednio grubych przewodów, ewent. ograniczając prąd do np. 10A, to wystarczające zabezpieczenie przed zwarciem. Pozdr.

Sprawdź też cenę w ASO Opla, może będzie podobna? No i porządna rękojmia, gdyby co... Pozdr.