sherif

Miałem podobny budżet, też dla rodziny 2+2. Chciałem, żeby auto nie było słabsze niż obecne (250KM), było duże, dobrze wyposażone i miało 4x4. Po kilku przejażdżkach i analizie stanęło na Superbie w najwyższej specyfikacji + dodatki. Audio imho jest bardzo dobre w L&K.

To zależy, jeżeli te pomieszczenie są w środku domu lub przy ogrzewanych pomieszczeniach to i tak będzie ciepło. U mnie spiżarnia ma ok 18C, wiatrołap 17C i są podłączone pod reku. Jeżeli nie zrobisz wyciągu to i tak przynajmniej w spiżarni będzie potrzebna wentylacja a to więcej strat i roboty, niż podpięcie pod reku. Nie podpinałbym pomieszczenia, które jest odcięte od ogrzewanych pomieszczeń i temp spada znacznie niżej jak w pomieszczeniach ogrzewanych.

One nie tyle co są wrażliwe, tylko po prostu ten silnik lubi brać olej przy butowaniu (kazdy), jak zresztą przystało na boxera. Trzeba przyjąć, że TTTM. Sam olej nie wiele zmienia (zgodny z zaleceniami).

Najtańszy z 5.5mm i 5m kablem http://allegro.pl/show_item.php?item=5908708388 Takiego endoskopu łatwo się nie zrobi, ten z tel, chyba nawet nie ma światła a bez tego jest bezsensu, poza tym trudno osiągnąć 5.5mm oraz zrobić to, żeby było wodoszczelne i trwałe. Ten kable jest dość sztywnym, więc łato wpychać np w rurę, a nie raz trzeba mocno go wciskać.

Jak dobrze kupisz to nei ma wtopy, to japońskie auto Silnik prosty, zawieszenie też. Tam nie ma co się psuć ! W tych modelach był problem z błotnikami tylnimi, bo były jakieś zaślepki gdzie gromadziło się błoto, potem to rdzewiało. Dziwi mnie tylko ten silnik SOHC 165KM był montowany 2003-2007, potem dodali m.in vvti i miały moc 175KM, ale montowali je od 2005r. Ogólnie niemal pancerna jednostka, bez wad, dobrze się gazuje

co dokładnie Ci wyszło ? Przy podłogówce niestety jest bardzo ciężko o wnioski i można tylko porównywać uśrednione wyniki a na to trzeba czasu, dużo czasu i najlepiej narzędzi. Ja uważam, że utrzymywanie 21C cały czas będzie miało przecież większe zużycie niż 20C w nocy i 21C w dzień. Kwestia tylko w jakich interwałach tym sterować. Grzanie cały czas uniemożliwia takie zmiany, chyba że będziemy zmieniać krzywe min 2x dziennie.

U mnie też tak jest, ale na szczęście można to zmienić

Tyle, że to oddzielne urządzenie, a są prostowniki co mają wbudowaną taka fukcjonalności.

Przepływami (rotametrami) reguluje się raz, tak, żeby temp była wyrównana. Zamyka się od biedy zaworami, a do regulacji temp teraz trochę mniej, potem więcej albo bawi się zaworkami albo montuje elektorzawory. Sterowanie pogodowe steruje zasilaniem, czyli w takim typowym systemie podł. wszytskimi obiegami i o tym właśnie pisałem, że przy ciągłej pracy i typowej podłogówce z rotametrami (raz ustawionymi) i zaworami traci się możliwość zmiany temp noc/dzień.

Właśnie trzeba mieć termostaty i sterowniki. Klasyczna podłogówka to rotametry i zawory. Regulujesz temp piecem, tzn krzywą lub on/off. Przy sterowaniu per pomieszczenie sprawa się komplikuje, bo musisz sterować każdym obwodem osobno. Ja miałem w sumie w planach zrobienie tego, bo mam wszędzie czujniki, podejście w sumie też, wystarczą elektrozawory, podpięcie i wysterowanie, ale zacząłem się zastanawiać czy to ma sens. Patrzę na wykresy temp i te wcześniejsze przed 2 dób są różne a 4 dni temu były jeszcze mrozy, a jak pisze że w tym jest jeszcze CWU i gotowanie to mało miarodajne się to wydaje, ale obserwuj przez dłuższy czas, może rzeczywiście da się wyciągnąć jakieś wnioski.

Nie myl tego z butlą. Ja mam nowy wkład, spełnia wymóg wen mechanicznej. Ma uszczelki, sznur, itd. Jak miałem badanie termowizyjne, gość chciał go uszczelniać, by nie zaciągneło syfu z paleniska kominka na zewn, do domu. Jak mu powiedziałem, że jest szczelny to mnie wyśmiał, że nie ma szczelnych. Po odpaleniu wentylatora, rzeczywiście wiało wszystkimi dziurami. Normalnie nie ma takiego podciśnienia, ale różnica ciśnień występuje, kominek, tez jest metalowy i pracuje, więc na da się go zrobić w 100% szczelnego, dlatego każdy zużywa trochę pow z wew.

Ludzie pisali na forum, że się godzą tylko czeka się długo. Niezależne sa drogie i trzeba do tego hydraulika, bo wstawia się to w rurę ciśnieniową od gazu - wolę tak nie kombinować. Znalazłem też miernik zużycia pradu na szynę DIN, ale na razie kosztuje 18$ i jest jedno fazowy - choć i tak to jest tanio. Plus, że ma modbusa i można z niego zczytywać parametry. Czy dadzą dostęp to zależy od ich polityki, nasi niby są eko ale tylko w marketingu , jak pytałem o licznik impulsów w regionie gazowni to oczy robili . Podobnie jak zrobił hydraulik jak mu powiedziałem, żeby wodomierz zainstalował ... a wodę mam swoją

Dokładnie 0,13364 pln, tak gdzieś na stronie znalazłem IMHO 10% różnicy gazubędzie ciężko otrzymać, jak masz 200W i te 10% to wychodzi tak samo, a piec dłużej pracuje (zużywa się) i tracisz możliwość zmiany temp noc / dzień - co oczywiście przy podłogówce traci sens, ale przy grzejnikach można się pobawić a to dodatkowe oszczędności, które moga zniwelować potencjalnie większe zużycie gazu w cyklu mieszanym. Ja nawet na podłogówce kombinuje z dwoma nastawami noc / dzień, tyle, że one nie mają sensu jak jest więcej niż 1C różnicy.

Widzę, że ta z Lidla nie ma programu optymalizacji / odsiarczania aku a niektóre elektroniczne to mają. Warto do tego dopłacać ? Jeżeli tak to jaki prostownik wybrać ?

Model jest jeden do Metrixa, koszt ok 40zł: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/gazomierz/ http://www.apator.com/uploads/files/Produkty/Pomiar_gazu/nadajnik-impulsow-ni-3-dtr.pdf Problem polega na tym, że licznika jest nie mój, zadałem pytanie dla sp gazowniczej czy mogę to sobie doinstalować, jak pozwolą to dołożę. W sumie plomby się nie rusza, tylko w zaślepke wklada się ten moduł.

Tutaj pisalismy nt: https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/410077-ekonomiczne-sterowanie-kot%C5%82em-gazowym/?hl=sherif#entry5738180 Co do twojego kotła to IMHO 300W to on nie bierze, mój w momencie startu ma 110W, potem spada, w sumie to deko bierze elektornika, wiatrak od spalin i pompa. u mnie pompa chodzi cały czas, jak jest odp różnica temp wody. Miernikami zużycia (mam taki za kilkadziesiąt zł) można sprawdzić ile kosztuje Cię energia pobierana per doba, bo sumuję on moc w jednostce czasu. Te 0.5m3 róznicy gazu to dane praktyczne u Ciebie ? Nawet jeżeli jest to 0.5m3 to jest deko ponad 5kWh x 0.11 PLN /kWh, daje to ok 60gr. Prąd u mnie kosztuje ok 50gr/kWh x 6h x 0.1kW, co daje 30gr, jezeli będzie to ok 200W to wychodzi tyle co gaz. U mnie piec pracuje ok 12h, więc oszczędności z prądu większe, ale .. niestety nie mam jak porównać zużycia gazu, bo akumulacja ciepła domu + ogrzewanie podłogowe robi swoje, przesunięcie mam ok 5h, więc musiabym miec kilka dni przerwy na ustabilizowanie się temp w domu a potem kilka dni testów. Na to znowu nie pozwoli pogoda, więc wyniki mogą być róźne. Jak uda mi sie zainstalwować impulsometr, wtedy będe resjestrował zużycie z interwałem np minutowym, po zestawieniu wykresów z temperaturami (to już mam) i cyklem pracy kotła będzie coś można powiedzieć. Teoretycznie natomiast z tego co kolega w wątku powyżej wyliczał zysk z kondensacji będzie mniejszy niż zużycie prądu (poza skrajnie niskimi temp)

Ja planuje, ale muszę impulsometr dołożyć, wtedy będe miał rejestrowane użycie

Fajny, ale starsza swego czasu robiła lepsze wrażenie

patrzyłeś ile prądu zużywa pompa i reszta gratów ? Ja też tak kombinowałem, ale wychodzi mi, że lepiej dać wyższe krzywe i krótsze interwały niż pozwolić pracować non stop (ok 95W)

a uszczelki przy szybie ? a uszczelki przy drzwiach ? a dziura przy dźwigni szybra a dziura przy sterowaniu dopływu, itd ? Nie ma 100% szczelnych kominków.

Płaszcz ładuje bufor 500l poprzez zawór trójdrożny, jeżeli bufor osiągnie zadaną temp rusza pompka zasilająca podłogówkę, oczywiście przez drugi zawór trójdrożny. Zawór od podłogówki jest sterowany pogodowo + czasowo. Zawór od bufora, tak, żeby nie wracała zbyt schodzona woda. Największa temp - to kwestia ustawienia, u mnie chyba było to ok 40C a przy 50C mam ustawione, że pompa stanie, ale do tego nie dopuści zawór oraz ja .. bo musiałbym palić z 10h na max ładując tylko bufor, żeby dobić go do jakiś 80-90C

i jedno i drugie .. w sumie. Oczywiście najważniejsza jest kwestia układu, tzn zasilania, ale nie ma w 100% szczelnych kominków, nawet jak jest powietrze z zewn i kominek przystosowany do wentylacji mech (czyt bardzo szczelny) to i tak zasysa trochę pow z wew. Jak nie jest przystosowany do went mech, to jeszcze więcej go pobiera.

Ok, dziś był test. Kupiłem z allegro taki 5.5mm szerokości i 32mm długości kamera +5m kabla. Płytka nawet nie ruszyła w napędzie, akcesoria bałem się wyciągać Sama kamerka daje niezły obraz. Bez problemu weszła w rurę fi32 i przeszła przez kolanko 90st i załamanie. Kabel jest na tyle sztywny że da się to wpychać na kilka metrów nawet, choć oczywiście trzeba kombinować na kolanku (kręcić pchac, itd)

Sezon do sezonu to się tak nie da, bo nie mogę palić tylko w kominku, jak np wyjezdzam. Znowu tylko gaz tez nie, bo w sumie mam kominek Nie rozumiem jak może wyjsć taka różnica na plus dla kominka, drewno można taniej kupić ale świeże które w przeliczeniu będzie po wyschnieciu miało mniejsza objętość. Chyba ze liczyć porównanie do lpg. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk

W Satelu możesz dowolną logikę ułożyć w połączeniu z przedziałami czasowymi. Moje czujki podczas snu raczej się nie zbudzają, poza tym można to wykluczyć stosując odpowiedni przedziały czasowe. Do Satela można jak piszesz dołożyć prosty przekaźnik za kilka zł.