Olleo

> Ja też walczę od 2 lat. Trzeba być twardym i wyrywać regularnie. Robię co tydzień obchód działki > i rwę wszystko co zauważę. Nie przepuszczam nawet pędom po kilka cm. Zielsko przegrywa tę > batalię. W kilku miejscach już praktycznie nie odrasta ja walcze od 9 lat, ale wczesniej chmiel wlazil nawet do polowy wysokosci starego wysokiego debu.

> wyrwać sie nie da? Wyrywam (dosc latwo sie rwie, o ile mlode klacza), wykopuje, a zawsze sie cos odrodzi.

Jak wyplenić chmiel? Tylko nie piszcie, że uwarzyć piwa, bo na to potrzeba znikome ilości, a to draństwo co roku odradza sie z jeszcze większą siłą. Nie chce stosować herbicydów w stylu roundupu. Roztworem soli da radę? A może jakiś celowany środek?

> Gdzieś "czytałem" że pomaga mieszanka do 2T (nawet podpalać nie trzeba), zwykła benzyna podobno > nie działa. U Ciebie może być problem bo poplamisz kostkę. Ale może czysta benzyna albo > rozpuszczalnik by działał - ale to niehumanitarne > Oczywiście takiego sposobu nie polecam, bo te "biedne" zwierzątka giną A jakby tak palnikiem solidnie kostke podgrzac, zeby sie stworzonka usmazyly? Albo bardziej humanitarnie podlac silnie stezonym roztworem soli - na roslinki dziala.

> Czym zwalczyć mrówki by nie powracały? > Do tej pory sypie brosem (biały proszek), jednak to pomaga może na tydzień i wracają france. > Gdyby sobie kopce robiły w ziemi to spoko,ale mam podjazd z kostki i ciągle mi wynoszą piasek spod > kostki,wkońcu zacznie się zapadać a tego nie chce. > Czym to wyplenić? Napalmu nie mam Probowales negocjacji? Raz moze nie pomoze, ale po kilku razach w koncu do nich dotrze

> Jedno i drugie urządzenie służy do tego samego - zagęszczania podłoża. Tylko nieco inaczej. > Skoczkiem możesz zagęszczać grube warstwy, ale punktowo, więc nadaje się np. do wąskich wykopów > tam, gdzie nim nie rozwalisz zakopanego medium. > Płytą należy zagęszczać warstwy nie przekraczające ok 20 cm (przy lekkich), do ok. 40 cm przy > cięższych maszynach. > Jednym i drugim można robotę zrobić dobrze albo spaprać. Chodzilo mi o to, ze plytowka raczej do zageszczenia koncowego np. pod bruk i po bruku, a skoczkiem wlasnie do takich zastosowan, jak piasek w wykopach, czy fundamentach.

> Raczej płytowej, skoczkiem by spokojnie poszło jeszcze sporo. No wlasnie dlatego sie dziwie, ale plytowa chyba do czego innego sluzy?

> potem dorwałem ubijarkę od sąsiada i nic nie dało jeżdżenie. A tam gdzie było świeżo posypane, > to po ubijarce moim krążkiem byłem w stanie obniżyć poziom jeszcze o 3-4 centymetry (warstwa > ok. 20 cm żwiru). mowisz o skoczku?

obawiam sie, ze masz sknocona hydroizolacje fundamentow - pol biedy, jesli pionowa (trzeba odslonic i zaizolowac), gorzej jesli pozioma (zostaja tylko metody typu podcinanie lub iniekcja srodkow krystalizujacych beton). edited: moze sknocili robiac schody przed wejsciem?

> jak mają kasę to zwracają.... jak nie mają to czekają to komu juz zwrocili? Mi oczywiscie w ostatni mozliwy dzien - dwa dni wczesniej wezwali, zeby parafowac wykreslone pozycje (lacznie na 400zl zwrotu, ale troche ponad stowke udalo sie uratowac).

> Przyjacielu - spalanie papierów czy drewna w palenisku typu kominek nie spowoduje przemian > termochemicznych wyzwalających tlenek węgla. Proszę się zapoznać w jakich warunkach może > powstać. Wg mojej wiedzy nie ma takiej opcji. oczywiscie, ze spowoduje, choc jest to daleko mniej prawdopodobne i szybciej ogien sie zagasi, niz przy weglu. Wystarczy niepelne spalanie i problem z odprowadzeniem spalin oraz nieszczelnym kominkiem.

> I teraz pytanie - czy zeby wykryc taka sytuacje potrzebujesz czujnika czadu? a czy ja o to pytam, czy o położenie? może być czujka ZA KOMINKIEM? pytam, bo nie wiem, jak sie rozprzestrzenia czad.

> ok, ale czy moze byc ZA kominkiem? to co z tym?

> Może się coś w fizyce zmieniło, ale przy normalnym spalaniu drewna w kominku nie ma możliwości by > się wytworzył czad. idealny swiat jest tylko w ksiazkach - mimo ze cug u mnie taki, ze glowe urwie, jak do kominka wsadzisz, to jakims cudem ostatnio zero - rozpalilem jakimis rachunkami, gazetami reklamowymi itd., a tu sie tli, a dym leci z czerpni powietrza na elewacji. Pewnie gazeta niechcacy przykrylem wlot i za duzo naraz zem chcial rozpalic.

> W poblizu kominka na ścianie, u mnie w instrukcji pisało że na wysokości 1,5m od podłogi ok, ale czy moze byc ZA kominkiem? p.s. info dla nadgorliwcow - pisze z telefonu, to nie moge zmniejszyc obrazka - zmniejsze wieczorem.

> A po co ci czujka czadu przy kominku? tez sie zastanawialem, ale SP twierdzi, ze potrzebny: http://www.polskieradio.pl/7/158/Artykul/499649,Nie-dla-czadu

Z gory przepraszam za rysunek, bo robiony na kolanie. Pokazuje na szkicu trzy mozliwe miejsca ustawienia czujnika tlenku wegla: http://i.snag.gy/SRrYz.jpg Wiem, ze powinno sie nie blizej, niz 1.5m od zrodla potencjalnej emisji i co najmniej na 150cm, a nie wyzej, niz 20cm pod sufitem, ale mam maly problem z kablami, a ma byc podpiety do alarmu. Ktora lokalizacje wybrac? p.s. info dla nadgorliwcow - pisze z telefonu, to nie moge zmniejszyc obrazka - zmniejsze wieczorem.

> No to sobie w nim nie powiercę, szkoda czasu i narzędzi. Dzięki za pomoc mysle, ze taniej i szybciej bedzie zamowic gotowe od kamieniarza

> Kupiłem małą puszkę Vidaronu w Dębie... i jednak zostane przy bezbarwnym zabarwieniu.. Sosna i tak > ściemnieje pod wpływem słońca a chyba najlepszym rozwiązaniem będzie bezbarwna powłoka... ponoc najlepiej zabezpiecza porzadny klasyczny pokost na goraco.

> Bez fugi wyglądało to całkiem ciekawie > z jasną fugą moim zdaniem jest dramat. w konwencji AK: "masz kwa zone?"

> Wygląda ok , martwi mnie natomiast zbyt mała szpara pomiędzy obudową kominka a wkładem kominek "rosnie" w gore i wszerz. u gory jest ponad cm szpara, po bokach 5mm, na dole 2-3mm.

> widzę, że wyciągasz wnioski już Ci kiedyś pisałem, że zabudowa dość mocno przytłacza kominek - > wydaje się taki "zapadnięty". O fugę się nie martw, jak zrobiłeś dobrze nie będzie się > wykruszać, natomiast będzie się brudzić. forma zabudowy jest ok, ale powinna byc nieco wezsza, zeby wegarki po bokach i polka przed kominkiem byly tak o 1/3 wezsze. "fachowcy" utrzymywali, ze to negatywnie wplynie na przepływ powietrza dookola wkladu. Problemu by nie bylo, jakby wklad mial ponad 65cm szerokosci, ale wtedy bylby za duzy w stosunku do salonu.

> Jechałem zwykłą wiertarką udarową, więc słabą. W wolnej chwili wezmę młot sds i spróbuję. > Ale potrzebny mi jest otwór fi 60 mm, idealnie okrągły, głęboki też na ok 60 mm więc musi być > wiercony koronką i pytanie, czy ta wytrzyma. dac sie da... U mnie wiercili wlasnie fi 60 x2 na kanalize i wode w scianie w piwnicy, a sciana to 63cm granitu murowanego (zalewanego) betonem. Nie pytalem, ile im poszlo koronek, ale strasznie kleli. Druga ekipa kula w tej samej scianie dalej drzwi - pila do betonu z dobra tarcza i mloty 47J - trzy dni sie meczyli i zajechali jeden mlot.

jestem w trakcie fugowania: i mam kilka wnioskow: - plytki klinkierowe moze sa fajne na zewnatrz, ale wewnatrz lepsza bylaby zwykla cieta cegla - klinkier jest znacznie bardziej szorstki i strasznie sie brudzi, nawet polsucha fuga - im jasniejsza fuga, tym mniejsza powinna byc szerokosc spoiny - tutaj jest za szeroko - dalem ciala, ze dalem czesciowo wolna reke budujacym obudowe kominka z plyt krzemianowo-wapiennych (zaprojektowalem i zamowilem wklad kominka, ale tylko naszkicowalem obudowe zaznaczajac, ze ma byc "kompaktowa") - za szeroka jest w stosunku do wkladu, przez co wyglada nieproporcjonalnie. Panowie tez nie mogli wiedziec, jakie beda plytki, przez co nie szlo ich rozplanowac tak, zeby nie bylo ciecia na gorze i na dole wkladu lub przy suficie i podlodze. Szkoda, ze polka przy dole wkladu nie jest nizej, to by weszly cale cegly, a tak, to musialem ciac na 2.5cm - kijowo to wyglada. - trzeba bylo wymurowac sobie obudowe z cegly. - boje sie, ze fuga sie bedzie wykruszac od temperatury

> Mam klej, który spełni Twoje wszystkie wymagania, ale co z tego jak i tak go nie kupisz łaj?