analyzer64

> Mi tyka prawe przy podnoszeniu i czytałem gdzieś że tylko wymiana na wolny od wad pomoże. Jest na > to jakiś sposób naprawy? Nie sądzę, u mamy praktycznie od nowości tak było, ale jest sposób na to aby np. podnosić, opuszczać lusterko jednocześnie zmieniając kierunek na boki, wtedy bez problemu działa i nie tyka. Nie rozbierałem tego silniczka w AH, ale robiłem to w AG, tam są dwa małe silniczki jak od modelu RC, dwie zębatki i spirala na osi, nie wiem czy powodem są wyrobione zębatki czy te spiralne prowadnice, czy po prostu brak smaru...

W takim razie zmieniaj cewkę ja do Delphi nie mam zastrzeżeń EDIT Zapomniałem jeszcze o Magneti Marelli, również jest ok. A tu Beru w takiej cenie: http://allegro.pl/beru-zs344-cewka-zapl-astra-omega-vectra-1-8-2-0-i4321199472.html Między Delphi, MM a Beru to jakieś 100zł różnicy.

Ja mam ponad rok cewkę i działa bez zarzutu. Przy zmianie cewki zmieniłem od razu świece. U siebie masz jeszcze przewody. Możesz im zmierzyć oporność czy są dobre. Czasami jak cewka była uszkodzona to po zmianie na sprawną mogą poddać się przewody jak dostaną "dobry" prąd.

Ale sprężyny to bez znaczenia czy jest IDS+ czy nie. EPC podaje dwa rodzaje: 1. 3 12 257 RESOR PRZEDNI, KOMPLET (IDENT BE) (NIE UŻYWANE Z OBNIŻONYM PODWOZIEM SPORTS) (NR PRODUKCYJNY 24466400) Z takich springów to polecę np. Sachs 998000. 2. 3 12 260 RESOR PRZEDNI, KOMPLET (IDENT BL) (UŻYWANE Z OBNIŻONYM PODWOZIEM SPORTS) (NR PRODUKCYJNY 24466406) Te drugie to chyba do GTC, bo one były niższe fabrycznie od pozostałych modeli.

A to co kupiłeś jest odpowiednio dobrane do silnika i auta? Przewody jakie kupiłeś?

Z cewek to polecam Delphi i Beru. U siebie w oryginale miałem Delphi i kupiłem Delphi tylko już bez logo GM.

Przeskakuje Ci i tyka?

Są zamienne stronami.

A ten dźwięk nasila się jak dodasz gazu, czy cichnie? Jeśli byłaby to pompa to sądzę, że hałas wraz ze wzrostem obrotów by się nasilał, jeśli coś luźnego to powinno hałasować ciszej lub wcale. Choć ja osobiście nie słyszałem takiego dźwięku z padającej pompy...

O momenty dokręcania obudowy rozrządu pytałeś. 1 - 8Nm 2 - 8Nm 3 - 35Nm

To jest pisk?! chodzi jak sieczkarnia, przynajmniej na filmiku Sprawdziłbym osłony termiczne wydechu począwszy od kolektora.

Bo Ty rolkę napinacza paska chyba zmieniałeś?tam jest lewy gwint? W AG mam lewy.

W dieslu i serii Z silników to tak, tutaj przepustnica jest na lince, więc potrzebny jest moduł z linką, czujnik na sprzęgło no i kilka przewodów do pociągnięcia

Ja manetkę kupiłem tanio, myślałem że będzie gorzej, bo mam AG sedan, więc chciałem bez tylnej wycieraczki kupiłem w tamtym roku manetkę z obsługą tempomatu (po prostu aby pasowała grubością do tej z regulacją), ale tak się zastanawiam czy nie pociągnąć tematu dalej i zrobić żeby spełniała swoją funkcję

Chce mocy to niech przerobi na wielopunkt

Ja u siebie nie mam przekaźnika tylko zrobiony moduł na układzie 555 i kilku rezystorach, robił to chłopak z www.astra-g.pl . Płaciłem około 20zł, całość jest przy kolumnie kierowniczej.

Normalnie, kluczem koło pasowe pompy jest na 3 śrubach, gwint jest prawy. Jak jest w kole pasowym wału to nie wiem, tam chyba 6 torxów jest jak dobrze pamiętam, momenty które Cię interesują postaram się sprawdzić później, chyba że ktoś inny poda A po co pytasz? Rozrządzik hałasuje? Jeszcze nie napisałem a co warto sprawdzić to stan rolki napinacza, ja będę musiał zmienić bo już zaczyna hałasować i ma lekki luz a auto ma najechane nieco ponad 80kkm...u siebie w AG pierwszą zmieniłem przy 160kkm a następną przy 180kkm, jakąś lipę za pierwszym razem kupiłem

Zdjęć za bardzo nie robiłem ale postaram się opisać w miarę dokładnie tę czynność. 1. Zdejmujemy obudowę filtra powietrza. Rura od przepustnicy do obudowy filtra przymocowana jest opaską na klucz sześciokątny 7mm. 2. Spuszczamy płyn. W chłodnicy stojąc przodem do auta po prawej stronie jest korek spustowy. Płyn i tak cały nie zleci, bo spora jego część zostaje w bloku. Można też odkręcić korek spustowy na pompie cieczy, jest przy ostatniej dolnej śrubie (dokładnie nad nią). W oryginale jest na torx, chyba T30. 3. Luzujemy lekko śruby prawej podpory silnika - poduszki przy nadwoziu oraz łapy w bloku. 4. Podpieramy silnik lewarkiem/żabą, ja zastosowałem gruby gumowy krąg oraz podnośnik hydrauliczny podstawiony pod miskę olejową. 5. Odkręcamy łapę z bloku (3 śruby Torx nasadowy - bodajże E16) i śruby od poduszki. Tutaj polecam też odkręcić samą poduszkę od podpory, potem łatwiej prawidłowo zamontować podporę w bloku. 6. Luzujemy śruby koła pasowego. 7. Zakładamy nasadowy torx na napinacz paska wielorowkowego i przekręcamy klucz w prawo, napinacz zwolni nacisk i można wyjąć bezpiecznie pasek. Tu oczywiście nasuwa się wniosek, że do wymiany paska trzeba odkręcić poduszkę silnika. 8. Zdejmujemy koło pasowe pompy cieczy. 9. Teraz kolejno odłączmy przewody cieczy od pompy, odpinamy wtyczkę z czujnika temperatury cieczy. 10. Ja odkręciłem od razu obudowę termostatu. 11. Przystępujemy do demontażu pompy cieczy. Jest na 9 śrubach torx. Ja użyłem nasadowego 8mm, pasuje bardzo dobrze, poza tym śruby naprawdę są lekko dokręcone. 12. Przy demontażu warto przygotować sobie kawałek tektury i każdą śrubę wbijać w odpowiednie miejsce, bo są różnej długości. W książce Sam Naprawiam natknąłem się na błędy związane z umiejscowieniem tych śrub. Jak ktoś nie przygotował sobie tektury, to głębokość otworów warto sprawdzać kawałkiem czegoś cienkiego o długości około 10cm. Tak wygląda zdjęta pompa: Powód wymiany? Ułamany plastikowy króciec przewodu grzania przepustnicy. Próbowałem to zaślepić, niestety przy wydłubywaniu resztek plastiku pękł mi wykrętak, którego już nie mogłem usunąć. W przeciwnym razie można próbować tego: http://forum.opel24.com/topic/37051-zlamany-krociec-pompy-wody-corsa-12-16v/ Przy gwintowaniu i tak kilka opiłków wleci do środka, jak nie opiłków to resztki ułamanego króćca. Ja nie wiedziałem z czego dokładnie leci płyn, więc już miałem zamówioną pompę, potem w jednej chwili urwał się króciec i wyciek objawił się fontanną pod maską. Dobrze ale mamy zdjętą pompę, oryginalnie jest na metalowej uszczelce, zamienniki pompy mogą mieć papierową, ja tak miałem. Zdecydowałem na zakup drugiej oryginalnej uszczelki pod pompę oraz uszczelki termostatu. Numery katalogowe i ceny w ASO: uszczelka pod pompę - 13 34 637 - 19,99zł uszczelka pod obudowę termostatu - 13 38 860 - 8,06zł pompa wody w ASO (z czujnikiem) - 13 34 145 - 536,28zł koncentrat płynu 3L - 1940663 - 21zł/L Płyn można wlać każdy inny, ja zdecydowałem na oryginalny, wcześniej zalany był Hepu G12. 13. Pompę jak zdjąłem to powierzchnia przylgowa była czysta, blok również, więc za wiele czyszczenia nie miałem. 14. Łapiemy pompę wszystkimi śrubami pamiętając, żeby montować śruby odpowiedniej długości w zależności od miejsca. W razie czego Etzold podaje: 2- śruby długie, 3- śruby krótkie Jednak jak pisałem, u mnie był błąd, na pewno w śrubie między czujnikiem a króćcem, bo podał że jest długa a jest krótka, dlatego warto porządkować sobie śruby, będzie najpewniej. Lekko przykręcamy więc pompę wszystkimi śrubami, a finalnie na przemian każdą śrubę momentem 8Nm, więc leciutko. Reszta w odwrotnej kolejności. Zalewamy płyn, mi weszło 4L i jeszcze rano dolałem jak się układ dobrze odpowietrzył i silnik ostygł. Nie pisałem jakie klucze w którym miejscu, bo nie mam pamięci do tego, ale trzeba mieć takie narzędzia jak: - podnośnik/lewarek, - klucze nasadowe torx, z tych które używałem to na pewno E12, E14, E16. - przydałby się nasadowy torx do odkręcenia śrub od pompy, ale tu można używać nasadowego 8mm. - bit torxowy T30, - nasadka 7mm - szczypce to opasek samozaciskowych Warto przeczyścić gwint w nadwoziu pod poduszką silnika, a śruby pokryć cienką warstwą smaru, w przyszłości nie będzie problemów z wykręceniem poduszki. Momenty dokręcania śrub: - śruby pompy 8Nm, - podpora do bloku - 50Nm, - poduszka do nadwozia - 35Nm, - poduszka do podpory - 55Nm - koło pasowe - 20Nm PS: Za części dziękuję koledze krisb, mieliśmy trochę zachodu z nimi, potem go straszyłem brakiem króćca w nowej, ale wszystko było, że tak powiem GIT

Ten też się nadaje: http://allegro.pl/opel-omega-b-fl-c-99-03-przekaznik-669-10-09148291-i4266509856.html

> Nie mam pomysłu, nie mogę uwierzyć, że to wina filtra. Teraz będę musiał poczekać z wymianą oleju i filtra, ale przyjrzę się jak będzie drugi raz z Purfluxem i tym samym olejem A WIX'a ktoś używał? W końcu współpracują z Filtronem.

Paprochów nie widziałem ale jak wytłumaczyć to, że silnik zalewałem tym samym olejem i w przypadku Filtrona zaraz był czarny? Co do różnic między filtrami to Hengst, Mann miały grubsze uszczelki, lepiej leżały w obudowie filtra powietrza niż Filtron. Miałem też sytuację odwrotną gdzie w Filtronie przesadzili z uszczelką przez co ciężko było dopiąć obudowę. To są szczegóły ale jednak zanotowałem to i kiedy mam wybór to biorę coś z Manna, Hengst czy Purfluxa. Nawet na obudowie filtra powietrza mam napisane Mann a na obudowie filtra oleju Hengst

Ją Centrę mam już 3 rok i nic się nie dzieje, jeszcze nie miałem sytuacji żeby akumulator padł, kręci nawet w mrozy -25'C, większe pewnie też były i póki co daje radę

Bierz jakiś Spal albo ala' Spal, są cienkie i można wybrać różne rozmiary, ewentualnie używkę z wersji która miała dwa wentylatory, np z AG, bo w tej chwili nie kojarzę czy w AH były dwa...

Na filtrach oleju zauważyłem że olej po zmianie dłużej pozostaje czysty. A filtry powietrza i p.p. w mojej subiektywnej ocenie są lepiej wykonane. Nikt się z tym nie musi zgadzać, nie namawiam i nie zaznaczam, że taki filtr daje +10KM więcej, bo tak się nie dzieje. Jak wspomniałem na początku-z Filtronem nie miałem żadnych problemów, ale mając na stole 3 filtry powietrza do tego samego auta zauważyłem różnicę w wykonaniu na plus dla Manna i Hengsta, bo te akurat miałem. Mechanikiem ani handlowcem nie jestem więc do niczego nie namawiam, dla mnie to ludzie mogą sobie i bez filtrów jeździć albo ich nie zmieniać.

Źle zacytowałem odniosłem się do innego postu gdzie napisane było że Statim 50km wytrzymał. Ja mam przejechane prawie 190kkm i sprzęgło fabryczne, brat zmieniał u siebie sprzęgło przy 220kkm chyba. Także myślę że można zrobić i więcej na fabrycznym zestawie, ale raczej w benzynie niż w dieslu zwłaszcza z dwumasą.