Witam wszystkich.

Rozebrałem dzisiaj silnik w swoim aucie gdyż kompresja w pierwszym cylindrze byłą znacząco niższa od pozostałych. Próba olejowa spowodowała wzrost kompresji. Po oględzinach cylindry nie wyglądają najlepiej, chciałem je wymienić ale mam wrażenie, iż one się nie wyciągają. Wcześniej miałem skodę i tam cylindry spokojnie można było zmienić. W górnej części cylindra są dość znaczne według mnie wżery.Czyżby to było prawdą, że jedynym wyjściem jest wymiana bloku silnika?

Jeszcze mam jedno takie małe pytanie. Czy w kompensatorach luzu zaworów te bolce co się wysuwają mają mieć tak sporo luzu (po wysunięciu). Jeden dość głośno stuka i nie wiem który to jest, czy może przyczyną stukania jest luz całego kompensatora w prowadnicy?

Dopóki nie zrobię silnika to dalsze prace są pod znakiem zapytania. Muszę pomalować prawie całe auto i jeśli silnik będzie do niczego to pewnie trzeba będzie zrezygnować z dalszych prac.

Proszę o odpowiedź ,może ktoś już miał podobny problem.

Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam

Kompensator (jak również ten sworzeń z kulką na końcu) jest zatoczony w środkowej części. Jeśli wysunie się górna połowa to opiera się tylko na dolnej części i wtedy może mieć trochę luzu. Ale ogólnie to hydraulika, więc powinno być suwliwie, ale możliwie bez luzu promieniowego.

Co do kadłuba. Wżery są na tyle duże, że nie załapie się honowanie na nadwymiar?

Tez mialem Skode (105l) i w tych silnikach oraz ich ewolucjach tuleje cylindrowe byly wymienne w warunkach garazowych (tzw. mokre tuleje). W silniku C16 NZ mozliwe jest rowniez tulejowanie cylindrow (rozwiercane sa stare tuleje i na goraco wprasowywane sa nowe, ale to oczywiscie koszty, tzw. tulejowanie bloku). Nalezy pomierzyc tuleje cylindorw i okreslic, czy nadaja sie na szlifowanie na nadwymiar (oczywiscie wiaze sie to z wymiana tlokow) , jesli nie, taniej byloby poszukac innego, sprawnego silnika.

Pozdrawiam

Więc chyba ciężko będzie mi wyłapać który to popychacz stuka (odgłoś jak silnik diesel). Panewki mocujące prowadzenie tłoka też do wymiany bo wytarte już są (być może te luzy też powodowały te odgłosy), i zapala się kontrolka oleju jak silnik gorący więc ciśnienia już nie trzyma, panewki główne chyba zostawię w spokoju. Przemierze cylindry ale prawdopodobnie skończy się to na wymianie pierścieni. Pewien gość naprwaiał mi kiedyś silnik w skodzie i kupił nadwymiarowe pierścienie do nieszlifowanych cylindrów i przyciął je na łączeniu. Jeśli pierwszy szlif to 79,25mm (79mm nominał) to może jeszcze się zmieszczą w rowku tłoka, co wy na to?(a może to zły pomysł i dać nowe nominały). Tulejowanie to trochę za droga zabawa. Poskładam pewnie ten silnik. a pomyśli się o innym. Myślałem że będzie to prostrze, a tu cylindry jednolite z blokiem heh.

Jeśli pali się kontrolka oleju na gorącym to przede wszystkim sprawdź ciśnienie oleju manometrem i łożyska wału korbowego.

> Jeśli pali się kontrolka oleju na gorącym to przede wszystkim sprawdź

> ciśnienie oleju manometrem i łożyska wału korbowego.

Jak pisze Orochimaru, sprawdz przede wszystkim panewki główne i dokładnie obejrzyj czopy wału korbowego. Jesli posiadaja rysy, mozna oddac do polerowania i zlozyc na nominalnych panewkach (najlepiej pomierzyc czopy, ale powinny zmiescic sie w nominale). Wyjmij rowniez wałek rozrzadu i dokladnie obejrzyj jego lozyskowanie. Tak samo z pompa oleju i zaworem zwrotnym. Szkoda ze nie mierzyles cisnienia oleju przed rozebraniem silnika.

Co do pierscieni: najlepiej wlozyc w tuleje cylindra nowy pierscien nominalny i zmierzyc luz na zamku. Jesli bedzie za duzy, przymierz pierscien na piewszy nadwymiar.

Zawsze mozesz przeszlifowac cylindry na nadwymiar i dac nowe tloki oraz pierscienie, przeszifowac wał na nadwymiar i td (koszt czesci to ok 2700 PLN z obrobka glowicy i bloku-jesli ilnik zlozysz sam, powinienes zmiescic sie w tej kwocie)

Pozdrawiam

> Zawsze mozesz przeszlifowac cylindry na nadwymiar i dac nowe tloki

> oraz pierscienie, przeszifowac wał na nadwymiar i td (koszt

> czesci to ok 2700 PLN z obrobka glowicy i bloku-jesli ilnik

> zlozysz sam, powinienes zmiescic sie w tej kwocie)

Mi padł silnik (kompresja na 4. cylindrze = 0 bar) i po zastanowieniu się postanowiłem wymienić silnik. Szukałem jakiegoś w miarę dobrego i młodego, a że miałem C16NZ z `92 roku to cięzko było znaleźć coś fajnego.

Ostatecznie kupiłem też dziadka z `92 ale cały samochód . Auto w opłakanym stanie (blachy) ale silniczek naprawdę miodzio. Dałem 1500zł z czego połowę odzyskałem sprzedając części ... Z tym, że ja chciałem zostawić sobie moją asterkę.

Jak nie masz sentymentów to finansowo korzystniej wyjdzie Ci zakup czegoś w lepszym stanie.

z wałka rozrządu lało olejem więc łożysko raczej do wymiany. Nigdzie nie moge znaleźć informacji na temat luzu zamka pierścieni tłokowych, zależy on podobno od średnicy jak i materiału wykonania, a w książce Ezold'a nie ma nic o pierścieniach czy panewkach (ich wymiarach) chyba ,że znowu przegapiłem.

Kompensatory luzu czy popychacze chyba nie powodowały tego stukania w silniku. Był to metaliczny odgłos , nasilający się przy przyspieszaniu, jak utrzymywałem prędkość to robiło się ciszej co wskazuje pewnie na panewki lub sworznie tłoka.

Co do ciśnienia oleju to napewno jest za niskie, bo podmieniłem czujnik ciśnienia i nadal świeci, więc czujnik sprawny. Sprawdze to wszystko i się odezwe. Dziękuje za zainteresowanie z Waszej strony.

> Nigdzie nie moge znaleźć informacji na temat luzu zamka pierścieni tłokowych

Pierwsze dwa pierścienie od góry (uszczelniające) 0,3-0,5mm, trzeci (zgarniający) 0,4-1,4mm.