RuDoLpH

Wczoraj wieczorem poszedłem jeszcze do garażu, kilka prób to samo, z wciśniętym pedałem gazu zapaliłem. Spróbowałem starym sposobem przygazówka 4 tys. obrotów parę razy, potem wcisnąłem i trzymałem dłuższą chwilę na 4 tys. obrotów. Coś zaśmierdziało, zgasiłem, próbuje zapalić - działa:) Poszedłem na tył samochodu a tam dwie plamy w ilości jak z kieliszka - woda z taka czarna sadzą wypluta z tłumika końcowego i druga plama taka sama gdzieś sprzed tłumika końcowego. Póki co odpala :), podejrzewam, że może kwestia brudnej przepustnicy, może przepaliło ten syf i wyrzuciło tłumikiem nagar.

Witam, Panowie od wczoraj coś się podziało, słychać normalnie pompkę paliwa, rozrusznik kręci ale nie może odpalić. Awaryjne odpalanie na LPG również nie działa. Dopiero z wciśniętym pedałem gazu Astra G 1.6 16V X16XEL odpala, jak już odpali pracuje równo. Każde kolejne próby to samo, nie ma znaczenia, że chwilę popracuje na benzynie. Poprostu nie odpali inaczej niż z wciśniętym pedałem gazu.

Dzień dobry, Panowie co można zamontować w miejsce czujnika oblodzenia (termostatu parownika) w oryginale jest RANCO K14 P0143. Klimatyzacja układ BEHR. W jakim zakresie pracuje tern mechaniczny termostat parownika klimatyzacji? Ciężko znaleźć na Allegro używany czujnik oblodzenia RANCO K14 P0143. W tym momencie mam odpięte wtyczki i spięte dwa przewody na krótko, bo nie załączała się sprężarka. Jakie jest realne ryzyko, przy założeniu, że w zimie nikt nie będzie korzystał z klimatyzacji? Czy można go zastąpić, którymś z poniższych, np. K14-P0121-000?

Sprawdziłem przed chwilą w innej Astrze G X16XEL, jak zachowuje się klimatyzacja i rzeczywiście to charakterystyczne stuknięcie (mniej więcej 2x cichsze u niego) następowało za każdym razem przy włączaniu klimatyzacji. Przy wyłączaniu klimatyzacji u niego cisza... U mnie jest na odwrót - stuknięcie dwa razy głośniejsze - występuje przy wyłączaniu... Przy włączaniu cisza. Póki co załącza się sprężarka za każdym razem, chłodzi normalnie, jedynie przy wyłączaniu występuje to opisywane głośne stuknięcie. Nie wiem, czy w czymś to pomoże ale podczas pracy występują następujące parametry. Włączony zapłon - wyłączony przycisk "AC": Włączony zapłon - włączony przycisk "AC" (identyczne parametry jak wyżej): Włączony silnik - włączony przycisk "AC" na biegu "0": Włączony silnik - włączony przycisk "AC" na biegu "1": Włączony silnik - włączony przycisk "AC" na biegu "2": Włączony silnik - włączony przycisk "AC" na biegu "3": Włączony silnik - włączony przycisk "AC" na biegu "4": Włączony silnik - wyłączenie przycisku "AC" na "0" biegu: Włączony silnik - wyłączenie przycisku "AC" na "4" biegu: Nie wiem czy to zbieg okoliczności... (W sumie klimatyzacja wczoraj ożyła po kręceniu pokrętłami...) Podczas dzisiejszej jazdy klimatyzacja działała bez zarzutu do momentu, kiedy zmieniłem pokrętłem kierunek nawiewu z pozycji "tułów" na pozycję "tułów + nogi" - wtedy nastąpiło rozłączenie klimatyzacji (na biegu "4" wentylatora, cały czas świeciła dioda "AC" na przycisku, z nawiewów leciało natomiast nieschłodzone powietrze). Powrót do strefy "na tułów" i zmiana na inny kierunek nawiewu nie załączyło z powrotem sprężarki. Dopiero wyłączenie klimatyzacji przyciskiem "AC" i ponowne wciśnięcie "AC" załączyło klimatyzację. Po ponownym załączeniu klimatyzacji, zacząłem operować pokrętłem nawiewu pomiędzy wszystkimi kierunkami: "tułów", "tułów+nogi", "nogi", "nogi + szyba", "szyba" - jednak nie spowodowało to już dalszego rozłączania klimatyzacji. Z tymi pokrętłami - zbieg okoliczności. Filtr kabinowy do układu Behr. 2 wentylatory pod maską. Fakty: w chłodniejsze dni, na postoju, dłużej pracuje sprężarka bez rozłączania. W upalne dni, podczas jazdy, po krótszym czasie rozłącza. Po podpięciu urządzenia parametry (ciśnienie) wskazują jakby było "za dużo" czynnika, ale przez 4 lata klimatyzacja działała bez zarzutu, więc czynnika nie przybyło. P.S. Proszę scalić moje posty, gdyż nie mam możliwości edycji.

Delphi. Rozpiąłem kostkę od cewki, poruszałem wszystkimi pokrętłami od nawiewu, po poruszaniu pokrętłami "ciepło/zimno", "prędkość wentylatora", "strefa nawiewu" - ożyła... Na 3 i 4 biegu chłodzi. Na "0", "1" - podczas jazdy jak rozłączyło to już nie załączyło, zwiększanie pokrętłem biegów na "3" i "4" również nic nie dawało - trzeba było wyłączyć i włączyć przyciskiem "AC". Na postoju, jak testowałem to na początku jak wyżej, ale później już ładnie się załączała za każdym razem.... Nie miałem okazji sprawdzić w innej Astrze zachowanie/odgłos sprężarki przy wyłączaniu klimatyzacji. Zastanawia mnie, że zarówno przy automatycznym wyłączaniu się sprężarki na biegu "0" i "1", jak również po wyłączeniu klimatyzacji przyciskiem słychać było taki jednorazowy dość głośny "stuk". Przy załączaniu nie ma tego puknięcia, przy wyłączaniu klimatyzacji głośny "STUK". Wydaje mi się, że nie było tego wcześniej, bo bym zwrócił na to uwagę.

Dzień dobry, Następujący problem: Astra G X16XEL - klimatyzacja manualna. W tym momencie, po wciśnięciu przycisku "AC" - absolutnie brak reakcji, znajduje to odzwierciedlenie w parametrach, które również nie zmieniają się. Wczoraj wieczorem jeszcze klimatyzacja działała wyśmienicie, bez żadnych niepokojących objawów. Podpowiedzcie proszę, co może być przyczyną. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.

Ciężko się z tym nie zgodzić W tym znaczeniu, że pedał wciśnięty ... a reakcja na pedał jakby jakaś dziura była ... jakby trzeba było trochę powietrza przepchnąć żeby paliwo zapaliło, powyżej 2 tysięcy bardzo żwawo. Ale przez te parę dni poprawiło się ... w miarę to już jeździ ... strzałów zero. Kolejna ciekawostka: dzisiaj rano po odpaleniu w garażu (+9C) wypadanie zapłonu i nierówna praca zarówno na benzynie jak i LPG (jakby nie na wszystkie palił). Jednak po paru "przygazówkach" zaczął równo pracować a podczas jazdy - bez "zmuły", bez szarpnięć. Póki co ... pierwszy raz taka sytuacja, jestem ciekawy czy będzie się to powtarzać ...

Panowie, na nowej listwie DIS i po zabiegach gazowni (czyszczenie przepustnicy, krokowego gazowe i mieszalnika) przez tydzień nie odnotowano żadnego strzału. Jednak, jedna rzecz mnie niepokoi - brak mocy w dolnych partiach obrotów, tzn. do 2 tys. obrotów wyczuwalny spadek mocy (odczuwalne zamulenie), powyżej ładnie się już wkręca. Rzekłbym, że porównywalne zamulenie na benzynie i na LPG (odpadłby wątek regulacji instalacji gazowej) ... Wydaje się, że wcześniej dynamiczniej wkręcał się na obroty ... Proszę o pomoc, mogę podłączyć się i odczytać wskazane przez Was parametry celem postawienia jakieś diagnozy. Dziękuję.

Byłem wczoraj w gazowni. Podłączono się komputerem i okazało się, że sonda lambda sprawna, pracuje prawidłowo. Skład mieszanki, regulacja - bez zarzutu. Profilaktycznie wyczyszczono/przemyto przepustnicę (okazała się mocno zabrudzona) oraz silnik krokowy gazowy i mikser (również zabrudzone). Robiono testy, silnik był nagrzewany do włączenia się wentylatorów, podczas jazd (z podpiętym komputerem) totalnie przyduszano samochód, obciążając silnik, np. wrzucając "4" przy minimalnych prędkościach - nie odnotowanego żadnego wystrzału, ani innych niepokojących zjawisk (przy podglądzie parametrów podczas jazdy). Jednak nie ma pełnego odniesienia, bo wczoraj było wyraźnie chłodniej na polu, temperatura otoczenia +8C, a wystrzały pojawiały się jak było wyraźnie ciepło +20C na zewnątrz. Co myślicie o montażu registera (śruby) w miejsce krokowego gazowego, gdyby problemy z wystrzałami w kolektor dolotowy nadal występowały ?

Znajomy mechanik sugeruje, że może któryś zawór ssący lekko przepuszczać (zważywszy na przebieg ~300 tys) i stąd te strzały w dolot. Skłaniał się bardziej ku tej opcji aniżeli do DIS. Zainwestowałem dzisiaj w nową listwę zapłonową NGK 300 zł ... i trochę boli, w kontekście gonienia własnego ogona :-) Pytanie trochę na marginesie, czy moduł DIS z NGK jest OK (bo w lokalnym sklepie motoryzacyjnym mieli tylko tej firmy dostępny na miejscu) ? Trochę pluje sobie w brodę, że np. nie zamówiłem przez Internet Delphi, bo cena taka sama jak NGK, a wszyscy zachwalają Delphi, natomiast o DIS NGK nie ma praktycznie żadnych opinii. "Na początek podłącz się do gazowni i zobacz jak faktycznie pracuje lambda na lpg." Czysto teoretycznie czy walnięta sonda lambda może przyczyniać się do opóźnienia spalania stukowego i strzałów na LPG ? Wspominałem o regulacji w styczniu 2016 r. parownika, wtedy był problem ze zbyt bogatą mieszanką ...i jej zubożeniem, ale w końcu udało się wyregulować. Tyle, że strzały w dolot to raczej domena zbyt ubogiej mieszanki ... ?

Na BENZYNIE: na wolnych obrotach (na rozgrzanym silniku do temperatury operacyjnej 80 stopni) : O2S Integrator: 125 steps - 131 steps (wahania w takim zakresie) [przy 90 stopniach: 127 - 131 steps] O2 BLM Cell Content: 138 steps (stała wartość - bez wahań) [przy 90 stopniach: 137 steps] Przy obrotach 2 tys: O2S Integrator: 116 steps - 120 steps (wahania w takim zakresie) O2 BLM Cell Content: 150 steps (stała wartość) Przy obrotach 3 tys: O2S Integrator: 130 steps - 133 steps (wahania w takim zakresie) O2 BLM Cell Content: 128 steps (stała wartość) Dziwi mnie to opóźnienie spalania stukowego (na starych świecach i starej cewce zapłonowej, były tylko na 1 i 2 cylindrze minimalne wartości - teraz są większe wartości a są nowe świece NGK i nowa cewka NGK) Cyl. 1 Opóźnienie spalania stukowego,5 CA Cyl. 2 Opóźnienie spalania stukowego,4 CA Cyl. 3 Opóźnienie spalania stukowego,0 CA Cyl. 4 Opóźnienie spalania stukowego,0 CA Z czego może wynikać to opóźnienie spalania stukowego na 1 i 2 cylindrze (gdzie szukać winowajcy) ? Jakie działania należałoby podjąć, żeby nie było opóźnienia ? Na LPG: na wolnych obrotach (silnik rozgrzany do 90 stopni ponad): O2S Integrator: 128 steps (stała wartość) O2 BLM Cell Content: 150 steps (stała wartość) Przy obrotach 2 tys: O2S Integrator: 180 steps O2 BLM Cell Content: 150 steps Przy obrotach 3 tys: O2S Integrator: 139 steps O2 BLM Cell Content: 128 steps

Do tej pory zarówno na benzynie jak i LPG rysowało takie same wykresy - sinusoidy (owszem jest emulator). A nie jest zastanawiające, to opóźnienie spalania stukowego, zarówno na benzynie, jak i LPG - wartości "5 CA" na 1 i 2 cylindrze oraz wartość "1 CA" na 3 i 4 cylindrze (gdzie wzorcowo powinno być "0" wszędzie - tak miałem do tej pory) ? Jaki wpływ ma regulacja gazu do opóźnienia spalania stukowego na benzynie (takie same wartości zarówno na benzynie jak i LPG) ? Regulacja instalacji była robiona w styczniu 2016 r., problemy pojawiły się teraz jak się ciepło zrobiło na zewnątrz.

Problem: na gorącym silniku strzały w układ dolotowy na LPG (pojawił się wraz z nadejściem wiosny, kiedy temperatura na zewnątrz wzrosła do około 20 stopni, jak temperatury są niskie nie ma żadnych strzałów). Od razu podejrzenie padło na układ zapłonowy, przed wymianą świec i modułu dis (cewki zapłonowej): Cyl. 1 Opóźnienie spalania stukowego,1 CA Cyl. 2 Opóźnienie spalania stukowego,2 CA Cyl. 3 Opóźnienie spalania stukowego,0 CA Cyl. 4 Opóźnienie spalania stukowego,0 CA Zacząłem od wymiany świec z NGK V-Line 23 na NKG V-Line 23, jednak problem nadal występował. Zainwestowałem w moduł DIS (cewkę zapłonową) również firmy NGK. Po wymianie świec i modułu DIS, następujące parametry: Cyl. 1 Opóźnienie spalania stukowego,5 CA Cyl. 2 Opóźnienie spalania stukowego,5 CA Cyl. 3 Opóźnienie spalania stukowego,1 CA Cyl. 4 Opóźnienie spalania stukowego,1 CA Zarówno na benzynie jak i LPG. Natomiast jeszcze jedna kwestia, która mnie zaniepokoiła - na benzynie sonda lambda rysuje ładne wykresy, natomiast na LPG wykres wygląda jak cięcie brzytwą, 4 - 1074; 4-1074; 0-1074; 4-1074 (tylko te dwie wartości).

Wydaję się, że trzeba będzie pogłębić ten 1% ... Dzisiaj, jakby nigdy nic - rano podświetlenie prawidłowo załączyło się ze światłami i działało cały czas. Teraz wieczorem, po załączeniu świateł nie działało, ale wystarczyło lekko klepnąć palcami w kokpit bezpośrednio nad zegarami i oświetlenie podczas całej jazdy normalnie działało. Reasumując, póki co w sporadycznych przypadkach, gdy podświetlenie nie załączy się, wystarczy bardzo lekko klepnąć palcami w kokpit nad zegarami i załącza się.... W związku z tym, gdzie konkretnie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy, jak "doraźne" metody przestaną działać ?

Witam, Nie działa mi podświetlenie zegarów: obrotomierza, prędkościomierza, stanu paliwa. Wyświetlacz TID - działa. Ponadto, wyświetlacz TID reaguje na pokrętło od ściemniania lub rozjaśnia oświetlenia. Wyświetlacz przebiegu kilometrów - działa. Wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej - działają. Podświetlenie konsoli środkowej, pokręteł i przycisków - działa. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i halogeny przód + tył - działają. Czy możliwe, że nagle przepaliły się wszystkie 3/4 (nie wiem ile ich jest) żarówki ? Do tej pory nie było ubytków w oświetlenie na desce rozdzielczej. Chyba, że padł bezpiecznik, ale który (numer) jest odpowiedzialny za oświetlenie zegarów ? Proszę o pomoc, z góry dziękuję. Pozdrawiam.

Panowie wychodzi na to, że trop z gazem był słuszny i u mnie również bruździ instalacja gazowa. Wczoraj po uprzednim zakręceniu butli i wypaleniu gazu, po 5 godzinach postoju na polu odpaliłem od strzała. Żeby utwierdzić się, że to nie żaden zbieg okoliczności przejechałem trasę powrotną na benzynie z zakręconą butlą. Efekt: dzisiaj rano również samochód odpalił od strzała. Mam do Was pytania: 1) Czy naprawa tej usterki sprowadza się do naprawy stricte mechanicznej, czyli wymiany elektrozaworów przy filtrze gazu i parownika, jak opisał kolega wyżej ? Czy można wyeliminować tą usterkę poprzez odpowiednią regulację mieszanki gazowej ? 2) Czy wszystkie zamienniki pomp paliwa pracują jak wirówki, tzn. bardzo głośno? Nie jestem przyzwyczajony do sytuacji, gdzie pompka tak głośno "mieli", słychać ją nawet na zewnątrz samochodu. Chyba jedyny pozytyw w tej sprawie, że jak odmówi posłuszeństwa to nastanie cisza i nie będzie trzeba robić żadnych pomiarów ciśnienia itd., żeby się o tym dowiedzieć.

Pacjent: Astra G X16XEL z instalacją gazową II generacji BRC Just. Problem: po dłuższym postoju, czyli po nocy, lub gdy postoi na polu kilka godzin występuje kłopot z odpaleniem, tzn. samochód zapala, ale dosłownie po sekundzie od razu gaśnie. Za drugim razem odpala już bez problemu, tylko tak jakby bez "ssania", przy temperaturach 1-2 stopnie powinien chyba uruchamiać się z pułapu około 1500 obrotów, a nie 1100-1200. Każde kolejne odpalanie bezproblemowe. Podczas jazdy na benzynie nic nie szarpie, można go przeciągnąć do 5-6 tysięcy obrotów bez szarpnięcia. Zaczęło się od wymiany listwy wtryskowej, bo wtryskiwacze już niedomagały i nie palił na wszystkie gary. Po wymianie listwy wtryskowej zaczął równiutko pracować. Jednak był problem z rozruchem, mechanik zasugerował wymianę pompy paliwa, bo nie wierzył już w wężyki w baku, bo miałem w końcu założony oryginalny z ASO, który miał zakończyć moje problemy ... Wcześniej miałem 3x wymieniane na paliwowe zwykłe, wzmocnione, zbrojone, oplatane, itd. żadne z nich nie wytrzymywały dłużej niż 3 miesiące do pół roku. Tłumaczył, że samochód z 1998 roku, instalacja gazowa, więc ta pompa paliwa już jest mocno wyeksploatowana. Kupiłem więc nową pompę paliwa firmy "X" w sklepie zachwalano, że to dobra włoska pompka, choć w nazwie z naszym zachodnim sąsiadem. Podczas wymiany okazało się, że jednak miałem rację, sugerując znowu wężyk, gdyż ten z ASO okazał się już sparciały, pęknięty, wóz - przewóz, skoro kupiłem to i wymieniłem tą pompę na nową, a przewód założyłem pneumatyczny tekalan (po długich zabawach odpowiednio wyprofilowany na ciepło, najgorzej było przy tych króćcach od pompy, bo trzeba było wygiąć kolanko 90 stopni, szybkozłączka niestety odpadła na starcie bo dekiel się nie domykał). Mierzyłem ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej, z podłączonym wężykiem podciśnienia było 2.4-2.5 bar, natomiast ze zdjętym 3.0 bar, po podłączeniu z powrotem 2.4-2.5 bar. Robiłem też dwa razy pomiar ciśnienia sprężania na ciepłym i zimnym silniku, w obu przypadkach równiutko na każdym cylindrze - wartość 17 bar. Na komputerze: brak błędów. Świece wymienione na nowe NGK. Filtr powietrza nowy. Poza opisanym problemem nie ma żadnych innych niepokojących objawów. Poprzednia oryginalna pompa paliwa Bosch była bardzo cicha. Ta nowa pompa paliwa zamontowana niedawno, bo 20.09.2014 r., teraz przy niższych temperaturach na polu strasznie głośno pracuje, ale nie zawsze - loteria. Stara pompa działała stabilnie, nie loteryjnie, tzn. słychać ją było tylko w sytuacji, gdy w baku było bardzo mało paliwa (około 5 litrów). Z tą nową jest loteria, potrafi cicho pracować, a za chwilę straszne buczenie, trzeszczenie. Zresztą nie wspomnę już o pracy przy poziomach bliskich zapaleniu się kontrolki rezerwy. W tym momencie, mam wlane ponad połowę baku świeżego paliwa ze Statoil, nie uciszyło to pompy paliwa i nie poprawiło rozruchu. Panowie gdzie szukać problemu ? Przewód z tekalanu załamał się i przez to występuje trudny rozruch ? - ale przecież samochód poszarpywałby podczas jazdy na benzynie ... Czy zamiennik pompy paliwa może podawać za małe ciśnienie paliwa tylko przy rozruchu ? Podczas jazdy na benzynie nie poszarpuje ... Problem jest z regulatorem ciśnienia paliwa ? - ale wtedy pomiar ciśnienia dałby inne wartości, a nie - 2.4-2.5 i 3.0 bez podciśnienia ... Czujnik temperatury cieczy chłodzącej ? - temperatura odczytana rano na komputerze zbieżna z temperaturą otoczenia i temperaturą podawaną przez czujnik powietrza dolotowego, podmieniony dla pewności na inny oryginał Bosch - zero zmiany... Silnik krokowy ? - podmieniony na oryginalny używany, jak również na nowy zamiennik firmy "Y" z odpowiednią adaptacją i resetowaniem map, itd. Efekt, wróciłem do swojego, bo był dobry... Przepuszczają zawory gazowe ? - próbowałem gasić na benzynie - bez zmian, w tym momencie zakręciłem gaz na butli, wypaliłem do końca gaz, spróbuję odpalić ... Jest to bardzo irytujące, zastanawiam się, czy nie wrzucić z powrotem swojej pompy paliwa Bosch, ale nie chcę znowu "wyjść przed szereg". Pamiętam, że poprzednimi razy, gdy zaczynały się problemy z wężykiem zasilającym w baku występowały podobne objawy, które jednak szybko przechodziły w szarpanie i występowanie efektu jakby przepychania powietrza po dodawaniu gazu. Tutaj nie ma problemów z jazdą na benzynie, tylko z samym rozruchem po dłuższym postoju połączonym jakby z brakiem "ssania".

Problem udało się rozwiązać. Może komuś w przyszłości przyda się ta wiedza. Moje przypuszczenia sprawdziły się, winowajcą był luz w prawym tylnym łożysku. Zamontowano nowe łożysko z piastą, podczas jazd testowych nie występował już opisywany przeze mnie problem. Dziękuję za poświęcony czas i posty, celowo nie sugerowałem łożyska, żeby ewentualnie nie kierować problemu na złe tory. Pozdrawiam.

> Skąd pewność, że dźwięk pochodzi z prawego koła? Gdyby to było jakieś lekkie obcieranie to faktycznie nie byłoby tej pewności. Jednak jest to bardzo głośne metaliczne darcie, wyraźnie dobiegające z prawego tylnego koła w moim odczuciu jak i pasażerów.

> no to OK, po prostu głośno myślę. > Dziwny objaw skoro wszystko sprawdziłeś i dalej trze. Dobrze, właśnie o to mi chodzi, żeby głośno myśleć :-), dlatego nie wrzucam swoich sugestii, żeby nie kierować problemu na niewłaściwe tory. Dokładnie, dziwny objaw. Jutro lub w najbliższych dniach trzeba będzie i tak rozebrać od nowa ten zacisk i posprawdzać to jeszcze raz. Tak się zastanawiam głośno, co mogłoby powodować, że przykładowo, hipotetycznie klocek darłby o tarczę w lewych zakrętach i rysował ją po obwodzie w górnej części - tak jak opisałem wyżej ? Z czym mogłoby to mieć związek, że akurat tylko przy tych wychyłach i zakrętach w lewo, a przy jeździe na wprost i prawo nie ?

> metalową tarczę kotwiczną oglądałeś? Oglądałem, odstęp jest na tyle duży, że jestem w stanie włożyć palce między osłonę a tarcze z tyłu, a na przodzie ze 2 cm odstępu, także wydaje się być OK. Hmm, a gdyby ta osłona była "winowajczynią" to nie obcierałoby również przy jeździe na wprost i zakrętach w prawo ?

> Sprawdź dokładnie prawą tylną sprężynę. U mnie w F-ce odłamał się sam koniec dolny i takie były > objawy. Sprężyny są OK.

Witam, Pacjent: Opel Astra G, kombi, 1998 rok, hamulce tarczowe z tyłu, zaciski Lucas. Podczas jazdy występuje mocne metaliczne tarcie w prawym tylnym kole przy mocnym skręcaniu w lewo (mocnym wychyle) oraz mniejsze również metaliczne przy małym skręcie w lewo. Występuje to podczas mocnego wychyłu samochodu, czyli na bardzo ostrych zakrętach w lewo oraz podczas jazdy na rondzie - siłą rzeczy w lewo :-). Jest to głośne, bardzo słyszalne metaliczne darcie, żadne piszczenie, buczenie, huczenie, czy też dudnienie. Mam wrażenie, że na froncie tarczy zrobiła się rysa po całym obwodzie, taka jakbym wziął gwoździa i cyrkiel i po całym obwodzie wykreślił, ale mogę być w błędzie i mogłem jej nie dostrzec wcześniej, dlatego proszę nie traktować tej sugestii jako najważniejszej w opisie tego problemu. Największa zależność to metaliczne tarcie (jak blacha o blachę) w prawym tylnym kole przy mocnym wychyle samochodu podczas pokonywania ostrych zakrętów w lewo oraz jazdy na rondzie. Klocki mają dużo "mięsa" , także nie jest to blaszka sugerująca zużycie klocka. Przy ruszaniu nie obciera. Przy skrętach w prawo nic nie obciera. Również przy bardzo ostrych zakrętach w prawo - cisza. Podczas jazdy na wprost, także nic nie obciera. Podczas hamowania nie słychać tego metalicznego darcia. Przy wchodzeniu w lewy zakręt z wciśniętym hamulcem nie jest to słyszalne, także nie wiem, czy występuje. Z góry dziękuję za sugestie.

> Ja wysiadam... Dokładnie dochodzi już do takich absurdów. Jak masz samochód przepatrywany na płycie, na szarpakach, ponadto przez 2 mechaników i którzy mają cały dzień samochód i go przepatrują i nie mają się absolutnie do czego przyczepić, bo wszystkie elementy albo są wymienione, nowe, albo sprawne, to już dochodzi do takich sytuacji, że jeśli coś minimalnie daje niepokojące sygnały, to jest to jakiś nowy trop do sprawdzenia. Przecież ten wahacz był x-razy już sprawdzany, na stacji diagnostycznej, u jednego mechanika, u drugiego mechanika. Jednak w sobotę po podważaniu brechą, tuleja się jakoś inaczej zachowywała. Nikt wtedy nie mówił, że jest niedobra i to na pewno jest winowajca, ale był to kolejny, logiczny punkt do sprawdzenia. Po wyjęciu tuleje dobre, więc drogą może wytłumaczenia ... mechanik wyjaśnił, że przy odkręcaniu jedna śruba stwarzała mniejszy opór i może nie było dobita na maksa i mogła dawać takie złudzenie. Edit: Byłem przed chwilą na stacji diagnostycznej, poopowiadałem wszystkie objawy, diagnosta posprawdzał samochód na płycie i szarpakach, wszystko OK, żadnych luzów. Sugeruje, sprawdzenia piasty czujnikiem zegarowym (pomimo, że nie ma bicia przy hamowaniu i przy testach na podnośniku koła nie biją), czy nie ma jakiegoś minimalnego skrzywienia, druga sugestia lewa krótsza półośka sprawdzić u tokarza, czy nie ma bicia, spowodowanego lekkim skrzywieniem (bo prawa dłuższa wymieniona).

Witam, po wyjęciu wahacza i sprawdzeniu tulejek okazało się, że są dobre. Dokręcono na maksa wahacz, bo jedna śruba nie była dobita na maks i dawała złudzenie zużytej tulei przy sobotnim potraktowaniu ją brechą. Sworzeń dobry. Nie ma sensu zmieniać dobrych części na dobre. Poduszka tylna silnika też raczej nie powodowałaby tylko drgań kierownicy, byłyby jakieś inne objawy typowe dla poduszki. Także póki co przyczyna nie zlokalizowana, pozostaje dalej jeździć, może coś się ewidentnie ujawni.