Olleo

> Tak na szybko widzę >250 kg zależnie od rozmiaru. To raczej odpada. Strop mam z plyt WPS na dwuteownikach, a na tym dosc cienka wylewke plywajaca.

> Pokój rozrywkowy. Znajomi mają coś takiego na poddaszu. Stół do bilarda, tarcza do darta, barek z > krzesłami. Myslelismy o takim sporadycznym zastosowaniu, jak prywatka dzieci, jak dorosna, zeby sie goscie nie paletali po "salonach" p.s. ile wazy stol do bilarda? > No chyba, że się nie zmieści. Po to wlasnie dalem wymiary orientacyjne.

> Zrobiłabym pokój dla gości. W małej wnęce pod skosem szafe na Wasze potrzeby, w dużej wnęce pod > skosem fajne niskie łóżko i jakaś niska szafeczka. Vis a vis ciąg szafek, jakiś telewizorek na > ścianie itp itd. > Luźna sugestia - wynika głównie z mojego doświadczenia, że jak ktoś do mnie przyjeżdża to nie ma go > gdzie położyć. A tak to - pokój awaryjny jest. Poki nie mamy trojki dzieci, to pokoj dla gosci bedzie pietro nizej. Poki nie mamy tez dwojki, to nawet dwa. > Pytanie jeszcze na ile da się tam wytrzymać latem - czy masz dobrze zaizolowany dach. Mam miec.

Jest sobie poddasze takie: Nie ma zapotrzebowania na jakis konkretny pokoj. Moze na sile np. gabinet do pracy, ale bez musu - wszystko, co potrzeba, jest na pietrach nizej. Jak mozna zagospodarowac takie poddasze? Koncepcja architekta, to korytarz w okolicach schodow w poprzek calego pomieszczenia i drzwi na dwa pokoje - polnocny i poludniowy. Wstepna nasza koncepcja (zabudowa i tak karton-gips, belek ruszac nie mozna, kominow rowniez, okien polaciowych nie bedzie): (we wnece za kominem mozna zrobic szafe wnekowa, a najblizej sciany kolankowej zabudowac na pol metra/do metra ciagiem szafek z azurowymi, badz przesuwnymi drzwiami - tam i tak jest za nisko, zeby wejsc - niecaly metr) Macie jakies pomysly, jak zabudowac sucha zabudowa, zeby mialo to rece i nogi?

> SiSi to jest własnie Silikatowo-Silikonowy, z tych parametrów wylania się tylko tynk silikonowy. > Sama farba już ogranicza chłonięcie jednak lepsza jest silikonowa Bede musial obadac, jak wygladaja i czym sie charakteryzuja te farby. > Z tego co wiem najdrobniejsze jest 1,5 mm > Tam gdzie mieszają mozaiki na poczekaniu jest możliwość mieszania jednostajnych kolorów, sam nie > raz klientom coś takiego właśnie robiłem, bo im np. kolor nie pasował do obramowań okna, > dachówki etc. A jak sie nazywa cos takiego, co na pierwszy rzut oka wyglada, jak kamien? Widzialem u jednego goscia obrobki dookola okien zrobione tak, ze wygladaly z daleka, jakby zrobione z piaskowca i nie byl to tynk mozaikowy, bo z bliska nie bylo widac ziarna, tylko dosc chropawa powierzchnie. Gosc tez nie pamietal, ale mowil, ze wykonawcy strasznie przeklinali jego zachcianke.

> To musisz pytać wykonawców, bo wiesz logicznie policzą sobie w przypadku mineralnego za położenie > gruntu, tynku, farby. > Ceny w przypadku tynków mieszanych są uzależnione od pigmentu, to on robi cenę. > Tynk tzw SiSi odpuść sobie, to jest akryl. Chodzi o ustawodawstwo, jeśli produkt zawiera chyba 10% > składnika innego, to można go nazwać już tak jak nazywa się składnik. Zauważ, że cena > Silikatowego tynku jest wyższa od silikatowo-silikonowego a patrząc na nazwę powinno być > inaczej. Pojecia nie mam, co to SiSi, ale mi przede wszystkim zalezy na oddychalnosci, trwalosci i odpornosci na brud. Btw. mineralne malowane farbami silikatowymi nasiakaja silnie woda? > Struktura najdrobniejsza to 1 mm w baranku. tylko nie wielu wykonawców chce go robić bo muszą > dobrze przygotować ścianę pod niego, widać niedociągnięcia przy zacieraniu kleju i źle > kładzionym styropianie. A mineralne jakie maja ziarno? > Ten dół to tzw marmurit, też ma 2 wersje 1mm lub 1,5 dobierasz do grubości tynku na ścianach, > unikaj żywicy KABE, ma tendencję do mleczenia po jakichś 4-5 latach. Dobrze wiedziec. Widzialem kilka takich wykonan, ktore mi sie podobaly, ale wlasnie kolor musza miec jednostajny, bo pstrokaty od razu rzuca sie w oczy.

> Jest, ale mniejsza o to. > Tak, jest droższy od mineralnego, akryl siąknie wodę tak samo, widzę po domach gdzie nie udało się > przekonać ludzi że jednak czasem warto kilka złotych dołożyć. > Mineralny jest bardzo fajnym tynkiem, zwłaszcza z połączeniu z wełną, tylko.... jest małe ale, > mineralny jest dostępny w kilku kolorach, tak więc należałoby go pomalować farbą co najmniej > silikatową, a to już tworzy koszty prawda? Bo to już jest podwójna robocizna, albo zrobić > mineralny i za jakiś czas położyć kolor, tyle że ludzie słysząc że mają mieć znowu rozkładane > rusztowania w około domu i burdel wszędzie, to z reguły dziękują i chcą to zrobić za jednym > zamachem. No wlasnie jak to kosztowo wyglada? Wg podlinkowanego artykulu tynk mineralny 50zl/25kg, a akrylowy 120zl/25kg. Czy z malowaniem silikatowa farba wyjdzie drozej? Akrylowego nawet nie rozwazam, bo bede mial welne, ale zastanawiam sie jeszcze nad silikatowym/silikonowym. Nie sprawdzalem jeszcze, z ktorych jakie wykonczenie da sie zrobic, bo zalezy mi na w miare gladkim (nie podoba mi sie ani baranek, ani kornik). Kolor bialy, albo jasny piaskowy, wiec mineralny pewnie da sie tak dobrac. Na cokol chce dac tynk mozaikowy b. drobny i w kolorze rowniez piaskowym, ewentualnie cos a'la granit):

> Ja nie. Wykonawca a mój dobry kolega tak. Nie miał nigdy problemów tak ze styrodurem jak i > fantastycznym grafitowym styropianem. Po prostu brał klej od zatapiania siatki, jest znacznie > przyczepny niż klej do styropianu, tylko taki drobnoziarnisty. Nie ma co dywagowac. Moze innej firmy styrodur, moze klej mineralny jest lepszy od poliretanowego. Ja sie spotkalem z opiniami wykonawcow, ze zawsze drapia, zeby uniknac odpadajacego tynku razem z siatka, ale to nie jest jakis duzy problem chyba, zeby kruszyc o to kopie > Z tynkami mam styczność na co dzień. Akryl to jest najtańszy produkt w wersji kolorowej dostępny > "od ręki" ale jego właściwości odporności na warunki atmosferyczne w porównaniu z resztą są > kiepskie. Chyba tanszy od mineralnego nie jest? Tutaj pisza, ze jest ponad 2x drozszy, nienasiakliwy i latwiejszy do czyszczenia, ale z drugiej strony mineralny pomalowany farba silikatowa moze byc lepszy.

> Dobrze, że moje szyldy z liter ze styroduru nie wiedzą o tym że się nie kleją i mocno trzymają się > przyklejone na klej montażowy lub klej do styropianu. Oderwałem taką literkę to oderwała się z > kawałkiem tynku. Czy twoje szyldy sa ciete z wiekszego bloku? To moze wyjasniac. Styrodur ociepleniowy ma bardzo sliska powierzchnie po obu stronach i dosc szorstka na krawedziach. Ta sliska, to jak mocno napieta folia.

> Nie, nie jest. > Inna sprawa, ze tynk > Fakt, ale akrylowy najszybciej Ci przyjmie zabrudzenia Nie jestem specjalista. Opieram sie na wiedzy teoretycznej. Na szybko teraz wyszukane: Quote: Tynki mineralne. Ich spoiwem jest cement z dodatkiem polimerów poprawiających przyczepność. Są paroprzepuszczalne, odporne na wysoką temperaturę, łatwe do układania, mało odporne na zabrudzenia. Kolory: białe lub pastelowe. Najtańsze z tynków cienkowarstwowych. Tynki akrylowe. Ich spoiwem są żywice akrylowe. Są elastyczne, o dobrej przyczepności, bardzo niskiej nasiąkliwości, niskoparoprzepuszczalne (nie można ich stosować na wełnie mineralnej), odporne na czynniki atmosferyczne, zabrudzenia i uszkodzenia. Kolory mogą być dowolne (białe są znacznie tańsze niż kolorowe). Tynki silikatowe.Ich spoiwem jest szkło wodne potasowe z dodatkiem plastyfikatorów. Sprzedawane są w postaci gotowej masy. Są wysokoparoprzepuszczalne, elastyczne, odporne na czynniki atmosferyczne i rozwój mikroorganizmów. Dostępne są głównie w jasnych, pastelowych kolorach. Tynki silikonowe. Ich spoiwem jest żywica silikonowa. Są wysokoparoprzepuszczalne, o dużej hydrofobowości (nie wsiąka w nie woda), bardzo odporne na zabrudzenie (same się oczyszczają w czasie deszczu) i płowienie. Dostępne w dowolnych kolorach. Najdroższe z tynków cienkowarstwowych. > Jak masz dobry klej do siatki, to po co kombinować? Kleiles kiedys styrodur? Bo ja tak. Nawet pianka do styroduru trzyma sie slabiej, niz plastelina poki nie zadrapiesz sliskiej warstwy.

> Do nasiąkania wodą ścian/styropianu w późniejszym terminie. Zalezy jaki tynk. Mineralny na przyklad nasiaka, a akrylowy jest wodoodporny. Inna sprawa, ze tynk zmoknie, ale i wyschnie. Dlatego styrodur daje sie tylko w czesci podziemnej, ewentualnie cokol, bo jest twardszy i odporniejszy na uszkodzenia. > Co trzeba podrapać?? Styrodur - jest jak amelinium, tego sie nic nie trzyma, poki nie zmatowisz powierzchni.

> Nie sprawdzałem. A PIR? Drogie to jednak... PIR jakies 2x lepsze niz styro, ale wielokrotnie drozsze. Nie kalkuluje sie.

> Jedna sprawa to styropian, a druga to tynk który na to położy Ale do czego teraz pijesz? Ze sie nie klei? Podrapac trzeba i klej, siatka i klej, a na to tynk - przynajmniej jesli chodzi o cokol.

> I to jest jakieś lepsze od zwykłego styropianu? Tak twierdzi producent. IMHO nie warto, bo i tak ponoc nasiaka, a jest sporo drozsze od zwyklego.

> Ten XPS to jest taki niebieski? Bo widzę, że piwnicę bloku obok tak ocieplają Rozne sa kolory - ja widzialem zielony, rozowy i szary. Niebieski, to moze byc jakas odmiana aquastyro.

> Widziałeś kiedyś styropian nasiąknięty wodą? Bo ja poza marketingiem w rzeczywistości z takim się > nie spotkałem. Nie widzialem, opieram sie na danych technicznych, a nie na marketingu. Pozostaje jedynie zanurzyc kawalek styro na miesiac w wiadrze i zwazyc Marketingiem raczej bym nazwal te wszystkie aquastyro i podobne, a post wyzej dotyczyl czegos innego.

> A XPS? Powinna być cieńsza warstwa niż zwykłego styropianu. > Można zwykłym styropianem, tylko żeby było dobrze to warstwa musi być z 14-15cm, więc trzeba dach > robić. Ocieplenie tańsze ale i trzeba więcej przy tym zrobić, a chcąc mieć zrobione na lata to > pewnie dach cały do wymiany pójdzie. A sprawdzales ostatnio jakie parametry ma styrodur, a jakie dobry styropian? Zaplacisz 2x wiecej za 2-3% roznice... XPS daje sie tam, gdzie jest narazony na wilgoc (izolacja fundamentow), bo w przeciwienstwie do styropianu nie nasiaka woda.

pomiarach czego?

> Tak jak pisałem wyżej, najlepsza biała dla mnie to Tikkurila. Zmywalna, biała ale czy > paroprzepuszczalna > O, coś takiego . Paroszczelna, to zapytam do lazienki na sufit (gladz gipsowa), ale na paroprzepuszczalnosci mi zalezy.

A co polecicie bialego, paroprzepuszczalnego i zmywalnego na sciany i sufity?

> Ja mam słupki połaczone przyspawanym profilem metalowym na głebokości ok 0,5m, potem został zalany > betonem, na to piasek i krawężniki na płasko - słupki w zimie się nie kładą a teren mam mokry ten profil caly w betonie jest?

> Można tak zrobić (objąć jednym solidnym fundamentem całą bramę, tj. oba słupki), ale kilkumetrowa > zbrojona "bela" fundamentowa musi być bardzo solidna, będzie wtedy ruszać się cała. Koszt > IMHO gigantyczny w stosunku do korzyści. ok, ale jak sie ma powiedzmy pol metra w glab belki do metrowego fundamentu punktowego, jesli chodzi o koszty?

> Dokładnie. Dwa lata temu jednej wspólnocie budowaliśmy altanę śmietnikową, i tak przez dwa sezony > zimowe, ustawienie słupków bramki "wędruje" jak chce. > W zimie zamknięcie bramki jest często niemożliwe, a na wiosnę wraca do swoich parametrów i jest > O.K! No a jakby liniowa podbudowe z fundamentem na calej dlugosci plotu zrobic?

> Zimą grunt się podnosi, w skrajnych przypadkach (no podciągnięcie kostku brukowej pod elewację bez > dylatacji) potrafi sporo zniszczyć Mam potężnie zafundamentowane słupki bramy, a i tak lekko > się poruszają zima-lato. Nie wiem czy dasz radę unieruchomić "na amen". Fundament ponizej granicy przemarzania? Troche duzo, jak na plot - metr w glab.

> Z tym to cholercia gorzej, ale można popróbować tak jak piszesz, ewentualnie cienki pędzelek jak to > tych Twoich szczelin. Ja bym rozrzedził lakier, żeby się "kasza" nie robiła. Obecnie mam tak polakierowane, ze wlasciwie powloka jest niewyczuwalna - czuc pod palcem kazdy sloj, choc powloka jest, bo parapet jest ciut "zimniejszy" i bardziej sliski, niz surowe drewno. Myslalem, zeby rozcienczyc i zrobic "tampon" z waty zawinietej w kawalek irchy.