Olleo

> Rozważałem 3 firmy: Isover, Rockwool i Schwenk. > U mnie będzie Isover Super-mata 15 + 15 i w garażu Uni-mata z uwagi na grubość 12 + 5. Cenowo > wyszło najtaniej. Ile placisz za supermate?

Wiem juz, ze niektorzy nie polecaja Rockwoola (a szczegolnie wykonawcy). Co dac na ocieplenie dachu? Isover Super-mate? Jedno poddasze moge zwiekszyc grubosc (zalozenie jest, ze bedzie 25cm = 10 + 15), ale na drugim poddaszu ciezko bedzie dac grubiej, wiec parametry sa dosc istotne.

> Np. Valeo - podobno lepsza niż oryginał (nie ma idiotycznych oringów na łączeniu aluminium z > tworzywem, w oryginale zwykle tam są wycieki). taka? Tania dosc.

Czesc, mozecie podpowiedziec jaka chlodnice szukac? Pytam, bo wiem, ze czasem to nie jest oczywiste (np. w Nubirze chinskie szlag trafia jeszcze tego samego roku po wymianie). Wersja samochodu DE z klimatyzacja.

> ostatnie 15 lat mam w przedpokojach plytki i chodze na bosaka bez przerwy - stop nie odmrozilem itp > itd a jak za chlodno to skarpetki mozesz nalozyc jakbys mial klepisko, to tez bys nie odmrozil.

> potwierdzam od drzwi wejściowych w 1/3 przedpokoju są kafle, dalej panele, nie czuć różnicy w > temperaturze jak drepta sie na boso czuc dopiero roznice przy olejowanym drewnie

> Dokładność to podstawa > Co do styro to niestety się różnią a tym co piszą na opakowaniach nie do końca bym się sugerował. > Różne normy, potworzyli sobie dwa rożne Stowarzyszenia Producenckie i sobie wytykają. przy 10cm roznica 0,41 a 0,38, to zadna roznica, a styropian, to styropian - tutaj cudow sie nie da zrobic.

> Wg mnie 10 cm spokojnie wystarczy jeśli dasz dobrej firmy styro podłogowy. 10x bardziej sie liczy dokladnosc polozenia, niz firma (zreszta i tak wszystkie maja zblizone parametry).

> Nie rozmawiamy ścianie jednowarstwowej. Dyskusja toczy się na dwuwarst vel trójwarst. Powiedz mi ja > dobrze odizolować Twoją metodą lane z betonu nadproża, stropy, wieńce itd. To akurat zaden problem - wience sa w scianie konstrukcyjnej, do wiencow przylega warstwa izolacyjna z welny/styropianu, a za izolacja cegla licowka juz bez wienca. Nadproza tez moga miec osobne, a montaz okien cieply w warstwie ocieplenia.

> Nie rób na gładko: > - nawet przy najlepszych fachmanach zawsze będziesz miał jakieś nierówności na ścianie, przy > gładkiej wszystko będzie widać i będziesz później żałował > - przy gładkiej ścianie dużo bardziej się ona nagrzewa,struktura rozprasza jednak energię słoneczną > Z tego co pamiętam producenci systemów ociepleniowych pozwalają jedynie na gładko powierzchnie małe > takie jak glify. Przy większych grozi to utratą gwarancji. ok, a b. delikatny baranek, tak maks do 1-1.5mm ziarna?

> Niecałe 200m2 w stanie surowym za 300-350kzł? > Chyba ciut przesadziłeś. Mozna bez problemu - dach prosty, dachowka tania i standardowa, to mozna zejsc ponizej 30k, ale i przy skomplikowanym oraz drogiej dachowce przekroczyc 90k. To samo z oknami - mozna zejsc do parunastu, ale i zaplacic do 50k. Duzo pomieszczen, do duzo scian do otynkowania, okna polaciowe, podlogowka, udziwniona instalacja elektryczna i infrastruktura informatyczna (kilometry kabli i koszty instalatorow) itd. itp. Tylko to trzeba sie postarac.

> Dzięki, a kable u rodziców zostały stare, czy były wymieniane? U rodzicow tez robilem elektryke, ale widac w paru miejscach (glownie przedpokoj, kinkiety) za plytkie byly bruzdy, a przykryte tylko gipsem i gladzia gipsowa.

> W tym budżecie to zbyt dużego wyboru nie masz. Może się okazać, że kasa się skończy już po stanie > surowym. Jak pojedzie po bandzie, to tak. Kumpel stan surowy zamkniety z tynkami, wylewkami, bramami garazowymi i drzwiami wejsciowymi zamknie sie w ok. 330k, ale raz, ze jego chawira spora jest (pod 200m2), dwa ze dach skomplikowany (podwojny kopertowy z 3 lukarnami), a trzy, ze na dachowki (angobowana karpiowka), kominy (klinkier) i okna (jedne z najdrozszych z roletami) nie oszczedzal. Przy prostym dachu dwuspadowym i tansza dachowka moznaby zejsc do 280k. > Ja bym zrobił ściany dwuwarstwowe ze zwykłych maxów i styropianu. Plusy są takie, że nie trzeba > kombinować, każdy idiota to wymuruje, nie musisz pilnować spoin itp. bo na to i tak przyjdzie > styropian. No i jest tanio bo z tanich materiałów. > Nie zawsze tanie = złe. Nie przesadzajmy - sciany i ocieplenie, to jeden z mniejszych kosztow budowy domu. I tak najwiecej wyda na wykonczenie

Cos takiego pojawilo sie u rodzicow w miejscach, gdzie kable byly za plytko. U mnie w mieszkaniu zrobilem glebsze bruzdy i takich problemow nie mam.

> więc jakie zalety ma ocieplenie z cienkowarstwowym tynkiem ? ja zapytam inaczej - wczorsj jeden fachman na wiesc, ze nie chce strukturalnego tynku (baranek/kornik), a gladko stwierdzil, ze mozna kleju na welne trzy warstwy na gladko i pomalowac. Cos mi sie nie chce wierzyc...

> dlaczego ? > nie lepiej tak W dziwnym miejscu ta szczelina wentylacyjna... miedzy tynkiem, a sciana?

> Weź mi to rozrysuj, prosze, bo nie łapię. > Skoro grzejąc sam dół ciepło ucieka do góry, to ta góra jest już zagrzana (podobnie, jakby sami ją > zagrzali grzejnikami). Dlaczego raz będzie ciepło na dole, a raz zimno? > P.S. Pomijam, że teraz to chyba każdy daje styro w stropy. To, ze dach jest ocieplony, to nie znaczy, ze ciepla nie przewodzi, a jedynie tylko tyle, ze gorzej, wiec dluzej zajmie jego ucieczka. Jednoczesnie grzejnikami obliczonymi na parter grzejesz blisko 2x wieksza powierzchnie, co zajmie nie tylko dluzej, niz sam parter (szansa, ze cieplo ucieka porownywalnie szybko do ogrzewania pietra, jest wysoka), ale i pewnie drozej, niz gdyby byly wlaczone grzejniki rowniez na pietrze (termostaty otwarte na full, piec chodzi na full, chyba ze sterowany pogodynka). Taka moja laicka wydumka.

> Kilka lat temu była OK, teraz nie wiem. Niedawno używałem gładzi z proszku tego samego producenta i > też było w porządku. U mnie 87m2 robili smigiem i sobie chwalili - dwie warstwy.

> Ok, jeśli byś znalazł to super O to mi chodzilo, a gosc, to adam_mk.

poszukam jutro watku na muratorze o ocieplaniu podlogi, w ktorym jest 50 stron o perlicie perlitobetonie i perlitogipsie. Jest tam te gosc ktory zajmuje sie tym od lat i, choc wypowiada sie b. specyficznie, powinien ci pomoc.

> nie sądzę że Ikea olejowała meble- mabel wygląda jak "zabejcowany": widac i czuc pod palcem słoje, > nie ma połysku i na nogach gdzie zaczepic mozna odkurzaczem na krawędzich zdarte jest do > żywego drewna ikea lubi olejowane meble, a po olejowaniu drewno wyglada jak surowe. Polej to woda - wchlania, czy sie perli?

> Mam stolik z ikei. Pomalowany jest jakąś bejcą? (bez połysku czy warstwy lakieru), mebel jest z > sosny. Niedługo przeprowadzam się do nowego domu i on mi kolorystycznie nie pasuje, ale po > przemalowaniu na biało grałby z planowanym wystrojem poddasza. Jak zabrac sie do > przemalowania? Zmatowić/przeszlifować trochę i pomalować od razu wybranym kolorem (jaki typ > farby wybrać)? Czy mus drapać do gołego drewna? sprawdz, czy aby nie jest olejowane, bo wowczas zdzieranie, albo mozesz probowac olejem barwiacym, ale to na ciemniejszy (i to nie bardzo) kolor. Sa zdaje sie srodki do zmywania oleju, ale nie wiem, na ile skuteczne.

> A to nie robi się na zasadzie zwykłej szafy? Przecież masz równą powierzchnię nad i pod drzwiami - > w czym problem? Szyna na górze, szyna na dole i drzwi na rolkach. niby tak, ale... na dole nie widze takiej szyny, jaka mam w szafie u siebie, miedzy drzwiami tez jest mniejsza szczelina. Rozumiem, ze robiac sucha zabudowe trzebaby zrobic otwory z profili, jak przy otworach drzwiowych? A co z wentylacja i ogrzewaniem tych wnek? Jesli bedzie za szczelnie i zbyt zaizolowane od ciepla z pokoju, to sie tam bedzie wilgoc kondensowac.

> Gdybam teraz... > Te dwoje drzwi po prawo jest przesuwne a te 2 po lewo albo na stałe i dostęp na zasadzie wejścia do > szafy (nie wiemy jak głęboka jest) lub są otwierane tradycyjnie za pomocą zawiasów, może mało > praktyczne i mało wygodne ale działa za szybko odpowiedzieliscie obaj - pod zdjeciem dodalem, o co mi chodzi.

ma ktos tak, albo wie jak to zrobic? chodzi o to wzdluz sciany kolankowej.