msemafor

Zapewne do immo podłączona jest jakaś wtyczka lub kostka z kablami. Czy można ją wyjąć i przeczyścić bez obawy, że immo się zdeaktywuje lub w jakiś sposób zablokuje zapłon? Czy usterki immo w tych autach do popularna sprawa ?

Dzięki za rady i wskazówki ale dalej nie orientuję się, co mogło być przyczyną nieodpalenia Astry. Chciałbym wiedzieć profilaktycznie, jeśli trzeba coś wymienić lub przeczyścić to też się za to wezmę. Czy to może być związane z niedomaganiem immo? zy ewentualnie można kupić używany immo i wymienić? czy niedomaganie immo może być związane z niskim napięciem w aku choć to dziwne bo trochę kręciłem rozrusznikiem i na to napięcie było. Ale przeczyściłem klemy i zobaczymy, jak będzie jutro.

Zrobiłem zgodnie z radą Orochimaru. Na zapłonie check engine nie mrugał więc zdjąłem klemy na jakieś 5 minut - w międzyczasie oczyściłem je papierem ściernym. Założyłem i skręciłem mocno. Spróbowałem odpalić i po jakiś trzech obrotach rozrusznika silnik odpalił. Na początku ledwo się kręcił ale po krótkiej chwili i lekkim naciśnięciu gazu rozkręcił się. Pracował tak do osiągnięcia właściwej temperatury pracy (nie mogłem już czekać na włączenie się wentylatora). Zobaczymy, jak będzie jutro rano. 51cent, czy Twój szwagier przed uruchomieniem silnika musi przyłożyć kluczyk do jakiejś "pastylki" żeby odblokować immo? Bo u mnie nigdzie nie ma takiej "pastylki". Rozebrałem jednak kluczyk i jest w nim taka kosteczka - tzw. transponder. Mam jeszcze drugi kluczyk i dla bezpieczeństwa jutro będę odpalał drugim kluczykiem.

Mrugałem 2 razy dla pewności. Moja Astra pochodzi z Gliwic, jest to najbiedniej wyposażony model - nie ma elektrycznych szyb, centralnego zamka, immo, klimy itp. Wyjmowałem licznik kilka razy i nie widziałem tam miejsca na immo lub jakiś dziwnych połączeń kabli.

Dziś podczas opadów śniegu musiałem dolać oleju do silnika i sprawdzić stan płynu chłodniczego. Robiłem to na zimnym silniku po nocnym postoju. Podczas tych czynności trochę śniegu napadało na silnik. Jak skończyłem i próbowałem uruchomić silnik to już nic z tego nie wyszło. Kręciłem rozrusznikiem przez jakiś czas i silnik miał takie "zaskoki" - jakby już chciał zapalić, powolutku kręcił się sam ale po chwili zatrzymywał się. Po jakiś dwóch godzinach ponowiłem próbę uruchomienia silnika ale bez efektu. Zauważyłeł wtedy, że po kręceniu rozrusznikiem tak trochę szybciej mruga kontrolka check engine. Sprawdziłem błędy metodą "drucikową" - sterownik wymrugał błąd 85. Przeczytałem w sieci, że oznacza on "nieprawidłowy sygnał z immo". To utrudnia całą sytuację bo w X14NZ u mnie nie ma immo. Dzień wcześniej Astra normalnie zapaliła i jechała mimo większego niż dziś mrozu. Spotkał się ktoś taką sytuacją w tym modelu Astry? Podpowiecie od czego zacząć sprawdzanie?

Sprawdziłem zawór zwrotny i cały przewód podciśnienia servo - kolektor. Wykręciłem go i dmuchałem i ssałem zatykając dwa króćce w zaworku. Trzyma podciśnienie solidnie, dmuchać można tylko w jedną stronę. Przewód nigdzie nie popękany. Nic nie wskazuje na to, że to on przepuszcza. Porobię jeszcze testy tego objawu zanim zabiorę się za servo.

Dzięki za wskazówki. Sprawdzenie zacznę od zaworka, bo najłatwiej. Wykręcę przewód podciśnienia i jak będę mocno dmuchał w końcówkę od servo to w którą stronę może iść powietrze? Bo skoro zawór bezzwrotny to puszcza tylko w jedną stronę. Czy taki test zaworka wystarczy? Servo sprawdziłem dziś rano wciskając hamulec na wyłączonym silniku i zaraz po uruchomieniu silnika pedał idzie wyraźnie niżej. Gdzieś czytałem, że w takiej sytuacji servo jest OK. Innym wskaźnikiem sprawności servo jest sytuacja, gdy wyciąga się przewód podciśnienia z servo - powinno zassać powietrza i syknąć.

> Wskazówka zaczyna wędrówkę po skali kiedy temperatura płynu przekroczy 70*. A to nie następuje tak > szybko. > I tak ma być. > A to już nie jest normalne. > Pozdroofka Dzięki Lelek za odpowiedź. Czy minimalne wahania obrotów przy naciskaniu i puszczaniu hamulca na rozgrzanym silniku są akceptowalne czy też raczej nie? Skoro opisane przeze mnie wahania obrotów przy naciskaniu hamulca na zimnym silniku są negatywnym objawem to od czego radziłbyś zacząć sprawdzanie, żeby się nie narobić i nie kupować zbędnych części na zapas ?

> Pytanie: czy zmniejszanie ssania jest liniowe wraz ze wzrostem temp?? > Rada dla autora wątku: > Wymiana krokowca nie zawsze pomaga, czasami trzeba zdjąć przepustnicę i ja przeczyścić. > Zbadać układ ssący (przepustnica, kolektor) na wypadek lewego powietrza. > PZDR VEN Vendorr, ciężko powiedzieć, czy zmniejszanie ssania jest liniowe wraz ze wzrostem temperatury, gdyż wskazówka na wskaźniku temperatury jeszcze nie drgnęła, a wolne obroty już są na poziomie 900. Krokowiec oryginalny i wyczyszczony, przepustnica sprawdzona i błyszczy się - nie ma o co się zawieszać, luzu na osi przepustnicy nie ma. Np. dziś jechałem parę minut po 9 (temperatura powietrza ok. 5 stopni), praca silnika po uruchomieniu zaczęła się od 1200 obrotów. Po przejechaniu max. 1 km. zatrzymałem się na światłach i wskazówka obrotomierza łagodnie spoczęła na 900 obrotów. Przed uruchomieniem silnika sprawdziłem sprawność servo - napompowałem hamulce przy wyłączonym silniku i naciskając na pedał hamulca uruchomiłem silnik. Pedał wyraźnie wszedł niżej ale obroty przy tym podniosły się o jakieś 100. Jak puściłem hamulec to spadły prawie do 1000 obrotów. Więc zacząłem zabawę w naciskanie i puszczanie hamulca na pracującym silniku i obroty rosły do nawet mniej więcej 1300 przy naciśnięciu pedału i spadały do 1000 - 1100 przy puszczeniu. Nie mogę narzekać na hamulce podczas jazdy, jak trzeba auto zatrzymuje się bez problemu. Czasem mam tylko wrażenie, że raz na 10 - 15 hamowań pedał hamulca łapie trochę wyżej i jest trochę bardziej twardy, niż przy pozostałych hamowaniach. Na rozgrzanym silniku również zauważyłem wahania obrotów przy naciskaniu pedału hamulca ale dużo mniejsze, niż na zimnym.

Mam aparat zapłonowy. Kopułkę i palec rozdzielacza zmieniałem pod koniec wakacji na BERU. Ale zajrzę tam jeszcze raz bo już jakiś czas upłynął. Od razu odkręcę świece. Czy to może mieć wpływ na zbyt szybkie moim zdaniem zejście ze ssania?

Przepustnica zamyka się prawidłowo - opiera się na zderzaku. Nie ma też żadnych błędów w pamięci ECU.

Zapomniałem dodać w pierwszym poście, że silnik krokowy i przepustnica są czyste. Resetowałem również ECU i silnik działał na wolnych obrotach do włączenia wentylatora ale to nie usunęło wyżej opisanych objawów.

Jeszcze nie wiem ale jutro mogę sprawdzić metodą połączenia styków i włączenia silnika i naciskania gazu. Z tym, że z tego co słyszałem wynika, że jak silnik jest zimny to sygnał z lambdy jest ignorowany przez ECU.

Proszę o potwierdzenie, czy opisana przeze mnie poniżej praca na ssaniu jest normalna i nic złego się nie dzieje czy raczej coś jest nie tak: Jak uruchamiam auto po nocnym postoju lub po wielogodzinnym postoju w dzień wchodzi na 1200 - 1100 obrotów i trzyma tak przez jakieś 2 do 5 minut zależnie od tego, czy obecnie temperatura jest bliższa 10 stopni lub 0 stopni. Po tym czasie schodzi do 900 i trzyma tyle. Jednak wskazówka czujnika temperatury chłodziwa w zegarach nawet nie drgnęła. Silnik się nieznacznie "męczy" i trzęsie trzymając te 900 obrotów przy tej temperaturze. Na wyższych obrotach jest ok, moc ma i równo jedzie. Może się mylę, ale wydaje mi się, że ssanie zbyt wcześnie się wyłącza. Wymieniłem już czujnik temperatury cieczy chłodzącej (Febi Bilstein). Czy np. fałszywe powietrze lub inne tego typu negatywne czynniki mogą mieć wpływ na długość pracy na ssaniu i poziom obrotów podczas pracy na ssaniu?

Daj znać, czy reset ECU pomógł.

Zmieniłem te śruby i dla potomnych podaję, jakie można kupić: 10x60 mm (długość), gwint 1,25, nagwintowana max. do połowy, twardość 10,9. Ja kupiłem po 2 zł. za sztukę, w ASO wołają 7,70 zł. za sztukę (jeśli akurat maja na miejscu.

Sorry za potencjalną prostotę pytania ale jaki skok gwintu ma śruba górnego mocowania amortyzatora tylnego w AF Kombi? Wiem tylko, że jest to śruba M10x63 mm ale potrzebuje jeszcze znać skok gwintu bo mam kilka do wyboru i nie chcę brać na oko. Słyszałem jeszcze, że twardość tej śruby powinna być minimum 8, czy to prawda?

Słusznie, zapomniałem napisać wyżej, że również o nich myślałem i też je wymieniłem. Niestety, nie pomogło

Od pewnego czasu jadąc po nawet lekko pofałdowanej lub połatanej drodze słyszę stuki dochodzące moim zdaniem gdzieś z bagażnika bardziej po stronie pasażera (AF kombi). Na moje ucho są to dźwięki twardego, sporego plastiku uderzającego - być może - gdzieś w nadkole lub w inne miejsce budy w tej okolicy podczas wstrząsów wynikających z krzywej nawierzchni. Czasem jednak ten dźwięk stukania brzmi bardziej metalowo (uderzenia, otarcia metal o metal). Sprawdziłem już sprężyny (wyjmowałem je i są całe), amorki wymieniłem w wakacje, nie mają one luzu w górnym mocowaniu, tylny fotel trzyma się sztywno, tylna klapa wyregulowana i usztywniona (jeździłem z otwartą tylną klapą i stuki tak samo występowały), pokrywa koła zapasowego sztywna i bez luzu, bagażnik opróżniony z gratów i narzędzi. Zauważyłem, że przy pełnym obciążeniu dźwięki pojawiają się jakby z mniejszą częstotliwością i są słabsze, niż jadąc samemu. Natomiast nie pojawiają się one podczas przejeżdżania przez progi, tory lub wjeżdżając/zjeżdżając z krawężnika oraz szarpiąc auto na postoju do góry za tylne nadkole lub dociskając nogą w dół za zderzak. Nie wiem już, co jeszcze może powodować te stukanie, co jeszcze można tam sprawdzić ? Może ktoś mógłby polecić kogoś fachowego od zawieszenia i spraw związanych z dziwnym stukaniem podczas jazdy po nierównościach w Stargardzie Szcz. lub Szczecinie?

Dzięki za odpowiedzi i wskazówki. Gdzie taką pasującą wtyczkę można dostać? Czy to jest powszechny i wszędzie dostępny asortyment czy raczej trzeba mocno szukać w sieci lub w sklepach z akcesoriami?

Kierując się EPC kupiłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej z niebieską, prostokątną wtyczką do Astry F Classic X14NZ. Jednak jak zajrzałem do silnika to okazuje się, że stary czujnik ma takie zaokrąglone gniazdo i wtyczka z kablami nie pasuje do tej prostokątnej. Nie chcę się bawić w wymienianie u sprzedawcy i odsyłanie (zakup wysyłkowy) dlatego chciałem spytać szanownych kolegów, czy jeśli zmienię wtyczkę na kablach pasującą do tego prostokątnego gniazda kupionego czujnika to będę mógł wkręcić ten czujnik i jeśli tak, czy będzie on przekazywał ECU właściwe parametry? Czy gwint i długość tego czujnika z prostokątnym gniazdem jest taka sama, jak tego z zaokrąglonym gniazdem? Czy trudna jest wymiana wtyczki od tego czujnika, np. czy trzeba lutować czy raczej wszystko na zatrzaski, ewentualnie na małe śrubki?

> IMHO to może być oryginał. Mój też jest z Meksyku. Powinien mieć nadruk na obudowie. Ale za taka cenę to chyba warto spróbować? Może jakieś zamienniki solidnością zbliżone do oryginału polecisz? Może ktoś z autokacika sprzedaje części do Opli i wie, co jest dobrej jakości, a co omijać szerokim łukiem?

Witam, Od razu z góry przepraszam, jeśli powielam temat ale chciałbym spytać bardziej doświadczonych kolegów, czy to możliwe, że taki silniczek krokowy do Astry F silnik X14NZ (z płaskim dzióbkiem) kosztuje 90 zl. i jest oryginalny? http://www.kolmot.com.pl/index.php?products=product&prod_id=154 Obecnie szukam tego silniczka ale rynek opanowany jest przez chiński chłam i badziewie więc ciężko znaleźć coś solidnego. Teraz mam zamontowany firmy MAXGEAR więc chyba rozumiecie, dlaczego szukam. Moglibyście polecić jakiś solidny, sprawdzony zamiennik za ludzkie pieniądze? Np. silniczek firmy FEBI BILSTEIN w Intercars kosztuje ponad 250 zl. ale w 13-letnie auto szkoda tyle inwestować.

> Nie działa. Dzięki Oro. Dobrze, że teraz już ciepło więc znów to rozbiorę i poprawię.

Ostatnio dłubałem w tylnych hamulcach i nie wiem o czym myślałem podczas pracy ale założyłem te blaszki w samoregulatorach w dół zamiast w górę. W związku z tym moje pytanie brzmi: Czy samoregulator działa w takim położeniu tej blaszki? Poniżej przedstawiam zdjęcie, o którą blaszkę mi chodzi (tu w dobrym położeniu).