Warsztat twierdzi, że zrobili wszystko zgodnie z zasadami i żadnych błędów nie zrobili. Twierdzą, że to elektronika i wysyłają na komputer Myślę, że nie ma sensu jechać na kompa (zczytałem im błędy i napisałem, więc co mogę więcej się dowiedzieć). Twierdzą, że mam niszczelny układ wydechowy (przy kolektorze) i stąd nieprzyjemny zapach.

Czy jest możliwe, że te problemy (opisane w 2 innych wątkach) wynikają z nieszczelnego wylotu ?

Proszę pomóżcie dobrzy ludzie.

> Czy jest możliwe, że te problemy (opisane w 2 innych wątkach)

Taaaaa... Pewnie myslisz, że my znamy wszystkie wątki na pamięć... Nie trzeba było zakładać nowego tylko dopisać się do starych, przynajmniej byłoby wiadomo o co ci chodzi. A tak temat wisi od 1,5 godziny, 33 otwarcia i nikt nie zabiera głosu bo w sumie co napisać?

Już się poprawiam.

linki do wątków:

http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=

http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=

W skrucie:

Silnik był nie dogrzany. Wymienili termostat i UPG. Po złożeniu nagrzewa się , obroty na jałowym od 400 do 1000 pali więcej, wywaliło kilka błędów. Ruszanie spod świateł to masakra (delikatnie i na półsprzęgle bo gaśnie)

> Już się poprawiam.

> linki do wątków:

> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=

> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=

> W skrucie:

> Silnik był nie dogrzany. Wymienili termostat i UPG. Po złożeniu

> nagrzewa się , obroty na jałowym od 400 do 1000 pali więcej,

> wywaliło kilka błędów. Ruszanie spod świateł to masakra

> (delikatnie i na półsprzęgle bo gaśnie)

Ciekaw jestem po co ruszali uszczelke pod glowica do wymiany termostatu. Zapytales ich zasadnosc tej operacji a moze byly jakies przeslanki aby to zrobic?

Moze rozrzad jest przestawiony ciezko powiedziec ogolnie nieodebralbym auta w takim stanie po wymianie termostatu.

Uszczelka była wymieniana bo strasznie dymił na biało i brał wodę.

Dziś sprawdzałem ciśnienie i na wszystkich cylindrach jest po 14 (podobno bdb wynik) i sprawdzałem przepływomierz korzystając z rady jednego z userów. Po odłączeniu przepływomierza na pinach 1 i 3 jest 12-14V, a z włączonym przepływomierzem na pinach (wpiąłem się) 2 i 4 jest 0,3-0,5V (czyli tak jak powinno być). Wszystko sprawdzałem na ciepłym silniku. Z tego co zauważyłem Asterka tak samo pracuje z włączonym przepływomierzem jak i bez (sprawdzałem tylko na jałowym).

Po raz kolejny był sprawdzany rozrząd i cały czas jest ustawiony ok.

Dodatkowo zauważyłem, że na łączeniu tłumika (2 cm obok sondy lambda) jest spora dziura. Czy to może mieć wpływ na moje perypetie ?

P.S. Obecnie jedyny błąd jaki pokazywał komp to 73 (przepływomierz), ale to chyba ok, bo go odłączałem, a nie wyjmowałem aku, żeby wykasować.

> Dodatkowo zauważyłem, że na łączeniu tłumika (2 cm obok sondy lambda)

> jest spora dziura.

Zadaniem sondy (w skrócie) jest pomierzyć ile tlenu znajduje się w spalinach. Jeżeli jest dziura to logiczne, że może tamtędy dostawać się powietrze z zewnątrz (z tlenem przeca) i fałszować wyniki. Stwierdza, że tlenu jest za duzo, więc kombinuje z mieszanką. Mozliwe, że komputerowi nie zgadza się ilość powietrza więc wywala błąd przepływomierza. Mechaniory mogą miec rację.

Wydech zrobiony. Faktycznie w środku nie śmierdzi już. Autko chyba trochę lepiej się zachowuje. Obroty dalej skaczą, ale +/- 100 obrotów tylko (miałem tak też wcześniej). Po przejechaniu ok 100km kontrolka tylko raz się zaświeciła (tak jak poprzednio na dochamowaniu i po ruszeniu zgasła). Mam nadzieję, że komp jakoś się nauczy i będzie już ok. Martwi mnie tylko, że po odłączeniu kostki od przepływomierza auto tak samo pracuje (napięcia sprawdzałem i są ok). Czy tak powinno być ?

> Wydech zrobiony. Faktycznie w środku nie śmierdzi już. Autko chyba

> trochę lepiej się zachowuje. Obroty dalej skaczą, ale +/- 100

> obrotów tylko (miałem tak też wcześniej). Po przejechaniu ok

> 100km kontrolka tylko raz się zaświeciła (tak jak poprzednio na

> dochamowaniu i po ruszeniu zgasła). Mam nadzieję, że komp jakoś

> się nauczy i będzie już ok. Martwi mnie tylko, że po odłączeniu

> kostki od przepływomierza auto tak samo pracuje (napięcia

> sprawdzałem i są ok). Czy tak powinno być ?

Spróbuj odlączyć akumulator na jakieś 30 minut. Może błędy już się nie pojawią a autko odżyje.

Pozdroofka

Quote:

---

Spróbuj odlączyć akumulator na jakieś 30 minut. Może błędy już się nie pojawią a autko odżyje.

---

Tak też zrobiłem. Niestety błąd się pojawia (na jałowym) i po ruszeniu gaśnie. Zdaża się to bardzo żadko, ale jednak. Na razie zrobiłem kilka km po tej operacji, może muszę pojeździć więcej. Niestety autko dużo więcej pali

Jak sprawdzić przepływomierz ? Znalazłem jeden sposób z napięciami na pinach 1,3 i 2,4 no i to jest ok. Czy to oznacza, że przepływka jest ok ? Kilka razy sprawdzałem ewentualną nieszczelność (lewe powietrze) i chyba wszystko jest ok.

Czy można gdzieś pojechać na podmianę przepływki (tak na chwilę, żeby sprawdzić - może Auto-Expert) ?

Trochę dziś pojeździłem. Wahania obrotów są dużo mniejsze i nie śmierdzi w kabinie. Niestety wywala mi błędy 38,73,93. Kontrolka nie świeci cały czas, a tylko na wolnych obrotach i też nie zawsze (raczej mniej niż częściej). Nie wiem co mogę jeszcze zrobić

Sprawdź akumulator i masy na silniku.

Jakie masz napięcie między 2 i 4 na przepływomierzu przy wolnych obrotach?

Akumulator jest świeżutki. Jak się sprawdza masę na silniku ? (i ewentualnie co zrobić, żeby była ?).

Napięcie na wolnych między 2 i 4 (podłączona kostka) jest między 0,3V a 0,55V.

Między 1 i 3 po odłączeniu kostki jest prawie 14V

Przy wyłączonym i zimnym silniku akumulator ma 12,45V.

Zarówno na kolektorze dolotowym, jak i bloku silnika jest 12,45V (plus z aku, minus na blok/kolektor).

Czy o to właśnie chodziło ?

> Przy wyłączonym i zimnym silniku akumulator ma 12,45V.

> Zarówno na kolektorze dolotowym, jak i bloku silnika jest 12,45V

> (plus z aku, minus na blok/kolektor).

> Czy o to właśnie chodziło ?

Moim zdaniem chodzilo abys sprawdzil napiecie pomiedzy 2 a 4 pinem na przeplywomierzu.

Wg mnie aku i przepływka OK.

Jakie napięcie na aku przy pracującym silniku?

Zmienia się wraz z obrotami?

Quote:

---

krzys139

---

Napisałem, że w przepływomierzu na 2 i 4 pinie jest od 0,3 do 0,55V

Quote:

---

Orochimaru

---

Sam aku ma 12,45V.

Z włączonym silnikiem przy 1000 obrotach 14,45V.

Przy 2000 obrotów 14,53V

Przy 3000 obrotów 14,93V

Mam jeszcze dziwne wrażenie:

Jak odpalam zimny silnik, to obroty idą do 2000, spadają do 1000 i po 2 sekundach prawie do zera (na granicy zgaśnięcia), po czym 1000 się utrzymuje (kontrolka nie świeci), no i jadę spokojnie ile chcę.

Jak odpalam ciepły silnik to obroty są stałe (1000), ale świeci kontrolka. W czasie jazdy gaśnie powyżej 1500 obrotów i zapala się poniżej tej wartości (zarówno na hamowaniu silnikiem, na luzie, jak i staniu na światłach). Może to dziwne ale jakoś tak mi się wydaje. Oczywiście też już bez znaczenia ile km zrobię, to zapala się i gaśnie (ale tylko jak uruchamiam już ciepły silnik).

Czy na prawdę nic już się nie da zrobić ?

Jeśli to się powtarza regularnie to jedź na techa. Wystarczy oblukać parametry bierzące z czujników i będzie wiadomo co jest przyczyną.

Może EGR bruździ

> Może EGR bruździ

A da się to samemu sprawdzić - tzn w warsztacie bez kompa ?

Sorki nie zauważyłem, że to XEL. On nie ma EGRa

> Sorki nie zauważyłem, że to XEL. On nie ma EGRa

Hmm, to co mogę sprawdzić ?

Rozmawiałem z P. Radosławem z Auto-Ekspert (baaardzo miły człowiek). Stawiałby na przepływomierz, w którym może zacinać się klapka (jakiś paproch, albo coś podobnego).

Czy bez ryzyka uszkodzenia, można to jakoś czyścić ? (nie chodzi mi o zdejmowanie płytki, pod którą jest elektronika).

Przepływomierz wyjąłem, ale nie tam blaszki, która odginałaby się pod wpływem powietrza jest wszystko na przestrzał, tylko z góry jakieś 2 małe blaszki są na sztywno. Wolałem nie ruszać i złożyłem

Opiszę po koleji.

Odpalam zimny silnik. Wkręca się na 2000 po 1sec. spada do 1000 i po kolejnej 1sec spada do prawie zera (prawie gaśnie) po czym 1000 się utrzymuje. Jadę sobie ile chcę (choć czasem szarpie), ale ogólnie ok.

Odpalam ciepły silnik. Obroty 1000, ale jest "Check Engine". Mogę tak jeździć i cały czas świeci. Jak na chwilę wyłączę motor i znowu odpalę, to Check Engine świeci, ale tylko poniżej 1200 obrotów (np. dohamowania, jałowy). Jak tylko ruszę i obroty będą powyżej 1500 Check Engine gaśnie (w tym momencie delikatne szarpnięcie) i jadę dalej. Autko potrafi zgasnąć na dohamowaniu i przy ruszaniu (trzeba ruszać długo na półsprzęgle).

Tak jest od tygodnia i za każdym razem tak samo. W każdym z przypadków "moc" jest. Autko ogólnie więcej pali

Zarejestrowane błędy to 38 (od zawsze) 73 i 93.

Strasznie mnie stresuje taka jazda i nie wiem, czy się kiedyś nie zatrzyma na dobre

Mogę ci jedynie doradzić podpinkę techa. Jestem pewien, że kumaty elektryk po zerknięciu na parametry bierzące znajdzie usterkę. Bez tego możesz wymienić pół silnika i nie znajdziesz przyczyny.

A jeszcze mi się coś przypomniało. Sprawdź jakie masz napięcie na sondzie lambda między przewodami czerwono-niebieskim i brązowo-czerwonym (kolory od strony instalacji). Silnik odpalony.

Sondy nie sprawdzę (nie mam kanału), ale zawsze był błąd 38 (sonda), a jeździł ok.

Tech chyba dopiero od 97 roku jest

Wszystko ok. dzięki Panu Radkowi z Auto-Ekspert. Problemy wzięły się z 2 uszczelek pod kolektorem dolotowym (stara nie była zdjęta, a była poszarpana), jedną śrubą na nim za długą (przez co nie dociskała) oraz odwrotnie założonym oringiem na jednym wtryskiwaczu.

Autko wczoraj i dziś testowałem i jest wspaniale. Już chyba nigdy nie pojadę do warsztatu "przy drodze" i każdemu polecam Auto-Ekspert.