Jump to content

rusala

użytkownik
  • Content Count

    370
  • Joined

  • Last visited

  • Time Online

    56m 43s

1 Follower

About rusala

  • Rank
    kierowca

Contact Methods

  • WWW
    https://www.youtube.com/c/DStageGarage

Profile Information

  • Płeć
    Not Telling
  • Lokalizacja
    Wrocław
  • Zainteresowania
    Elektronika, pojazdy elektryczne, tuning samochodowy
  • Car
    SC, Coupe, Multipla, 500L

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Hehe, nie no spoko aż takiego betonu żeby cement wozić nie musi być, od tego mam Multiplę 😛 Mówisz, że masz z tyłu 185/50 i było ok? Ja mam 195/45 czyli koło 1cm niższe nawet (a 0.5cm dalej od nadkola rzecz jasna). To może wezmę te MTSy i zobaczę jak toto się zachowuje.
  2. Rozglądam się za opcjami zawiasu bo chciałem trochę sejem pośmigać w lokalnych pojeżdżawkach bez szorowania łokciami o asfalt w zakrętach. Szukam USZTYWNIENIA a nie obniżenia i najmniej obniżone sprężyny jakie widziałem to Eibachy (-30). Pytanie czy ktoś zestawiał je z tanimi łatwo dostępnymi amorkami typu MTS czy inne badziewko? Zestaw Wszystkiego od Eibacha to około 2200, Eibach + B6 podobnie wychodzi a w sumie chyba nie chcę tyle wydawać na zawias jeżeli ma być tylko do tego celu (no chyba że jakiś super amorek z regulacją tłumienia to nawet bym dał trochę więcej hehe). Mogę w ogóle po taniości komplet MTSa ale tam minimum to -40 i obawiam się, że moje R14 będzie miało problem. W sumie są kity do podwyższenia ale kombinacja niższych sprężyn i takich podkładek to już ostateczność 😉 Generalnie nie ma być wygodnie tylko sztywno, może być nawet beton, byle by amor pasował do sprężyny na tyle, że nie będzie robił ping-ponga, nie potrzebuję też gwintu. Jestem otwarty na propozycje.
  3. Coś w ten deseń od 2.0 HDI pchaliśmy do PUGa 106 1.1 i ciągnęło, że aż strach 😄 Trudno powiedzieć jaka moc wyszła, na oko ze stówka przy o ile pamiętam 0.8 bara. Co prawda stukało konkretnie ale zanim dokonał żywota jeszcze eksperymentowaliśmy z rocket fuelem i ciśnieniem ponad bara (trudno powiedzieć bo dolot wytrzymał tylko chwilę ale przyrost był konkretny hehe). A turbinka jakieś 200zł kosztowała 😉
  4. Jeżeli działają Ci normalnie długie (drogowe) to nie ma bata, powinien działać też poganiacz bo te dwie opcje są spięte równolegle i tym samym pinem/przewodem wychodzą z manetki do bezpieczników. Zasilanie jest z kolei brane z tego samego pinu, którym wchodzi prąd do świateł mijania do manetki więc jak te działają to zasilanie masz. Więc jeżeli działają normalnie drogowe to coś jest nie tak z przełącznikiem (manetką). Może być tak, że w oryginalnej wersji leciał tamtędy większy prąd i dawało radę bo styki same się "czyściły". Teraz mogą być brudne (okopcone zostały np. przy gaszeniu jak jeszcze było po staremu) i dużo mniejszy prąd do zasilania cewki przekaźnika nie da rady. Jest to zjawisko powszechne na przykład na stykach przekaźników dlatego czasem podaje się nie tylko prąd maksymalny styków przekaźnika ale też minimalny (dajmy na to niewielki sygnał audio nie koniecznie dobrze przejdzie przez styki wielgachnego przekaźnika od jakiś prądożernych rzeczy). Edit: A zaraz teraz doczytałem, że poganiacz Ci działa ale tylko na wyłączonych światłach... muszę pomyśleć 😄 Czyli żebym dobrze zrozumiał: 1. Światła mijania działają, 2. Światła drogowe działają (widać zmianę w stosunku do drogowych), 3. Światła drogowe chwilowe (poganiacz) działają ale tylko kiedy nie są włączone światła mijania (no i drogowe też wiadomo no bo jak można włączyć coś co już jest włączone 😛 ) ale kontrolka zapala się zawsze. Nie ma to sensu 😄 z elektrycznego punktu widzenia nie widzę takiej możliwości no może poza jakimś cudem brudnymi stykami ale przy tych objawach to naciągane. Jedno co mi przychodzi do głowy to przepiąć wtyczkę na wiązkę drugiej żarówki i sprawdzić ale to też naciągane. Albo masz coś naknocone w instalacji...
  5. A jaki masz w ogóle ten licznik? Taki jak na tej aukcji https://allegro.pl/oferta/fiat-seicento-1-1-licznik-zegary-735512291-8639676986 ? Jeżeli tak to nie będzie problemu. Sygnał z impulsatora musi iść na pin 9 większej z dwóch wtyczek licznika. Zwana wtyczką A - A9 to jeden z jej rogów, zerknij na ten temat: Jeżeli nie masz wiązki to + możesz wziąć z pinu A18 (tuż pod A9) a masę z A16. P.S. Dawno mnie tu nie było 😄
  6. A czy ktoś wiercił w dzwonie C510 otwory pod tulejki do osadzenia widełek zamiast centralnego wysprzęglika? W odlewie pozostał ten dydek pod tulejkę. Roboty wydaje się być nie więcej niż z pompą a przynajmniej ma się to na stole. Pytanie tylko czy idzie to wystarczająco precyzyjnie zrobić.
  7. Według powyższego schematu jest odwrotnie - regulator steruje od strony plusa a bezpośrednio jest masa.
  8. No ja nie widzę sposobu na działanie tego bez kontrolki. Jeżeli jest spalona lub z innego powodu jest przerwa w obwodzie wyłącznika zapłonu to regulator nie ma zasilania. Jedyne inne miejsce gdzie mamy potencjał dodatki akumulatora to zacisk B+ a wszystkie diody do niego dołączone spolaryzowane są zaporowo i nie ma szansy na przepływ prądu tą drogą do zacisku D+ i zasilenie regulatora a za jego pośrednictwem wzbudzania. Bez wzbudzania brak jest zmiennego pola magnetycznego koniecznego do pojawienia się siły elektromotorycznej w uzwojeniu statora a więc i ładowania. Poza tym znam to z autopsji - jeździłem kilka dni bez licznika i zgadnijcie co? Samochód zgasł na światłach w centrum miasta bo akumulator był całkowicie rozładowany
  9. Oczywiście, żeby kontrolka ładowania się paliła tak jak każda inna akumulator musi być choć trochę naładowany, rozumiem, że tak jest a mimo to kontrolka po przekręceniu kluczyka się nie pali. Jest więc niemal pewne, że nie ma wzbudzania i nie ma szans, żeby alternator ładował. Pytanie dlaczego go nie ma. Tak jak pisałem może to być uszkodzenie kabli czy samej kontrolki (raczej w SPI) ale może to być oczywiście także problem w samym alternatorze czy jego regulatorze. Dla celów diagnostycznych możesz spróbować spiąć na krótko styk D+ alternatora (cienki przewód) najlepiej przez jakąś małą żaróweczkę (jak do podświetlenia deski) do plusa i zobaczyć czy dostaniesz ładowanie (przy okazji czy świeci żaróweczka). Jeżeli tak to problem tkwi gdzieś w kablach w okolicy deski , stacyjki lub altka. Jeżeli nie to padł regulator lub coś w samym altku np. diody.
  10. Tak, jeżeli przerwany jest przewód idący do kontrolki ładowania na desce to alternator nie będzie miał wzbudzania. Fiat w tym temacie nie udziwnia i po prostu wzbudzanie idzie przez kontrolkę. Dla ścisłości idzie przez żarówkę w licznikach SPI a w MPI nie jestem dokładnie pewien jak to rozwiązali wewnętrznie bo się nie przyglądałem ale zapewne jest jakiś rezystor lub dwa i LED.
  11. Z tego co mi się wydaje to w GP tjecie czwórka ma 1,12 a nie 1,03. Wśród wymienionych nie widze jeszcze 5 na 0,82 jak w Temprze 1.9TD.
  12. Wystarczy wywiercić drugi otwór tej samej średnicy bliżej serwa na płaskiej części tego pręta i klepnąć je kilka razy motkiem z boku. Tutak trochę pokazujemy jak to wygląda ale tylko od komory silnika akurat (gdzieś tam w innym odcinku było pokazane od strony pedałów chyba tez).
  13. GP 120KM chyba wszystkie miały tak: 1th gear ratio: 3,91:1 2th gear ratio: 2,16:1 3th gear ratio: 1,48:1 4th gear ratio: 1,12:1 5th gear ratio: 0,92:1 Reverse gear ratio: 3,82:1 Final drive: 4,07:1
  14. Panie, jakim wypaleniu parametrów promieniami UV Tak pojadę edukacyjnie - to o czym piszesz to procedura przy pamięciach EPROM (nie mylić z EEPROM) ale promieniowaniem UV dokonuje się jedynie kasowania jej zawartości przez wycięte w obudowie układu scalonego male okienko ze szkłem kwarcowym. Programowanie odbywa się na drodze elektrycznej, często z wykorzystaniem wyższego napięcia niż normalne zasilanie tej pamięci. Ponieważ programowanie odbywa siętymi samymi liniami, które sa podpięte do procesora w 99% przypadków taką pamięć TRZEBA wyjąć z układu w celu przeprogramowania. W kompie od 1.1 SPI jest faktycznie chyba EPROM z zaklejonym naklejką okienkiem ale jest raczej wlutowany więc trzeba go najpierw wychamrać a potem najlepiej wlutować podstawkę i można użyć oryginalnego chipa lub nowego.
  15. Ale czy potrzebujesz naprawdę zmieniać kolektor? Kat bez kolektora max połowę tego kosztuje. natomiast jak na zestaw z kolektorem to cena ciekawa, na zamówienie taniej by nie wyszło, samemu owszem ale trzeba trochę się pobawić.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.