zwolak

> poszukuje samochodu klasy B (ewentualnie "małe C"). Był wątek o małych z automatami > Po 2004 r. z silnikiem benzynowym 100 - 150 kuni, ale chyba żadne z wspomnianych tam aut nie spełnia tego warunku. Pozostaje grupa VW z silnikami 1.4 lub 1.8 i skrzynią DSG.

> Do zabawy mam zupełnie inny samochód ST w przypadku seata to oznaczenie kombi, a nie zabawy. Chodziło mi o to, że seat leon ST to brat bliźniak octavii, ale lepszy wizualnie (ładniejszy), cenowo (tańszy) i jakościowo (lepszy tzw. feeling), bo technicznie to dwa identyczne samochody.

> Kupić dobry fotelik 15-36kg. Jakiś konkretny polecasz?

> Bedzie kupowana nowa SKODA OCTAVIA III w wersji kombi. Toż to już lepiej kupić Seata Leona ST. To samo auto, a o wiele przyjemniejsze i nieco tańsze.

Ford Mondeo, Skoda SuperB, VW Passat, Mazda 6. Generalnie wszystko co jest klasy D jest do siebie bardzo podobne oprócz opla insignia, który jest strasznie ciasny.

Suzuki Wagon R+ drugiej generacji wychodził z automatem i silnikiem benzynowym 1.3. Samochód mały z zewnątrz, ale bardzo przestronny w środku. Olbrzymie szyby zapewniają doskonałą widoczność, a krótkie zwisy tylny i przedni pozwalają dobrze ocenić odległość od przeszkody, co w ruchu miejskim może być istotne. Można spokojnie zagazować - nic się nie dzieje złego z silnikiem.

Szukałem dalej w eLearnie i znalazłem opis dla silników benzynowych: Na styk 54 złącza A M10 doprowadzony jest sygnał N.A. pochodzący z wyłącznika świateł stop I30 , zasilanego poprzez wyłącznik zapłonu (INT) i bezpiecznik F37 znajdujący się w skrzynce bezpieczników B2. Na styk 12 złącza A M10 doprowadzony jest sygnał N.C. (normalnie zamknięty) pochodzący z wyłącznika świateł stop I30, zasilanego poprzez wyłącznik zapłonu (INT) i bezpiecznik F35 znajdujący się w skrzynce bezpieczników B2. Styk 26 złącza A M10 otrzymuje sygnał pochodzący z wyłącznika pedału sprzęgła I31 . Duży obraz Czyli pozostaje mi zmierzyć oporność między: benz. odpowiednik żółtej kropki - bezpiecznik F35 - pin 12 benz. odpowiednik czerwonej kropki - bezpiecznik F37 - pin 54 benz. odpowiednik niebieskiej kropki - masa pojazdu - pin 26.

> W silniku 1,8 złącze centralki M10 > pin 57 łączy się z A5 w kostce D4 w manetce zasilanie > pin23 łączy się z A2 w kostce D4 w manetce reset > pin53 łączy się z A4 w kostce D4 w manetce + /w górę/ > pin31 łączy się z A3 w kostce D4 w manetce -/w dół/ > Wg.eLearn. To wiem. Ta informacja jest nawet na rysunkach w kącikowym opracowaniu pt. E5060 dla silnika 1747ccm. Pytanie tylko z jakimi pinami komputera mają się połączyć sygnały z czujników I30 (hamulec) i I31 (sprzęgło). Najwyraźniej to tych sygnałów brakuje mojemu autku. Znalazłem nawet w eLearnie schemat JTD, na którym Lisek zaznaczył czerwony dodatkowy kabel od włącznika hamulca I30, ale odpowiednik tego schematu dla silnika 1.8 w moim eLearnie nie jest dostępny. Nie wiem gdzie mam sprawdzić sygnały hamulca i sprzęgła.

> Jak masz schemat to zamieść na stronie.... coś wymyślimy Nie mam schematu. Czy ktoś ma schemat do silnika 1,8?

> Własnie dokończyłem opis tempomatu.... Właśnie próbowałem go zamontować. Cały dzień walczyłem. Oto co zrobiłem i czego mi brakuje: 1. Przeciągnąłem przewód 4-żyłowy do kabiny. 2. Podłączyłem ten przewód do brązowej kostki znajdującej się pod panelem bezpieczników w skrzyneczce koło akumulatora. 2a. Przewód odpowiedzialny za on/off tempomatu z jednej strony podpiąłem na stałe do bezpiecznika F35, a z drugiej do przewodu fioletowego - pinu A5 brązowej kostki D4. Tempomat powinien być zatem zawsze włączony. 2b. Przewód "+" do zwiększania prędkości podpiąłem do biało-pomarańczowego kabla przy kostce D4 (pin A3) 2c. Przewód "-" odpowiednio do biało-czerwonego (A4). Stwierdziłem, że kabla RES nie potrzebuję. 3. Czwartą żyłę podpiąłem z jednej strony do zielono-białego przewodu odchodzącego z włącznika hamulca I30, a z drugiej do czarnej kostki D4 do biało-zielonego przewodu (pin A2). Był to jedyny niepodłączony u mnie kabel w czarnej kostce. I niestety na razie tempomat nie działa. Do zmierzenia pozostają mi jeszcze benzynowe (silnik 1,8) odpowiedniki sygnałów dieslowskiej żółtej, czerwonej i niebieskiej kropki. Czy one są te same - 54, 59, 61 - co w dieslu? No i najważniejsze - gdzie znajduje się ta kaseta silnika? Znalazłem kasetę Hitachi z tyłu bloku silnika (przy podszybiu), ale złącze jest zupełnie inne niż to w opisie montażu dla JTD. Jak widać należę do 4 grupy, która nawet w opisie nie została wymieniona, bo nie dość, że nie miałem kostki pod kierownicą, to nie miałem też kabla od hamulca i czegoś jeszcze dalej nie mam. Pomocy!

> Czy te oporniki na schemacie są potrzebne? Czy też na próbę można > użyć trzech mikroswitchy i polutować na krótko bez oporników? W manetce nie ma oporników tylko zwykłe styki.

> Oj jestes wielki... > Pieknie wszystko poukładane.... > Juz nie musze odkrywac ameryki ..... To teraz dokończ , wrzuć na forumowy śmietnik i będziesz doceniony.

> No skoro musisz to zamykaj.... > ( a ja chciałem mały referacik zrobic no ale..... ) Referacik jest mojego autorstwa, ale nie dokończony. Masz szansę wspomóc moderatora w ciężkiej pracy. Poszło na maila z profilu.

> Prostuję: Orzech. > Szansa na wymianę sprzęgła i mniejsza na wymianę koła dwumasowego. Sprzęgło jest elementem eksploatacyjnym i się zużywa. Szczególnie mocno jeśli ktoś nieustannie jeździ po mieście. W trasie sprzęgło nie zużywa się prawie wcale, podobnie zresztą jak klocki hamulcowe. Zużycie koła dwumasowego wynika z potężnego momentu obrotowego współczesnych diesli. Jeśli ktoś rozsądnie korzysta z auta, fabryczne koło dwumasowe wytrzymać powinno dosyć długo. Jeśli się auto katuje, to nie należy się dziwić, że coś może paść. Przykładowo jeden kierowca zużyje komplet opon w 15kkm. Nie uprawnia to jednak do ogólnego stwierdzenia, że auto zużywa opony w zastraszającym tempie, bo inny czlowiek na komplecie opon przejedzie 100kkm. Wracając do meritum pytania. Współczesne diesle z tego co mi wiadomo są liczone na bezproblemowy przebieg 400-500 kkm. Te marne 150 kkm z pytania, to zatem zaledwie 1/3 teoretycznego przebiegu, czyli pestka. Orzech pojawiłby się przy przebiegu 300 kkm.

> Mam jedno pytanie: czy 150 tkm to dużo dla fiatowskiego jtd ? Pestka.

> Wiele osób zastanawia się na jakie szczegóły należy zwrócić kupując używane Stilo. Wiele osób od zakupu fiata stilo odstarszają notorycznie (ponoć) pojawiające się błędy tzw. failury. Prawda jest taka, że nie pojawiają się one wcale tak często. To jest jakiś mit, w który obrosło stilo. Z failurami jest podobnie jak z niezawodnością volkswagenów - fiat ma failury, a vw jest niezawodne. Tak na prawdę sprawa ma się następująco: 1. Jeśli wyskoczy już failur, to zazwyczaj nie ma gdzieś styku lub coś jest zatkane. - styku nie ma zazwyczaj w wersji 3D pod siedzeniem i wtedy wywala failur poduszkowy. W wersjach 5D i MW ten problem praktycznie nie występuje, bo siedzeniem nie jeździ się w tę i spowrotem w celu zabrania pasażerów. Problemem może być też pękająca mata siedzenia pasażera, ale po pierwsze od pewnego czasu nie jest ona montowana, a po drugie nie była montowana we wszystkich modelach, więc nie można generalizować. - powodem failura może być też zatkany jeden z czujników lub zaworów w dieslach (kopcące, pełne sadzy spaliny zatykają EGR lub overboost) lub nieprawidłowo skalibrowana instalacja gazowa w benzyniakach powodująca rozjazd map wtryskowych. - inne failury pokazują się bardzo żadko i ludzie przejeżdżają bezproblemowo po 100.000 km bez żadnych ingerencji w samochód. 2. Większe problemy z autem mogą się pojawiać z powodu braku masy lub wilgoci, która dostała się do kabli, ale to tyczy nie tylko stilo, ale wszelkich nowoczesnych samochodów łącznie z BMW i mercedesem. 3. Problemem może być zawieszenie, które podobnie jak w innych samochodach nie daje sobie rady z polskimi drogami. Na szczęście jego kompletna naprawa nie przekracza 1000 złotych. Proponuję zorientować się ile kosztuje naprawa zawieszenia wielowahaczowego w focusie lub passacie. Stilo to dobry samochód. Jest jeden warunek - musi być bezwypadkowy, od dbającego o niego właściciela, regularnie serwisowany... No tak... Ale to się tyczy wszystkich aut. Jak się kupi złoma, to będą problemy. Jak się poszuka i kupi auto droższe, ale dobre, to gwarantuję, że nabywca będzie z niego bardzo zadowolony.

Wiele osób zastanawia się na jakie szczegóły należy zwrócić kupując używane Stilo. Po pierwsze ważna jest cena, po drugie przebieg, a po trzecie ogólny stan techniczny. Wiadomo też, że kolor jest podstawowym kryterium poszukiwania auta. Ważne jest czy auto jest sprowadzane czy nie. Jeśli było sprowadzone to w jakim stanie, czy właściciel posiada zdjęcia auta w momencie sprowadzenia, czy było naprawiane i gdzie (nie daj boże u kowala w stodole). Jeśli auto było kupione w salonie w Polsce, prawdopodobnie całą swoją historię ma udokumentowaną. Zwróć uwagę na to czy właściciel ma ochotę pojechać sprawdzić auto w stacji diagnostycznej bądź ASO. Jeśli chodzi o rodzaje nadwozia, to niestety nie doradzimy - każdy ma inne gusta, każdy ma inne potrzeby. Jeśli natomiast chodzi o silniki napędzające fiaty stilo, to panuje generalna opinia, że: 1,2 - nie sprawiają żadnych problemów, są słabe, ale w sam raz do miasta; 1,4 - czasami biorą śladowe ilości oleju i się pocą w najrozmaitszych miejscach; 1,6 - są paliwożerne a przy tym powolne (słabszy o 25% pali około 10% więcej niż 1.8), a cewki zapłonowe padają jak muchy; 1,8 - biorą olej i są na bakier ze zmieniaczem faz rozrządu (wariatorem), ale zapewniają frajdę z jazdy. Miewają problemy z przekładnią kierowniczą. 2,4 - zapewniają szybkość okupioną jednak problemami z wariatorem i zautomatyzowaną skrzynią Selespeed a także przekładnią kierowniczą. <<<< z powyższym nie zgadzają się użytkownicy silnika 2,4>>>> 1,9 JTD - mają bardzo wrażliwe przepływomierze, zatykają się zawory EGR i Overboost, a także zimą padają turbiny, ale w zamian na codzień odwdzięczają się niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Siadają niestety sprężyny przedniego zawieszenia. 1,9 JTD MJ - to nowoczesne diesle wrażliwe na jakość paliwa. Wyposażenie "od golasa do wypasa": Fresh, Actual, Active, Dynamic. Trudno jednak jednoznacznie określić wersję stilo na podstawie wyposażenia, bo stilo miało co roku inny standard (im nowsze, tym bardziej biedne) a cała masa elementów była dostępna jako opcje. Najlepszy rocznik fiatów stilo to 2003, bo jeszcze miał bogate wyposażenie, a już był pozbawiony wad wieku dziecięcego. Kupując jakiekolwiek auto przede wszystkim nie należy się podniecać. Warto na oględziny zabrać ze sobą osobę niezaangażowaną (kolegę, ojca, mechanika), która może wyłapać takie kwiatuszki, na które my jako rozemocjonowany nabywca nie zwrócilibyśmy uwagi. Na oględziny trzeba się wybrać za dnia tak, aby żaden element nie umknął naszym oczom. Oglądając nieznane auto (nie tylko fiata stilo) trzeba w pierwszej kolejności: 1. Wzrokowo sprawdzić stan blacharki na okoliczność wgnieceń, załamań, widocznej gołym okiem korozji itp. Szczególną uwagę należy zwrócić na piaskowanie progów na przetłoczeniu pod tylnymi drzwiami przy tylnym kole oraz rant progu przy tylnym kole - kamyki i piasek wylatujący spod kół potrafią robić w tych miejscach spustoszenie w lakierze i warstwie ocynku; 2. Ocenić stan lakieru i jednolitość jego koloru na wszystkich elementach. Ewentualne różnice w kolorze mogą świadczyć o wypadkowej przeszłości auta; 3. Ocenić równomierność szczelin przy drzwiach i pokrywach - jak szpary są różnej szerokości, to było bum; 4. Sprawdzić czy szyby są wyprodukowane w tym samym okresie (przednia szyba może być nowsza (kamyki), ale to powinno wzmocnić naszą czujność); 5. Przyjrzeć się dokładnie oponom - ząbkowanie lub nierównomierne starcie bieżnika mogą świadczyć o zużytych amortyzatorach (sprawdzić czy nie ciekną) lub błędnej geometrii podwozia; 6. Wsiąść do auta, uruchomić silnik i sprawdzić czy równo pracuje; 7. Po autokontroli auta i wyświetleniu napisu CHECK OK żadne kontrolki nie powinny się świecić. No może oprócz tych informujących o włączonych światłach, rezerwie paliwa, niezapiętych pasach... W każdym bądź razie nie powinno być żadnych dziwnych komunikatów na wyswietlaczu. Ewentualne błędy komputera można sprawdzić examinerem w ASO; 8. Będąc w aucie ocenić sprężystość siedzeń (szczególnie fotela kierowcy) i ogólną czystość w kabinie (podsufitka, dywaniki, siedzenia, boczki drzwi) i poniuchać nosem czy aby nic nie śmierdzi; 9. Wcisnąć sprzęgło - po 2-3 wcinięciach noga nie powinna boleć; 10. Przyjrzeć się kierownicy - wytarta kierownica na godzinie 10 i 2 świadczy o dużym przebiegu auta, a ewentualne klejenie przycisku klaksonu o odpaleniu poduszek powietrznych; 11. Pokręcić delikatnie w jedną i drugą stronę kierownicą w poszukiwaniu luzu w przekładni kierowniczej; 12. Sprawdzić czy wspomaganie w trybie City działa zauważalnie mocniej niż bez tego trybu; 13. Mając skręcone koła należy spojrzeć na stan osłon gumowych przy półośkach - porwana i zasmarowana guma wiąże się z kosztowną wymianą półosi; 14. Uklęknąć pod auto i sprawdzić stan układu wydechowego; 15. Wzrokowo sprawdzić czy ładnie, prosto i świeżo wygląda guma w tulejach tyknej belki; 16. Zobaczyć czy z okolic silnika i skrzyni biegów nie ma żadnych wycieków; pod maska i z kanału nie powinno być mokro aczkolwiek drobne zapocenia (szczególnie przy rurze intercoolera w JTD) są w miarę normalne; 17. Obejrzeć osłonę pod silnikiem - jeżeli są jakieś ślady uderzeń, upewnij się, że nic więcej nie ucierpało; 18. Zaobserwować stan rurek od klimy, zwłaszcza tych położonych niżej; 19. Zaobserwować rodzaj dymku z rury i odkręconego wlewu oleju; 20. Spytać się czy był zmieniany rozrząd (co 60-80 kkm) i czy jest to udokumentowane; 21. Część kolegów z MW uskarżało się na słabe sprężyny w klapie tylnej, warto więc się temu elementowi dogłębniej przyjrzeć. 22. Zimą zamarzają czasami klamki drzwi, ale wystarczy nasmarować cięgna w drzwiach i już jest po sprawie. Gdy wszystko się nam podoba i nie mamy zastrzeżeń pora na jazdę próbną. Niech auto prowadzi właściciel, a my z boku wytężmy słuch i wzrok. Skupmy się szczególnie na: 1. Stukach przy przejeżdżaniu przez nierówności - mogą być uszkodzone łączniki stabilizatora, może wahacz, jeżeli to MultiWagon to dość prawdopodobne są uszkodzone tuleje tylnej belki; 2. Ściąganiu przy hamowaniu lub jeździe na wprost - spowodowane albo nierównym ciśnieniem w oponach albo źle ustawiona geometrią zawieszenia, albo zapieczonymi klocki hamulcowymi. Gdy pierwsze oględziny się zakończą sukcesem nie można zapominać o: 3. Skontrolowaniu obecności wszystkich dokumentów: - dowód rejestracyjny - karta pojazdu - obowiązkowe ubezpieczenie OC - książka gwarancyjna - książka obsługi pojazdu - karta kodowa Fiat Code - książka obsługi radia - karta z kodem do radia 4. Sprawdzeniu czy są 2 niebieskie kluczyki-scyzoryki Pamiętaj, że: Po numerze nadwozia (VIN) w ASO można sprawdzić co było oficjalnie robione na gwarancji, ogólnie jeżeli jest dokumentacja napraw to oczywiście bardzo dobrze. Stilo należy do tej grupy aut, w których elektronika pokazuje błedy, ale jedzie się dalej. Wiele z tych problemów można rozwiązać samemu (nowy akumulator, złącza poduszek powietrznych pod fotelami) albo po prostu nie zwracać na nie uwagi (są często stosunkowo nieszkodliwe jak. np. ABS failure występujące zimą). Stilo jak każde inne auto ma prawo się popsuć. Nie znajdziesz auta, które się nie psuje. Wiele zależy od tego jak samochód był eksploatowany. Jeśli chciałbyś zagazować stilo, to instalacja LPG może być tylko pełną sekwencją. Problemy są generalnie tylko z powodu nieumiejętnego montażu i regulacji. Jest też wiele innych elementów do oglądania... zapewniam Cię, że używane stilo nie różni się niczym od innych używanych samochodów. Jeśli masz wątpliwości możesz się umówic z klubowiczami/em na oglądanie - kilka osób tak już zrobiło i są teraz szczęśliwymi posiadaczami wygodnych stilaków. Stosując się do powyższych rad jest duża szansa, że auto które znajdziesz będzie bezawaryjne. http://pl.wikipedia.org/wiki/Fiat_Stilo

> Najlepiej prosiłbym o dokładną instrukcje jak ją wymienić, bo nie chce niczego popsuc? Demontaż deski rozdzielczej. Wybierz sobie to, co Ci jest potrzebne. Więcej chyba nie jesteśmy w stanie pomóc.