eRd

Dobra. Chociaż wiadomo co się stało. Otóż silnik zaczął już stukać porządnie, więc został odprowadzony do mechanika. Szybka diagnoza - uszczelka pod głowicą przepalona między 3 i 4 cylindrem oraz wytarta krzywka na wałku. Tym sposobem szukam wałka na szybko w dobrym stanie. Chyba może być od kadetta E 13s. Ktoś może potwierdzić? Taka ofertę na olx znalazłem: http://olx.pl/oferta/13s-c16se-opel-walek-CID5-IDfMdrz.htmlczy ktoś bardziej obeznany może może mi powiedzieć czy na 100 procent będzie pasował pod moją obudowę i aparat zapłonowy? Wyżłobienia pod płetwy aparatu widzę, że ma tylko trochę intryguje mknie tej napęd mechaniczny pompy. Wszelka pomoc w znalezieniu fajnego wałka mile widziana Jest jeszcze taka oferta: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6231786383 Jeżeli to febi to warto? Będzie pasował?

W takim razie w poniedziałek jeszcze raz zresetuję ecu i sprawdzę. Zamówiłem też okazyjnie ecu do c16nz za 10zł, więc w razie czego sobie podmienię dla sprawdzenia.

Kolejna wskazówka jest taka, że dzisiaj czyściłem oczka przewodów masowych. Przy okazji odpiąłem klemę od akumulatora. Jak wiadomo sterownik się zresetował i jakież było moje zdziwienie gdy po podłączeniu aku silnik nie chciał się uruchomić. Z 10 razy próbowałem. Kręcił, ale nie odpalał. Myślałem, że już nie pojadę, ale zakręciłem kolejny raz tym razem trzymając wciśnięty gaz. Pogazowałem tak kilka minut i chodzi tak jak wcześniej czyli czasem zgaśnie, ale jakoś da się jeździć. Czy taki objaw, że sterownik nie umie sobie uruchomić silnika po resecie to oznaka uszkodzonego krokowego, sterownika, czujnika temperatury do ecu czy jeszcze czegoś innego? Zapomniałem jeszcze dodać, że w międzyczasie wymieniłem map sensor i bez zmian. Przy okazji wrzucę tak OT moją astrę po dzisiejszej aplikacji pasty Turbo (Tempo).

Byłem u mechanika. Opóźnił nieco zapłon i nie gaśnie, ale efekt telepania co jakiś czas występuje nadal. Stwierdził, że to może być wszystko i nie będzie tego szukał. Ewentualnie sugerował, że może być do wymiany czujnik temperatury płynu (ten od ECU). Pojechałem do drugiego, ale jako, że jest lepszy to ma klientów na tydzień, półtora, więc na razie nic nie zaglądał. Nie czekając kupiłem drugi aparat zapłonowy (z oryginalnym modułem i ogólnie w znacznie lepszym stanie, bo są w środku chociaż wtyczki, gdzie u mnie już się rozsypały). Niestety efekt jest ten sam. Na benzynie jest bardziej widoczny, ale to raczej z takiego prestiżu, że schodzi do niższych obrotów i te anomalie są bardziej widoczne. Pryskałem tylko od góry kolektor dolotowy taką pianą do badania szczelności lpg i w okolicach kanału wodnego od czujnika temperatury pojawiał się bąbel. Trochę dziwne, bo przy nieszczelności pianę chyba powinno zasysać. Ciekawe jak od spodu, ale nie miałem dostępu do kanału.

Nie wiem na ile film jest w stanie oddać ten dźwięk. To jest coś takiego, ale na gazie nie zauważam tego choć chyba na gazie jest zalecane 5 stopniowe przyspieszenie zapłonu, sieć może dlatego "pod gaz" jest ustawiony ok, a pod benzynę jest za wczesny.

Wymieniłem cewkę i oczywiście bez zmian. Smarowałem kolektor w miejscu gdzie jest uszczelka, ale tylko od góry, bo nie miałem dostępu do kanału i nic. Wcale obroty nie wzrastały. Mam przeczucie, że coś z aparatem jest nie tak. Chyba zamówię jakiś używany na podmianę. Zauważyłem jeszcze taki metaliczny dźwięk, ale tylko na benzynie przy gwałtownym dodaniu gazu. Czy taki dźwięk może wydawać wtryskiwacz?

Ok. Jutro postaram się podmienić. W historii tego auta za mojej kadencji 2 razy była wymieniana uszczelka między kolektorem ssącym a głowicą z powodu lewego powietrza. Nie pamiętam już objawów, ale niewykluczone, że było to samo. Czy można tą uszczelkę sprawdzić smarując pędzlem benzyną ekstrakcyjną czy jest jakiś lepszy sposób?

Dzisiaj wymieniłem kopułkę (Beru), palec (Beru), przewody WN (NGK) oraz filtr powietrza i przeciwpyłowa (bez znaczenia w tym przypadku). Świec nie wymieniałem, bo były nie tak dawno wymieniane. Oto zdjęcia i filmy z pracy silnika. Uprzedzę pytania i powiem, że filtr PP nie był węglowy Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że nic to nie dało tzn. coś dało na pewno, bo może ciut lepiej wkręca się na obroty, ale na wolnych potrafi co chwilę wahnąć porządnie silnikiem, a nawet zgasnąć. Mam jeszcze ewentualnie cewkę na podmianę sprawną, bo kiedyś bez potrzeby wymieniłem na nową. Gdzie szukać dalej?

Ok. W każdym bądź razie błędów nie wykryto. Film jest za krótki ale ten kod 12 powtarzał się cały czas.

Udało mi się nagrać dzisiaj 3 filmy. Nr 1 - błędy jakie udało mi się "wymrygać" Nr 2 - praca silniczka krokowego w trybie "serwisowym" Nr 3 - słabo widoczne, ale jednak są przebicia na przewodach wn. Na kopułce i cewce, nie udało mi się dopatrzeć niż nadzwyczajnego. Chyba trzeba zacząć od wymianę przewodów. Przebicia standardowo do blaszanych uchwytów przewodów, które są wykonane z blachy oraz od fajki aluminiowej zakładanej na świece do osłony termicznej kolektora. Swoją drogą przewody mają rok (boscha) poza jednym na pierwszym cylindrze (Stary sentech), bo kuna lub coś innego ubiegłej zimy przegryzło.

No i niestety wczoraj również pojawiło się takie wypadanie zapłonu na wolnych obrotach. Żaden check się nie zapala, a raz na jakiś czas jest takie telepanie na wolnych i dodatkowo przy obciążeniu np. wspomaganiem potrafi zdechnąć. Jest jeszcze to szarpanie po zmianie biegu i wciśnięciu gazu. Trzeba wtedy albo puścić pedał i naciskać powoli albo nie puszczać i przeczekać aż samo ustąpi po kilku szarpnięciach. Tak jakby coś z czymś wpadało w rezonans. Ogólnie jest też takie uczucie, że po zmianie biegu na wyższy jest takie zmulenie jakby silnik hamował samochód. Na postoju jak pod maską szarpnę gwałtownie linką gazu to raz ładnie wkręca się na obroty a za chwilę opornie tak właśnie jakby wypadały zapłony. Edit: Zauważyłem jakby silnik krokowy nie działał jak należy bądź jakiś element odpowiadający za trzymanie obrotów. Przy zmianie biegu, po wysprzęgleniu obroty momentalnie lecą w dół do powiedzmy 1000 (nie mam obrotomierza) i być może stąd to szarpanie po włączeniu wyższego biegu. Dodatkowo przy dojeździe do skrzyżowania zazwyczaj przez np 3 sekundy silnik utrzymywał podwyższone obroty i dopiero schodził w dół, a teraz lecą momentalnie po wciśnięciu sprzęgła. Dodatkowo przy parkowaniu i kręceniu kierownicą chyba silnik krokowy powinien minimalnie je podnieść że względu na obciążenie wywołane przez wspomaganie, a ewidentnie tego nie robi. Czy warto robić reset ECU czy od razu kupować krokowy?

Dzisiaj w końcu zajrzałem do aparatu. Tak to wygląda jak na załączonym zdjęciu. Spróbowałem drogi na skróty i w miejsce gdzie przewody cewki wchodzą do niej napakowałem kleju Distal Rapid. Zostawiłem do wyschnięcia i zobaczę jutro czy to cokolwiek dało. W teorii powinno zablokować cewkę przed jej obrotem. Dodatkowo jadę również jutro na regulację instalacji gazowej, bo wymieniłem samodzielnie membrany w parowniku. Co ciekawe znalazłem taką cewkę na Allegro pod nazwą solenoid i kosztuje ok 70zł, więc sporo, ale są również takie cewki do Daewoo, która wygląda tak samo (sam wkład) i kosztuje niewiele ponad 10zł. Ciekawe czy są kompatybilne ze sobą.

Z tego co kojarzę gdy ostatnio tam zaglądałem to kable są praktycznie bez wtyczki (wykruszyła się z racji wieku) wsunięte na styki na module, ale siedzą ciasno. Dodatkowo czujnik indukcyjny czy jak nazywa się ta biała cewka ma luz, którego być tam nie powinno wcale. Kiedyś próbowałem dobrać się do niej, ale nie byłem w stanie wybić tego wałka że środka. Posiłkowałem się przy tym opisem chyba forum Vectry, ale zrezygnowałem żeby czegoś nie uszkodzić. Dodatkowo mogę powiedzieć, że podczas obciążenia i tylko na benzynie słychać takie grzechotanie jak sądzę wtryskiwacza, ale to pewnie również ze starości. Jest jeszcze taki objaw, że np. przy 45-50 i 4 biegu jak dam mocniej gazu to jest szarpanie, a jak dam mniej i powoli to jakoś tego nie odczuwam tak jakby coś wpadało w rezonans. Tą cewkę chętnie bym wymienił, ale nie chciałbym użyć zbyt dużej siły tam gdzie nie potrzeba.

Witajcie. Mam problem jak w temacie. Auto gaśnie po wysprzęgleniu przy dojeżdżaniu do skrzyżowania i tylko na benzynie. Żaden check się nie zapala. Ktoś może wie czy może być to spowodowane?

Aktualny temat. W Radomiu w aso brak takich przelotek. Może nie produkują już. Jak się dogadamy to fajnie. Jeszcze gdybym tylko wiedział czy trzeba rozpinać przewody wewnątrz klapy czy w słupku żeby to założyć to byłoby super. Pozdrawiam

Poszło zapytanie do Dixi-Car Radom. Może jutro przy okazji bym kupił, bo będę w okolicy.

Niestety na tej stronie produkt nie jest dostępny. Można gdzieś indziej to kupić online?

Witajcie. Niestety gumowy karbowany łącznik klapy bagażnika w mojej Astrze uległ rozerwaniu przez co widz woda leje mi się do bagażnika z lewej strony. Czy wiecie może jako jest numer tej części w aso lub ewentualnie gdzie to można kupić? Niby taka drobnostka, ale po co ma mi astra gnić jeszcze bardziej niż normalnie może komuś zalega ta rurka w garażu to chętnie odkupię oczywiście do kombi. Przy okazji zapytam czy żeby ten łącznik wymienić to przewody trzeba rozłączyć w klapie czy w słupku za tylną lampą? Pozdrawiam

Jak w temacie, sprawny, w możliwie jak najlepszym stanie chętnie kupię. NIEAKTUALNE Udało mi się zregenerować swój. Pękła sprężynka pod "wałeczkiem" utrzymującym manetkę w położeniu 0 przez co kierunki same się włączały na dziurach i nie było wyczuwalnych "przeskoków" podczas włączania kierunków. W naprawie bardzo pomógł mi opis kolegi Orochimaru na astra.auto.pl. Pozdrawiam

Co do nieszczelności w układzie dolotowym to dwukrotnie w ciągu 10 lat wymieniana była u mnie uszczelka pod kolektorem ssącym, więc warto i to sprawdzić.

Nie pisałem w tym wątku, ale udało mi się naprawić tą usterkę. Wystarczyło wytargać cały zamek wraz z siłownikiem i po jego odkręceniu wymyć (w moim przypadku tylko rozpuszczalnik był pod ręką) i spryskać białym smarem. Drzwi działają aż miło i dźwięk przy zamykaniu drzwi jest znacznie przyjemniejszy, taki głuchy. Najważniejsze, że centralny bez zarzutu teraz zamyka. Pozdrawiam

Co do malucha to mogę potwierdzić. Nawet dwie pralki Polar PDP 885 wiozłem - jedna w środku, a druga na bagażniku dachowym Astra F w kombi też już trochę rzeczy woziła i ma dobry dostęp do bagażnika. Co ciekawe w Kadecie otwór bagażnika (kombi) praktycznie był taki sam jak wymiary wewnątrz

> Błędem byłoby pobranie sygnału z bocznych kanałów, podczas gdy radio umożliwia niezależne > podłączenie subwofera! No i właśnie tego chciałbym uniknąć, bo koszt wykonania tego zgodnie ze sztuką żaden, a przyjemność z użytkowania znacznie wyższa. Zamówiłem takie rzeczy: Zestaw kabli Hollywood Energetic CCA-28 Taki adapter: Adapter (Nie chciałem takiego kablowego żeby niepotrzebnie miejsce zajmował). Do tego jeszcze takie mini iso (może nie dokładnie to, ale w tej wersji + sub): . Co do tego mini iso to wydaje mi się, że jest to lipa, bo w gnieździe C1 jest tylko wyjście na 4 kanały, masa i sygnał do załączania wzmacniacza, więc to wyjście jest pewnie klonem któregoś z kanałów i tyle. W każdym bądź razie zamówiłem z myślą przerobienia tej przejściówki. Druga sprawa to podłączenie wyjścia na subwoofer. Natrafiłem na taką grafikę i tak zamierzam to podłączyć/przerobić jak na obrazku: Do tego celu zamówiłem sobie dodatkowo standardowy wtyk ISO na dawcę celem pozyskania pinu do podłączenia pod numerem 3. Ogólnie powinno to działać. Od razu uprzedzam opinie, że kable zasilające w tym zestawie są aluminiowe i miedziowane. Ten subwoofer ma tylko 75W RMS, więc i tak są jak sądzę na wyrost do tego sprzętu Zresztą dyskotek nie będę urządzał, a i bagażnika mi szkoda mimo iż do najmniejszych nie należy

Zakupiłem subwoofer Blaupunkta EMB 800A i można powiedzieć, że jest to bliźniaczy model. Jeszcze go nie podłączyłem, ale na dniach powinno mi się udać jak dokupię kable i przejściówkę mini iso do radia (radio to Blaupunkt London MP37). Mam pytanie. Czy radio również masz Blaupunkta? Bo chciałbym podłączyć woofer w taki sposób żeby dało się nim sterować z poziomu radia (ma jakieś opcje w menu). Teraz nie wiem jak się wpiąć do radia dwoma chinchami. Są przejściówki mini iso, ale mają jedno wyjście na woofer. Czytałem jeszcze, że wpiąć się również można w pin 3 oraz 8 gniazda A Iso, ale to również jest tylko na jeden chinch sygnał. Czy w takim przypadku należy użyć przejściówki tzw. Y? W ostateczności wezmę sygnał z kanałów przedniego lewego i prawego. Co do Twojego pytania to sprawdź co się dzieje po odpięciu kabla sterującego. Po prostu fizycznie go odłącz od suba. Jak pomoże to znaczy, że sygnał nie do końca zanika na tym kablu po wyłączeniu radia. U mnie w tym radiu, o którym pisałem mam specjalny pin do sterowania załączaniem wzmacniacza oraz sygnał anteny automatycznej, więc może i u Ciebie są 2. Jeżeli tak to spróbuj wykorzystać ten drugi. Może obejdzie się bez zbędnego rzeźbienia

Hej. Poprzedniej zimy miałem problem z siłownikiem w przednich prawych drzwiach, który ustąpił jak zrobiło się cieplej - nie chciał zamykać zamka, ale otwierał. Niestety temat powrócił jak się można było spodziewać Otóż problem polega na tym, że po zamknięciu z pilota wszystkie rygle idą w dół poza tym jednym, chociaż widać drgnięcie, więc prąd niewątpliwie dostaje. Po sekundzie zamki się otwierają (jak sądzę ze względu na jakieś zabezpieczenie). Jeżeli rygiel wcisnę ręcznie, a potem z pilota to elegancko się wszystko zamyka i tak zostaje. Otwieranie działa bez zarzutu. Teraz pytanie brzmi tak. Czy bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie mikrostyku czy opory przy ryglowaniu są tak duże, że nie daje rady zamknąć? Przy wciskaniu rygla czuję, że super lekko nie chodzi i trzeba trochę siły użyć żeby go wcisnąć. Tak czy inaczej trzeba go będzie wybebeszyć Czy ktoś może czyścił i smarował wnętrze siłownika aby zmniejszyć opory jego działania? Ktoś przerabiał może ten temat w ostatnim czasie? Pozdrawiam