pasam

Dzieki za podpowiedz. Generalnie sie niezbyt na tym znam, wiec spytam jeszcze cos. Podejrzewasz na to klupanie/bicie, ze to na pewno dwumasa, badz tez wysprzeglik? Jak to najlepiej zdiagnozowac, jak bedzie juz wyciagnieta skrzynia, tzn. aby nie wymieniac niepotrzebnie dwumasy itd.. Mamy tu na wsi mechanika amatora i nie wiem czy on to dobrze oceni (bo on to bedzie robil)? tutaj ktos mial identyczny Problem, slychac pomiedzy 18-24 sekunda: https://www.youtube.com/watch?v=kJlZfY-fH3w

Hmm, tego sie niestety obawiam. No ale i tu sa rozne teorie, niby to lozysko oporowe/docisk tez moze byc? No ale obojetnie czy dwumas, czy lozysko oporowe, to skrzynie trzeba by do tego problemu i tak wytargac?

Aktualizacja tematu: - wymienione lozyska piast przod - lozysko podpory polosi (bylo podejrzenie, ze to ono) Zadnej poprawy. Wycie pozostalo, natomiast zwiekszyla sie intensywnosc. Mam to juz rok i zrobione okolo 20 kkm. Pozostaje skrzynia, ale tu sa 2 teorie. Rozmaiwalem telefonicznie z kilkunastoma warsztatami od skrzyn i opinie sa podzielone: 1. 30% mowi, ze to beda lozyska na dyferencjale (bo wycie jest rowniez na biegu jalowym, niezaleznie od wcisnietego sprzegla) To mialoby ta zalete, ze nie trzeba wyciagac skrzyni, bo da sie je wymienic stosunkowo latwo. koszt: lozyska 300 pln + robocizna 200 pln =500pln 2. 70% jest zdania ze to lozysko na walku atakujacym, a teorie z dyferencjalem odrzucaja mowiac, ze dyferencjl pada w M32 bardzo rzadko. No, ale tu trzeba wyjmowac skrzyne, koszt duzo wiekszy itd. Koszt: skrzynia wyjecie/zlozenia 400 pln + lozyska 600 pln + majster od skrzyni 400 = min. 1600 pln Mimo to zaczne chyba od opcji 2, bo jak sie opcja 1 nie potwierdzi, to znowu 500 pln wyrzucone. Zeby bylo smieszniej, to auto bedzie od kwietnia na sprzedaz, no ale mysle ze z tym wyciem nikt tego nie kupi, dlatego chce to usunac. Aha, od mniej wiecej roku cos bije jak dotkne lekko pedal sprzegla (takie klupanie), potem znika jak wcisne mocniej. Tak sie zastanawiam, czy to moze miec zwiazek z tym wyciem. Wycie przepomina odglos dynama w rowerze, jest ciche, ale jest. Co wy na to, moze ktos juz to przerabial?

Łożyska piast z przodu wymieniłem na wiosnę jako pierwsze, żadnej poprawy. Na zakrętach nie ma różnicy w intensywności. Ewentualnie to tylne łożyska piast, ale naprawdę słychać to na 99,99% z przodu.

No tak, ale jak uzasadnic nagle zwiekszenie intensywnosci? Jakis zwiazek musi z tym miec...

Panowie, mała aktualizacja. Dolałem ceramizer (Liqui Moly 120ml), przejechałem 2kkm i żadnej poprawy. W weekend, wymieniłem okładziny hamulcowe z tyłu, bo zewnętrzna lewa już zeszła na metal (a tarcze jeszcze bardzo dobre) oraz założyłem całkiem nowe opony zimowe. Łudziłem się jeszcze ze to wycie może być przez wyząbkowane opony letnie (profil tylko 2-3 mm). Po tym zabiegu wycie stało się wyraźnie głośniejsze/intensywniejsze, już od 40-50 kmh zaczyna być na luzie słyszalne (mało intensywne) a potem stopniowo coraz intensywniej tak do 120 kmh. Dźwięk dobiega na 99,99% z przodu. Jak to wytłumaczyć, opony, hamulce? Ja tego niestety nie rozumie… Zewnętrzna lewa okładzina z przodu tez wyjechana prawie do zera, ale jeszcze nie zmieniałem. Nie wiem, dlaczego akurat dokładnie te okładziny się wyraźnie szybciej zużyły. Pyzatym hamulce i tarcze były dosyć tanie, a tarcze z przodu biły na początku, potem się dotarły. Z tym ze to wycie, nie jest raczej z hamulców, tu byłby jednak inny dźwięk.

Wlasnie chcialem dolac ceramizer i odkrecilem ta srube wlewu co jest pod podstawka akumulatora (na samej gorze skrzyni). No i normalnie widac gole tryba (lekko zwilzone olejem). Wlozylem dluga slomke na ile dalo sie przecisnac przez tryba i okazuje sie ze olej zaczyna sie dopiero okolo 20 cm od gornego wlewu !!! To chyba stanowczo za malo? Bardzo ciekawe bo zawsze parkuje na wybrukowanym miejscu parkingowym obok garazu i nigdy nie stwierdzilem kropelki oleju badz innych plynow pod autem (bylyby zreszta slady do dzis), czy pod skrzynia badz na polosiach jest mokre sprawdze jutro (dzis bylo za ciemno). Wie ktos ile mniej wiecej od gornego wlewu powinien byc poziom oleju w skrzyni M20/M32? (Wiem, wiem, otwor kontrolny, ale nie mam kanalu i trudny dostep...) -------- Aktualizacja, troche surfowalem i znalazlem nastepujace zdjecia (zwlaszcza 3 ostatnie): http://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-biegow-opel-typ-m20.html Wychodzi ze odstep od gory (wlew) do otworu kontrolnego, to bedzie wlasnie okolo 20 cm. Te 2-2,5 litra oleju jest calkiem na dole w dyferencjale itd., no askrzynia chyba dziala na zasadzie rozprysku. Spanikowalem, a raczej oleju jest tyle ile mniej wiecej ma byc. jutro doleje ten ceramizer...

hmm, no ale na postoju nic nie slychac, tylko jak sie toczy... mnie sie wydaje ze to wlasnie moze byc ten mechanizm, bo zauwazylem pewna prawidlowosc przy tym problemie z zimnym autem (glosne wycie). rano auto wylo zazwyczaj jak jechalem po nierownym (np. pod gorke, badz z gorki), na prostej drodze bez wzniesien czasami wogole nie bylo slychac...

I to jest juz jest jakas podpowiedz (dla takiego amatora jak ja :-)). Dziekuje! 2 lata temu mialem watek na tym forum (nie umiem niestety go ponownie znalezc), ze skrzynia (chyba skrzynia) wyla bardzo glosno w zime na niskich temperaturach przez kilkadziesiat sekund rano (zwalszcza w przedziale 40-70 kmh I raczej na 4tym biegu). Wiosna, lato, jesien bylo OK. Dolalem wtedy ceramizera (liqui moly) do skrzyni, to wycie wtedy wyraznie oslablo po tym (bylo wyraznie cichsze I krotsze). Pewnie to juz wtedy mechanism roznicowy sie odzywal? Czy da sie go wymienic bez wyciagania skrzyni? Wymiana oleju tez, czy moze byc stary olej?

Przy wcisnietym sprzegle nie ma zadnej roznicy tej wyje. Natezenie dzwieku nie jest jakies olbrzymie, ale wprawne ucho natychmiast zauwazy nawet przy wlaczonym radiu

Witam forumowiczow, Mam nastepujacy problem. Od wiosny cos srednio mocno wyje z przodu od predkosci 30 kmh wzwyz. Pomiedzy 70 - 100 kmh jest to juz troche slyszalne. Powyzej 100 kmh zaczyna to zagluszac silnik etc. Najlepiej (najglosniej) slychac to na luzie, np. z gorki. Dzwiek przypomina pracujaca bez obciazenia pile tarczowa albo wierzarke dentystyczna, ale oczywiscie o duzo, duzo mniejszym natezeniu. Nie jest to raczej dzwiek jakiegos typowego tarcia, trudno to opisac, jest jednostajny i zawsze. Jezdze tak od 10 kkm i genaralnie sie nie pogorszylo, w miedzyczasie wymienilem lozyska piast z przodu (myslac ze to przyczyna) ale nic sie nie zmienilo. Opony tez to nie sa, bo na zimowkach bylo tak samo. Dzwiek dobywa sie gdzies posrodku, aczkolwiek jest to ocena subiektywna... Nie mam za bardzo pomyslu, co to by moglo jeszcze byc. Skrzynie biegow (M20) byla robiona przez jakiegos przereklamowanego mechanika przy 105 kkm (wymienial kilka lozysk, ale nie wszystkie), teraz ma 180 kkm. Tylko czy to moze byc skrzynia skoro na luzie tez ten dzwiek sie dobywa? Prosze jeszcze o jakies wskazowki. Raczej wole to auto zezlomowac, niz jeszcze raz robic skrzynie... Dziekuje I pozdrawiam Astra H kombi, 2008 1.3 cdti

oryginal

> W miedzyczasie zaczalem od swiec zarowych I odpialem ich przekaznik (taki radiator miedzy > akumulatorem a belka), bo tak jak pisalem kontrolka nie swiecila od lat (sprezyna) a teraz po > tym 'resecie' nagle zaczela sie na krotko zapalac. Mimo odpiecia przekaznika kontrolka nadal > sie na krotko pojawia. Podladowalem akumulator I nie ma ubytkow (przez kilka godzin), nawet > rozrusznik kreci, ale auto nie odpala. Zapialem przekaznik, wystarczylo 2 razy przekrecic > kluczyk (bez rozrusznika) I po chwili ciemno, akumulator pusty. > Jak to rozumiec? Dzis kupilem Op-Com ale dopiero na weekend przysla. -------------------- Wracam do tematu glownego :-) op-com przyszedl wczoraj, ale mialem problem z instalacja sterownikow. Przypomne, ze w ostatnim stanie auto mialo odpiety przekaznik swiec zarowych (bo rozladowywalo akumulator po kilku przekraceniach kluczyka!) I rozrusznik krecil ale auto nie odpalalo. Dzisiaj zapialem OP-Com: 1. pokazal nastepujace bledy: 1614 - Wrong Transponder Key (50) - Not present P0110 - Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input (05) - Not present P1625 - Main Relay Output Voltage Low (02) - Not present P0380 - Glow Device Circuit Open Circuit (04) - Present 2. Skasowalem je, P0380 nie dal sie skasowac, ale to zrozumiale bo przekaznik swiec nadal byl odpiety 3. auto odpala (po dluzszym kreceniu, bo bez swiec) 4. zapialem przekaznik, zadnych strat w elektryce, wydaje sie byc wszystko w porzadku, P0380 skasowany. Jestem niezmiernie ucieszony, a ten op-com to wspanialy sprzet! Moze umie ktos jeszcze na zdrowy rozum wytlumaczyc, cos sie dzialo w obwodzie swiec? Dziekuje za udzielone wskazowki!

W miedzyczasie zaczalem od swiec zarowych I odpialem ich przekaznik (taki radiator miedzy akumulatorem a belka), bo tak jak pisalem kontrolka nie swiecila od lat (sprezyna) a teraz po tym 'resecie' nagle zaczela sie na krotko zapalac. Mimo odpiecia przekaznika kontrolka nadal sie na krotko pojawia. Podladowalem akumulator I nie ma ubytkow (przez kilka godzin), nawet rozrusznik kreci, ale auto nie odpala. Zapialem przekaznik, wystarczylo 2 razy przekrecic kluczyk (bez rozrusznika) I po chwili ciemno, akumulator pusty. Jak to rozumiec? Dzis kupilem Op-Com ale dopiero na weekend przysla.

> Błędy odszyfrujesz tu ale raczej nie będziesz zadowolony z tego co wyczytasz Czytalem, niewiele mi to mowi, zastanawia mnie co tak zzera prad (wyglada jak zwarcie, ale nic nie dymi ani nie czuc). Kontrolka od swiec zarowych nigdy wczesniej sie nie zapalala. Podany kod ECN 162502 jest z reguły tożsamy z błędem P1625. B1625 Lamp Keypad Output Short Circuit To Battery Komputer (ECU) lub jego układy P1625 B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction Silnik / napęd P1625 Main Relay Circuit Low Voltage B-020 Silnik / napęd P1625 Main Relay opens too early B-016 Silnik / napęd P1625 Main Relay opens too early B-048 Silnik / napęd P1625 Main Relay opens too late C-003 Silnik / napęd P1625 Main Relay Output Voltage High B-017 Silnik / napęd P1625 Main Relay Output Voltage Low B-017 Silnik / napęd P1625 Main Relay Stuck Open B-020 Silnik / napęd P1625 PCM Sys Reset Silnik / napęd P1625 Przekanik główny systemu Silnik / napęd P1625 TCM System Reset Silnik / napęd B1614 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Ground Komputer (ECU) lub jego układy P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008 Silnik / napęd P1614 Loss of RIM Serial Data Silnik / napęd P1614 SBDS Interactive Codes Silnik / napęd P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006 Silnik / napęd P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-008 Silnik / napęd

AKTUALIZACJA (walcze z tym od rana): Dzisiaj to juz wogole nic nie dziala, przekrece kluczyk i kontrolki gasna w ulamku sekundy - ciemno wszedzie. Mysle sobie czy to nie akumulator, wiec wypialem go i przelozylem podobny (70ah) z 2-giego samochodu. Zalaczam i kontrolki pieknie startuja i gasna (nawet swiece zarowe sie zalaczaja, co nie bylo od lat), ale auto nie odpala. Jak trzymam kluczyk na odpalaniu to tylko takie krotkie cykniecie i za chwile znowu wszystkie kontrolki i za 2 sek. cykniecie i tak w kolo... Niestety po kilku probach deska znowu zaczela przygasac, a pozniej to najpierw zaczyna od 10 sek ciszy i ciemnosci. Odpialem akumulator z powrotem do drugiego samochodu i niestety jest kompletnie wyladowany. Co to moze byc z takim horrendalnym poborem pradu??? Udalo mi sie jeszcze sczytac bledy: ECN:162502, 161450, 11005 Dziękuje i pozdrawiam

Dzień Dobry, Niestety narobiłem chyba spore szkody w mojej Astrze H 1.3cdti (2008). Auto najpierw nie przeszło przeglądu (Niemcy) bo pokazywało błąd EGR. Błąd skasowałem u mechanika, ale zanim pojechałem na przegląd błąd pojawił się znowu. Tym razem kopiłem na ebay interface odb2 (usb) elm 327 (jakiś chiński klon za 40 pln, który rzekomo działał u innych) no i w końcu udało mi się go skonfigurować, ale po podłączeniu do auta (zanim cokolwiek skasowałem) nagle wszystko na desce auta zgasło i zaczęło się jakby resetować (najpierw ciemno przez 10 sek, potem miga na środkowym wyświetlaczu "F", a potem migają po kolei wszystkie kontrolki). Błąd MIL wprawdzie został wykryty i dal się skasować, ale auta nie da się już odpalić. Za każdym razem gdy załączę stacyjkę podobny scenariusz: - około 10 sek. ciemno, wszystko gaśnie (nawet oświetlenie w kabinie), zero zasilania gdziekolwiek - po chwili oświetlenie wewnętrzne zaczyna migać (około 10 sek) i pojawia się migające "F" na środkowym panelu - następnie zapala się wszystko na desce rozdzielczej, kontrolki zaczynają migać (tak jakby się resetowały itd.), zasilanie jest ponownie wszędzie (światła etc. funkcjonują), kontrolki w końcu gasną (tylko MIL się świeci, ale to chyba normalne), deska świeci normalnie, słychać ciągle (bez końca) takie cichutkie chrobotanie/pompowanie gdzieś pod maska i tyle. Przy probie odpalenie wszystko gaśnie (zasilanie) i silnik nawet nie drgnie. - odpiąłem jeszcze akumulator na 15 min, ale nie nie pomogło ( a nawet jakby gorzej) - udało mi się sczytać (hamulec + gaz) błąd ECN 11005 Wygląda na to ze spaliłem ECU silnika. Co mogę jeszcze zrobić? Widze ze sytuacja jest poważna i będzie kosztować. Przymierzam się teraz do kupna OP-Com bądź Tech2 (raczej jakiś tani klon) i będę próbował zresetować ECU, a jeśli to nie pomoże to kupie używane ECU i przeprogramuje je. Czy ktoś może proszę jeszcze coś doradzić? Dziękuje i pozdrawiam

> specjalny klucz musisz mieć, łamanego TEGO klucza nie widziałem czyli altek na wierzch. Tak mi się > wydaje. Dam rade sam sciagnac to kolo, bo moj mechanik sie wystraszyl ze on tego nie robi. Jakis specjalny klucz potrzebny? W miedzyczasie wyciagne alternator...

> zwrócić uwagę na kółko alternatora. O ile już nie było zmieniane to 150tkm jest bardzo ładnym > przebiegiem u siebie zmieniałem po 120tkm. > "Lekko piszczało" Trzeba zdejmowac alternator, zeby to kolo wymienic? A co z napinaczem, tez wymieniac? (na allegro widze po 200 pln), natomiast napinacze do fiata 1.3jtd chodza po 100 pln, czy ten fiatowski jest identyczny?

Witam, Wlasnie przekroczylem 150kkm i przymierzam sie profilaktycznie do wymiany paska wieloklinowego. Jak auto jest zimne to cos lekko piszczy. Co wypadalo by jeszcze wymienic przy okazji na linii paska (napinacz ponoc "jakis taki krzywy" - powiedzial ostatnio mechanik)? Dziekuje i pozdrawiam

> Taniej wyjdzie usunąć programowo niż wymienić na nowy. hmm, myslalem ze uda sie odkrecic i przeczyscic?

Witam, Nie znalazlem podobnego watku na forum, ale mam od 2 dni nastepujacy problem. Jadac na dowolnym biegu ale na niskich obrotach (np. 5-tka ponizej 2000 obr) auto przerywa na ulamek sekundy i to w tym momencie jak wciskam mocniej pedal gazu zeby przyspieszyc. Na wysokich obrotach problem raczej nie wystepuje. Dzisiaj po ponownym odpaleniu (byl juz cieply) gasl samoczynnie wytracajac obroty na postoju, generalnie dodajac mu gazu tak jakby wolniej wchodzi na obroty. FIltr Paliwa wymieniany 30kkm temu. Podejrzewam EGR (tylko nawet nie wiem gdzie on jest). Aha jadac na tempomacie na niskich obrotach i wjezdzajac w dziure badz prog, tez czasami to wystepuje. Moze jakies sugestie prosze? Dziekuje & pozdrawiam

> Możesz spróbować reanimować trupa. Wymiana oleju na full syntetyk będzie lepiej rozprowadzał film > na zimnym + ceramizer. > Na pewno taka operacja nie zaszkodzi, a moze być zdecydowanie mniejszym kosztem. Wlasnie tak zrobie, nie umie jednak dobrac oleju na ten przypadek: - ostatnio wlany byl do niej oplowski GM 1940182 (75w85, chyba syntetyk), ktory dawano do tej skrzyni oryginalnie - teraz opel poleca GM 1940004 (tez 75w85), od niedawna w sprzedazy, ponoc na licencji fiatowskiej tutela, dobry do skrzyn M20/M32 - na innych forach internetowych nie polecaja z kolei 75w90 - rzekomo najlepszy olej do M20 to Tutela Car Technyx 75W85 lub Fuchs Sintofluid 75W80 API GL5??? - a w sklepie byl Mobil 75w90 i Elf 75w80... Prosze jeszcze o podpowiedzi, jaki ma byc ten olej w moim przypadku. Pytajac o ceramizer, zostalem dzis kilkakrotnie wysmiany przez sprzedawcow ze wierze w bajki. Mimo to kupie, tylko ze chyba tylko przez internet uda sie dostac...

> Mnie to wygląda na skrzynię biegów. > Możesz zrobić jeszcze taki test: znajdź kawałek długiej prostej, rozpędź się do setki, zacznij > hamować silnikiem i kiedy pojawi się ten odgłos, wciśnij sprzęgło, najpierw delikatnie > (1-2cm), potem głębiej. Jeśli odgłos zanika po wciśnięciu pedału głębiej, a nie zanika przy > lekkim, to za pewne skrzynia. > Tak samo przy puszczaniu pedału. Wiesz w którym miejscu sprzęgło zaczyna łapać, więc jeśli w tym > miejscu zaczyna pojawiać się dźwięk tzn, że wprowadzasz obciążenie na mechanizmy w skrzyni i > to one wydają ten dźwięk. > Turbina zdecydowanie pracuje inaczej na luzie, a inaczej (znacznie szybciej) podczas obciążenia > silnika). Testowalem kilka dni pod rzad rano na zimnym. Doszlem do pewnej prawidlowosci, gdy zaczyna wyc na 4-ce (65 kmh) i wciskam szybko sprzeglo to milknie. Natomiast gdy wciskam sprzeglo bardzo delikatnie i powoli (do konca) i trzymam wcisniete, wycie jest takie samo! obroty spadaja szybko na 800, auto toczy sie coraz wolniej ale wycie jest (tez coraz slabsze bo spada predkosc), ale dzis wylo tak do 20 kmh nawet na wcisnietym sprzegle. Gdy zrobie ten sam manewr (powolne wciskanie sprzegla) i wbije na luz obserwuje to samo. Moze jeszcze jakies sugestie, nie wiem jak to ugryzc

> Mnie to wygląda na skrzynię biegów. > Możesz zrobić jeszcze taki test: znajdź kawałek długiej prostej, rozpędź się do setki, zacznij > hamować silnikiem i kiedy pojawi się ten odgłos, wciśnij sprzęgło, najpierw delikatnie > (1-2cm), potem głębiej. Jeśli odgłos zanika po wciśnięciu pedału głębiej, a nie zanika przy > lekkim, to za pewne skrzynia. Zrobie tak jutro. Ale dzisiejszy test mnie dziwi: rozpedzilem do 85 kmh (przy rozpedzaniu bylo cicho) i dalem na luz (i puscilem sprzeglo) i wylo jadac na luzie az tak do 55-60 kmh... a wlasciwie to moze dotad, az mu obroty zeszly na 800 (musze to jeszcze raz sprawdzic)?