Teyo

> A nie zostały zakurzone w trakcie remontu? nie - były cały czas w skrzynce

Mam problem z prądem wymieniona instalacja, nowe esy...juz 2 lub 3 wymienione w ciągu pół roku... po włączeniu np. piekarnika buczy, trzeszczy... 16A Legrand... masakra jakaś polećcie inną firmę bo albo mam pecha albo Legrand schodzi na psy

> Zastanawiam sie, czy to by wygladalo, jak cos w tym stylu, bo nie wiem, czy mi sie to podoba: wez to umyj

> Możesz spróbować żywicy epoksydowej (takiej do naprawiania łodzi, łatania dziurawych samochodów) z > włóknem szklanym, podkleić od spodu a z zewnątrz czymś zaszpachlować nierówności i zamalować > akrylem w sprayu. Powinno być mało widoczne są specjalne farby i akryle do napraw wanien i brodzików - czyli poczatek jak napsałeś a wykończyć tymże "akylem" do wanien

> No i jak zgłosiłeś to gdzie trzeba? > Bo jestem ciekawy jak się spawa potoczyła... Mialybyc zdjęcia szkód i też nie bylo ztcp

> Nie rob z AK festynu i usun ta Alfe z podpisu. +1 wracając do zatrzymania - uderzaj ze skargą i zdjęciami jak nie to jak już ktoś pisał zainteresuj tematem jakies portale typu gazeta.pl czy inne media

> Takie tez biore pod uwage. > Najlepiej chcialbym uslyszec opinie serwisantow/instalatorow, ale nie z pozycji > dostawcy/posrednika, tylko goscia wzywanego do awarii. Brat 6 lat temu budował dom - sprzedawałem mu Brugmann'y i do dziś jest OK. zadowolony, farba nie odpada nawet w łazience

> Chce zamowic grzejniki, typowe plytowe stalowe profilowane. Mialem w planach kupic Kermi (wersja > X2, w wiekszosci typ V22), polecane przez wielu, ale i drogie. Czy to jedyny sluszny wybor, > czy moze wybrac najpopularniejsze Purmo, albo jakies inne? > Grzejniki maja wspolpracowac z kotlem najprawdopodobniej Immergas Victrix (bez podlogowki, solarow > itd.). > p.s. czy Kermi maja podlaczenie u dolu, jak tutaj?: powiem tak, jak robisz coś na lata to bierz kermi albo purmo - będziesz zadowolony, ja kupiłem perfexim (firma dużo armatury importuje z Chrl) ale grzejniki produkuje akurat w Polsce - dlatego patrząc na relację jakość / cena kupiłem i na tą chwilę jest OK.

> No widzisz? > Bo z elektryką jest tak, że lepiej godzinę myśleć i pięć minut robić, niż na odwrót. kfa robota po robocie, pot leje się po i zaćma padła na bańkę

> Po prostu, poproś elektryka bo sobie krzywdę zrobisz. już działa, podłaczałem jak wyzej ale..przewód od samego czujnika miałem wypięty - no więc jak moglo dzialać

Bry Mam ci ja taki plan aby do nowo powstającej szafy wmontować czujnik ruchu, który w nocy będzie uruchamiał oświetlenie led w przedpokoju. Czy to po wejściu z zewnątrz czy to po przemieszczaniu się z pokoju do pokoju...Ale za Chiny Ludowe nie wiem jak go podłączyć. Tzn całą elektrykę rozprowadziłem bo kompletna noga to ze mnie nie jest ale mózg mi się lasuje od tej roboty i temperatury i nie wiem co dalej... model czujki o taki to teraz jak to zrobić żeby 3 połączyć w 2 schemat macie wyżej

> likwidacja mostka - plyta betonowa stanowi jednosc ze stropem. To co napisał kolega mdyrka wczeeniej jest najsensowniejsze również w Twoim przypadku ale ja pod drewno.dałbym coś co pozwoli na niewsiaknie wody - imo wolna przestrzeń i nienasiakliwe podłoże lub drenaż musi być aby drewno służyło latami

> jakbys mial powiedzmy 15cm od plyty balkonu do poziomu zero, musial to ocieplic, a na wierch chcial > dac drewno (raczej deski, jak na taras, niz takie moduly), to jak bys rozwiazal ten problem? W jakim celu ocieplenie ?

> po co plytki, jak drewno? tania płytka pod spód - łatwiej utrzymać czystość, woda nie wsiąka itd na to

> ta konkretna folia z tego co widzę jest do wewnątrz, poszukać czegoś do stosowania na zewnątrz. > Hydroizolację koniecznie trzeba zrobić i to dobrą - bo inaczej woda będzie Ci przeciekała do > środka wiatrołapu. fakt do wewnątrz, klepałem z rozpędu pisałem tez o sporo DSF423

> ja bym tego nie dociążał tak bardzo - IMO nie ma sensu. Rzuciłbym hydroizolację (jakąś papę > termozgrzewalną), na to z 4-5cm polistyrenu estrudowanego (czy też innego styropianu twardego) > i dopiero na to wylewkę 3-5cm (ze spadkiem - na metrze szerokości wyjdą Ci 2cm). Pamiętaj o > dylatacji przez wszystkie warstwy (papę wywinąłbym do góry aż ponad wylewkę, przyciąłbym na > równo a kafelki położył tak, żeby w miejscu połączenia zostawić szczelinę jak na fugę, ale > wypełnić ją silikonem zamiast fugówką (ewentualnie fugówką elastyczną). Jeśli na połączeniu > tego taraso-daszku masz mostek termiczny (na piętrze "ciągnie Ci po nogach") to położyłbym te > 5cm styropianu także wewnątrz wiatrołapu - na sufit) - ocieplenie wspornika od dołu i od góry > wydatnie poprawia izolację. z podniesieniem do wymaganego poziomu - nic dodać nic ująć.

> Może głupie pytanie, ale po co dawać folię na zaprawę uszczelniającą? Sama zaprawa nie wystarczy? sąsiad w bloku zadał mi to samo pytanie - dla mnie im więcej uszczelnień tym lepiej, w łazience tyle napaćkałem, że jak bedzie powódź nade mną to podemną będą mieli sucho

> zależy, czy to 12cm to jest ilość betonu do dolania, czy różnica między obecnym poziomem (po > skuciu) a poziomem kafelków. Spadek można założyć ok. 2%. no ok ale nawet jesli te 12 to po skuciu niech zrobi 6cm wylewkę, położy płytki ze spadkiem i będzie OK - tak przynajmniej bym kombinował

> nie myślałem, że będzie potrzebne > Pewien nie jestem > Całość wygląda tak: > Budowane w latach '80. wytrzyma jest solidna podpora

> Wylewka 12cm... Tak po pierwsze, to by już raczej wymagało jakiegoś zbrojenia typu siatka o oczku > 10cm. Po drugie - możnaby wylać 2 warstwy po 6cm I po trzecie wreszcie - czy jesteś pewien, > że to, co jest pod spodem wytrzyma ciężar tej posadzki - bo dociążasz ją o jakieś 800-900kg? cenna uwaga, tego nie doczytałem - zastanawia mnie jedno, w czym przeszkadza różnica poziomów ? - po podniesieniu o owe 6cm, położeniu kleju i płytek mamy już jakieś 8-8,5cm wyżej, zrobić delikatny spadek (bo być musi) i jest git

> Czyli jak? Wylać? np. TO później TO a w narożnik TO na to położył bym płytki na wysokoelastycznym kleju np TAKIM ale równie dobrze możesz zastosować system np. Sopro (powszechnego Mapei nie polecam) - do tego fuga np. TAKA (fugalite eco - najlepsza jaką miałem okazję kłaść i rzeczywiście zachowuje się jak szkło a nie jak zwykła cementowa chłonąca wodę ..) na to położyłbym (jesli wystarczy kasy) płytki modułowe drewniane

> drewna lub materiałów drewnopodobnych ze skórą, plastykiem i czymś podobnym do amelynium . > Potrzebuje naprawić roletę w Hondzie i skład jest mniej więcej taki. > AHA dodatkowo potrzebuję czegoś do wykończenia : coś w formie uszczelki drzwiowej lub ....coś z > rowkiem o wymiarach: sz.od 2 do 4mm i głębokości też około 5 mm. Myślę ze jakąś uszczelka > spełni to zadanie, ale z czego. - Okienna odpada już sprawdzałem w każdym razie tą co mam ja. próbuj soudaflex 40 fc

> olac beton i plytki i zrobic z drewna. Przy takiej wielkosci i koszt maly i roboty tez mniej. inaczej, zrobić jak należy, uszczelnić, położyć tanie płytki i na to drewno

> Dzień dobry > Jest taki tarasik: > Jakieś trzy lata temu, pewien majster, kładąc płytki tarasowe, wyrównał ten taras kładąc kostki > gazobetonu, uszczelniając folią w płynie i klejąc na to płytki. > Po dwóch zimach (taras od strony południowej) płytki na tym kawałku poszły sobie do góry. > Jak teraz zrobić, żeby było dobrze? > Myślałem nad wylewką betonową (taras ma wymiary 210 x 130 cm, wymaga podniesienia na tym kawałku o > jakieś 12 cm). Ale z tego, co czytam, maksymalna grubość takiej wylewki to jakieś 6 cm. > Czy szanowna sala poleci jakąś konkretną technologię? gazobeton w poziomie co za gość w pionie to jeszcze rozumiem, wewnątrz mieszkania jako np. ścianka działowa - ba nawet w łazience ale w poziomie na zewnątrz

> Koleś, który u mnie malował ściany robił taki manewr, że po namoczeniu i smarnięciu o ścianę > rozpędzał wałek i dopiero malował. chodziło (chyba) o równomierne rozłożenie włosia. nie znam tej techniki ale wałek na 12V wydaje się dla tegoż fachowca dobrym wyjściem