PicioS2286

> Po próbie kupna filtru paliwa w sklepie dowiedziałem się że ten model niby ma filtr paliwa w > pompie. To musisz zmienić sklep w którym części kupujesz. Zaglądnij w okolice prawego tylnego koła w okolice rury wlewowej paliwa i zobaczysz filtr paliwa przykręcony do blaszki mocującej dwoma śrubkami o taki > Dziękuje za obszerną informację jak sprawdzić ciśnienie w pompie paliwa lecz niestety sam nie > jestem tego w stanie stwierdzić i nie wiem do kogo się zgłosić o taką przysługę. Potrzebujesz tylko kawałek wężyka i kubek. Wężyk podłączasz do wyjścia z wkładu a drugi koniec do kubka. Włączasz zapłon i liczysz czas, np 5 sekund. Wyłączasz zapłon i mierzysz ile masz w kubku. > Co do samej pompy paliwa to muszę kupować całą ( wraz z obudowa ) czy wystarczy tylko ten silniczek ? Jeżeli nie masz nic uszkodzone to wystarczy tylko silniczek.

> Jak sprawdzić wtryski czy są ok ? Oraz jak je przeczyścić itd ? To jest SPI wiec tam jest tylko jeden wtryskiwacz. Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa? A na LPG jest ok? Nie wiem czy u ciebie ale przy LPG jest dokładany przekaźnik rozłączający pompę paliwa gdy silnik pracuje na LPG. Jak go nie ma to pompa pracuje i zdarza się tak, że się potrafi uszkodzić zwłaszcza jak ktoś jeździ z małą ilością paliwa. Dlatego tak jak kolega Eustachy napisał sprawdź jakie pompa daje ciśnienie. W SPI powinno być jak się nie mylę 1(+- 0,2) bar. Regulator ciśnienia 1,1+-0,2 bara Wtryskiwacz: Napięcie zasilania 6 - 16V Rezystancja wewnętrzna 3 Ohmy Maksymalny przeciek 0,03 cm3/min Jak masz pojemnik z miarką to wg książki to przy ciśnieniu 1,1 bar powinieneś mieć 110dm3/h. Po przeliczeniu wychodzi 30,(5) ml/s(+-20% bo tyle tolerancji ma pompa) . Nic innego tylko zmierzyć. Tak z ciekawości jakie świece i kable?

> Zdjęcie wprawdzie kiepskie, ale z niego wynika całkiem odwrotna rzecz niż tutaj piszecie, gwoździe > / z tego co widzę/ są włożone między obudowę pompy a blachę ją dociskającą, jeśli są włożone > obok tej urwanej szpilki, to dlatego żeby docisnąć mociej pompę w uszczelce - > Lepiej zrobione zdjęcie wyjaśniło by wszystko, ale póki co tak brzmi moja wersja Teraz tak patrze i Twoja wersja jest bardziej prawdopodobna. Zastanawia mnie tylko czy urwana 1 śrubka z 8 jest w stanie na tyle rozszczelnić wkład pompy od zbiornika żeby powodować trudności z odpaleniem?

> Tak jak pisałem są włożone pomiędzy pompę a bak, tzn. wpuszczają - wypuszczają powietrze do - z > baku. W jakim celu one tam są włożone szczerze nie mam pojęcia. A może ktoś miał problem z odpowietrzaniem zbiornika, Robiło mu się ciśnienie w zbiorniku, pompa nie dawała rady utrzymać ciśnienia paliwa więc podłożył gwoździe rozszczelniając bak i przy okazji dokręcając blachę trzymającą wkład zbiornika ukręcił jedną śrub mocujących. AD.(2) Wydaje mi się że problem leży w koszu dźwigni zmiany biegów. Jak ciężko chodzi to zajrzyj do niego i zobacz. Najprawdopodobniej zestaw regeneracyjny lewarka pomoże.

Po wpisaniu vin do ePER`a wyszedł nr pompy wody 46423351 czyli 20 zębów i nr paska 46474432 czyli 104 zęby. Mam jeszcze koło 2 tygodni do wymiany paska więc na tę chwilę organizuje części. > Jakbyś chciał SKF na 20zębów (pod pasek 104zęby) to mam taką na sprzedaż, nówka sztuka Poprosze na priv ile za pompę

Witam! Przymierzam się do wymiany rozrządu w SCS 1.1 SPI prod. 03.1999r Pytanie: Pasek rozrządu 104 czy 125 zębów? Jakiej firmy pasek? Napinacz - Jaka firma? Pompa wody - jakiej firmy? (we wcześniejszych wątkach polecane były Dolz, hepu Ruville czy się coś zmieniło?)

> Żeby wymienić tuleje za pomocą prasy, trzeba ściągnąć tarcze kotwiczne. Żeby wymienić tuleje w tylnych wahaczach za pomocą prasy musisz: Wyjąć zawleczkę i rozłączyć linkę hamulca ręcznego Rozłączyć przewód w układzie hamulcowym (np przy cylinderku) Wykręcić dolną śrubę mocującą amortyzator Wykręcić dwie śruby mocujące wahacz do tylnej belki Wahacz jest wolny i nie trzeba zdejmować tarcz kotwicznych

> na wolnych obrotach zmierzyłem 13,8V na klemach, czy do alternatora od spi (czyli zdaje się ten co > to nie pękały oboduwy), da się dokupić sam regulator napięcia? Co do alternatorów to może się przyda: Parametry alternatorów Dane alternatora Wykres napiecie w funkcji temperatury

> 1. odpięcie wężyka od mapsensora na wolnych obrotach nie powoduje zgaśnięcia, dopiero odpięcie wtyczki, tak ma być? Tak ma być. Po odpięciu wtyczki ECU nie dostaje informacji o ciśnieniu w kolektorze dolotowym jak i atmosferycznym przez co nie może ustalić dawki paliwa(te dwie informacje +info o temp powietrza zasysanego) > 2. odpięcie wtyczki od krokowca na wolnych obr nie powoduje zgaśnięcia, tak ma być? Tu nie jestem pewien. Teoretycznie po wypięciu wtyczki ECU nie może sterować krokowcem czyli wolnymi obrotami. Czy po odpięciu wolne obroty zostają takie jaki jest ostatni "krok" krokowca czy w w skutek braku połączenia następuje zgaszenie. tego nie powiem bo nie znam się tak dokładnie. Osobiście obstawiam opcje z ostatnią zapamiętaną pozycją silnika krokowego. > 3. opięcie wtyczki od CPW gasi silnik, tu raczej normalnie, si? Normalnie. ECU nie widzi obrotów wału - nie podaje iskry - silnik gaśnie. Podłącz pod kompa będzie więcej wiadomo.

> Jak długo nagrzewa się sonda? Jak znowu zaczną się jaja, spróbuję odpiąć sondę w ogóle, zobaczymy > co wtedy dziad powie Zaczyna działać jak osiągnie 300 stopni Celsjusza ale jak szybko to nie mam pojęcia.

> Trzeba będzie to gdzieś zrobić, choć jak wtedy kiedyś tam wymieniałem sondę bo działo się co się > działo - nic komputer nie powiedział Witam w klubie. U mnie po przejściu w pętle zamkniętą(rozpoczęcie działania sondy) przy ruszaniu dławił się i nie miał mocy wystartować, przy schodzeniu z obrotów strzelał z wydechu, nie mocno ale zauważalnie. Żadna marchewa się nie zapaliła. Dopiero wymiana sondy na używaną oryginalną załatwiła sprawę, chodź teraz przy ruszaniu też coś zaczyna się krztusić ale będę niedługo zmieniał świece olej i rozrząd to zajrzę. Problem zdiagnozowałem na podstawie stałej korekty lambda bez względu na obroty. Tak 3 pinowy daje info na deskę. Silnik z punto czy palio?

> Sonda była swego czasu wymieniona, bo na zimnym silniku był efekt "odejmowania gazu" czyli jakby > ktoś coś podłożył pod pedał, na ciepłym się poprawiało, ale nie wiem czy to byłą wina sondy, > jeśli dobrze pamiętam, to te objawy ustąpiły po wymianie zbiornika paliwa. > Teraźniejsze objawy nie zależą od temp raczej, choć auto użytkowane jest od pół roku na > ekstremalnie krótkich dystansach i docieram do celu praktycznie chwilę po otwarciu termostatu > a zimą to i przed. > Czasem (raz na 15 -20 kursów) głupieje obrotomierz (wymieniłem starego dobrego Lumela na liczniki > sportingowe) - wskazówka skacze jak głupia w górę obrotów. Nie wiem czy ma to jakiś związek ze > sprawą, bo te szalejące wskazania nie przekładają się na szarpnięcia i gaśnięcie bezpośrednio. > Na Lumelu tego efektu nie było więc stawiam na głupiejący chip obrotomierza akurat w tym > przypadku. Co do obrotka to się nie wypowiem bo się nie znam. Sonda zaczyna pracować dopiero kiedy się silnik rozgrzeje a dokładnie kiedy grzałka w sondzie rozgrzeje ją. Tak wiec jeśli robisz jak napisałeś ekstremalnie krótkie trasy to trzeba szukać przyczyny w innym miejscu. Przychodzi mi na myśl czujnik temp(cieczy/powietrza albo obu) któryś z nich może dawać zły odczyt do kompa a ten podaje albo zbyt ubogą albo bogatą mieszankę i powoduje objawy. Ewentualnie MAP ale ten czujnik w ostateczności. Nie masz możliwości podłączenia się pod kompa?

> dziś spostrzegłem jeszcze jedno: > przy zmianie biegów i jeździe od niskich obrotów, szarpnie, czasem zgaśnie, a jak zgaśnie, to > zaskoczy dopiero po wył/włączeniu stacyjki, potem jedzie dalej > gdyby tylko paliwo nie dochodziło, to przy odhamowaniu silnikiem i dodaniu gazu powinien na nowo > zaskoczyć, tak myślę, a tu klops, odcięty zapłon. > Tak mi się nasunęło: czy zużyty rozrząd czyli pasek/napinacz paska może powodować takie herezje? > Długi czas już się noszę z wymianą, może za długo i świruje układ czyli CPW plus zapłon itepe > itede... CPW bruździł by bez względu na obroty. Rozrząd nawet stary nie da takich objawów. Objawy występują bez względu na temp silnika czy jest jakaś zależność? Jak możesz to podłącz się pod kompa i zobacz jak zachowuje się korekta lambda.

> Już tam napisałem. > Podobne do tych z poldka > http://allegro.pl/alufelgi-13-polonez-oryginalne-4szt-i4085548926.html Bardzo podobne i nie wiem czy faktycznie nie te same tylko kapsel zmieniony na FSO. Sprawdziłem i faktycznie felgi których szukasz to model Alfa. Porównaj wymiary i ET ze swoimi.

> Mam 1 uszkodzoną i chciałem kupić nową. > Nigdzie nie mogę namierzyć 4x98 model to chyba alfa > http://obrazki.elektroda.pl/6533060400_1395770698.jpg Znalazłem na tablicy archiwalne ogłoszenie z takimi samymi felgami. Najlepiej ze zdjęciem skieruj się do ATT w częstochowie, oni powinni wiedzieć jaki to model. Felgi występowały w rozmiarze 5Jx13 H2, ET 29, 4x98

> jak i co sprawdzić? wakuometr i trzymanie ciśnienia czy po prostu czy syf się gdzieś nie dostał? Sprawdzić czy jest żądane ciśnienie. kosz pompy - poniżej pompy oznaczonej nr 7. Tam się potrafi zebrać syf i przytkać.

> Objawy: > 1. Po przekreceniu kluczyka słychać bulgot w zbiorniku Przekręcasz kluczyk załącza się pompa i słychać taki szum płynącego paliwa. Jeśli typowy bulgot to może coś z odpowietrzenie zbiornika > 2. Szarpnięcia przy łagodnej zmianie biegów, szczególnie po hamowaniu silnikiem Przy hamowaniu silnikiem raczej odcina paliwo do pewnych obrotów > 3. Gaśnie w czasie jazdy Nie dostaje paliwa albo nie ma prądu innej opcji nie ma > 4. Czasem śmierdzi paliwem w kabinie > żadnej marchewy po zdechnięciu, innych objawów, po prostu silnik stop, po ponownym uruchomieniu > jedzie dalej Jak otwierasz wlew paliwa to mocno syknie przy otwieraniu. Jeśli nie masz za dużo paliwa w zbiorniku spróbuj się przejechać bez korka wlewu i zobacz czy się dzieje to samo. W ten sposób wykluczysz problemy ze zbiornikiem. Ewentualnie jeszcze przychodzi mi do głowy filtr par paliwa w lewy przednim błotnikiem. Paliwo wypływające z powrotu jest zjawiskiem normalnym. Spływa paliwo z węża powrotnego trochę tego w wężu może być.

> Ktoś się tam wybiera, bo ja po 13 latach przerwy mam ochotę tam się udać. > Wiem, że to nie to co kiedyś, ale mam ochotę na małą moto rozrywkę. Sądzicie, że warto? Byłem w zeszłym roku i wybieram się i w tym.

> dwa razy opowietrzane było "metodą tradycyjną" przeze mnie i raz mechanik za pomocą jakiegoś > urządzenia w pompką. skutek zawsze był taki sam. Jeszcze jedna sprawa: Ubywa płynu hamulcowego? Jak z skutecznością hamowania przy pierwszym wciśnięciu hamulca kiedy wpada i drugim kiedy jest w połowie? Prawdopodobnie jest gdzieś nieszczelność w układzie się układ zapowietrza.(pompa, przewód itp) Teoria o spuchniętych uszczelnieniach we wszystkich kołach to wg mnie nieprawda i chęć naciągnięcia na koszt wymiany niepotrzebnych elementów.

> dot 4 > minimum dwu letni. z takim kupiłem auto i przez dwa lata nie wymieniałem > nie wiem czy się zrozumieliśmy: płyn wymieniłem na nowy po tym jak zaczął występować problem Tu masz fragment z książki o płynie hamulcowym uwaga o płynie Uważam, że zmiana płynu hamulcowego nie miała wpływu na zniszczenie uszczelnień. > klocki z przodu jeszcze miały zapas, za to tarcze już grubość minimalna. jedynie co było nie tak to > tylne klocki były spieczone. > nie, praktycznie za każdym wduszeniem pedału po dłuższej przerwie, czyli np po kilkuminutowej > jeździe bez hamowania pedał idzie do końca za pierwszym wduszeniem Dlatego osobiście sprawdził bym pompe pompa przekrój może gdzieś uszczelnienie padło i jest różnica w ciśnieniu w układzie. Odpowietrzałeś tradycyjną metodą czy urządzeniem do odpowietrzania?

> Raczej to rozrząt potrzebuje tylko się upewnić bo dziś niestety musiałem użyc auta i zaryzykowałem > Objawy oprócz tych co pisałem wcześniej to widoczny brak hamowania silnikiem tzn wcześniej jak > puszczałem gaz to auto wyraźnie zwalniało a teraz zachowuje się tak jak bym gaz puszczał > delikatnie po woli a nie gwałtownie . Po wcisnieciu gazu na luzzie do 5tys wkreca się > normalnie a później przerywa i faluje . > CPW to raczej na 100% nie jest bo by nie odpalał przynajmniej tak kiedyś miałem że jak ciepły nie > zapalał po wymianie wszystko było OK > Sonda ? Tego nie wiem ale czy przy sondzie były by takie objawy po puszczeniu gazu? > PS > Jak ktoś ma zdjęcia znaków jak powinien być ustawiony rozrząt w 1,2 8v to byłbym wdzięczny bo > ciężko mi zlokalizować znaki który jak ma być ustawiony [email protected] Przy walnietej sondzie po puszczeniu gazu z wysokich obrotów by lekko prychał z wydechu. Na rozgrzanym silniku kiedy to sonda pracuje w pętli zamkniętej w IAW`e korekta lambda powinna oscylować w miarę zwiększania i zmniejszania obrotów. A jak koniecznie chcesz pomierzyć sondę chodź zwykłym miernikiem będzie trudno to: Napięcie sygnału: przy mieszance bogatej 0,05 do 0,4 V przy mieszance ubogiej 0,6 do 0,9V

> nie > wszystkie, czyli przód i tył > przód się kończył, tył był jeszcze spoko ale przy okazji wymieniłem też > dwa razy sam odpowietrzałem, trzeci raz mechanik, wszystko prawidłowo Parę rzeczy mnie zastanawia: 1. Wg książki układ hamulcowy powinien być zalany płynem DOT 4 a był DOT 3? 2. Dwuletni płyn wymieniany na nowy przez prawie pół roku był spokój a przez miesiąc miało by ci wszystkie uszczelnienia uszkodzić? 3. Płyny dot 3 i 4 są ze sobą mieszalne i zgodnie z informacjami na innych forach różnią się zasadniczo temp. wrzenia. Nie są tak jak płyny Dot 5.0;5.1 na bazie siliconu. 4. Jeżeli jest tak jak piszesz z wymianą to nie powinno się nic dziać, chyba że przód był na tyle mocno zużyty że tłoczki mają wżery i jest nieszczelność ale to z kolei nie powodowało by rozszczelnienia tyłu. 5. Opisywane zachowanie hamulca jest wtedy gdy po nocy wsiadasz do auta i pierwszy raz naciskasz na hamulec?

> servo jest ok. dziwne jest to ze wszystkie gumy są dziwnie mokre i jak to powiedział mechanik się > rozciągają tak jak nie powinny. > Układ był odpowietrzany trzy razy. Za każdym razem było w układzie trochę powietrza ale nie jakieś > duże ilości. Po odpowietrzeniu zawsze było ok 2 tygodnie spokoju po czym znów problem się > pojawiał. > Według Was warto wymienić samo uszczelnienie pompy (ok 30zł) czy kupić nową pompę (150zł) ?? Czy podczas wymiany tarcz i klocków płyn hamulcowy był zmieniany/ dolewany? Wymieniane wszystkie tarcze czy tylko przód Klocki i tarcze na na przodzie i tyle wymieniane z bardzo zjechanych na nowe? Układ prawidłowo odpowietrzony?

> Załóż sobie DENSO seri TT (Twin Tip).ja jeżdze w kazdym aucie na takich i z LPG i bez i jest bardzo > dobrze.pozdro A możesz napisać dokładnie jakie byś polecił świece denso do seicento? Obecnie jeżdzę na NGK ale chcę przejść na denso.

> Witam Autokącikową brać specjalistów > Chciałbym prosić o potwierdzenie pewnej teorii wysnutej przez mechanika w sprawie układu > hamulcowego: > Problem występujący od jesieni. > Miękki pedał hamulca, tzn po pierwszym wduszeniu pedał idzie do końca, drugie już jest dobrze, > czyli zatrzymuję się przed połową i jest odpowiednio twardy. > Dodatkowo świszczenie pedały podczas wduszania, dźwięk podobny jak przy pompowaniu koła rowerowego > pompką. > Klocki i tarcze wymieniane rok temu na firmowe zamienniki, brak wycieków z układu, serwo sprawne, > pompa raczej też, układ był odpowietrzany. Płyn wymieniany miesiąc temu, wcześniej był minimum > 2 letni. > Jak wcześniej pisałem w układzie był stary płyn, min 2-letni, był on koloru zielonego czyli DOT-3 > lub R3. > Mechanik stwierdził że do wymiany są wszystkie elementy uszczelniające we wszystkich kołach i przy > pompie. Gumy jak stwierdził są nadmiernie miękkie i się "pocą" i jest to spowodowane przez zły > płyn. > Jest możliwość że niewłaściwy płyn czyli DOT-3 zamiast 4 zniszczył uszczelnienia?? Skoro mechanik twierdzi, że wszystkie uszczelnienia do wymiany to czy elementy układu hamulcowego są wiglotne/pocą się? Jeżeli jak piszesz za pierwszym razem pedał hamulca ci wpada a za drugim jest ok to wg mnie pompa zaczyna puszczać między sekcjami. Ewentualnie jeszcze serwo do sprawdzenia. Jeżeli zaciski nie są zapocone to są szczelne i nie ma potrzeby ingerencji. Nie spotkałem się z przypadkiem kiedy to płyn hamulcowy miał zniszczyć uszczelnienia w np w zaciskach