alexdombrowski9

Brzmi bardzo podobnie do klasycznego problemu z czujnikiem wału albo zasilaniem cewki Ten brak reakcji obrotomierza podczas kręcenia to często właśnie sygnał, że ECU nie widzi sygnału z CKP i nie podaje iskry/paliwa. To, że po wypięciu i wpięciu cewki odpalił, może też sugerować problem z wiązką albo samą cewką (czasem padają „na styk” i reset pomaga tylko chwilowo). Ja bym zrobił dokładnie w tej kolejności: czujnik wału (CKP) + sprawdzenie wtyczki i kabla, cewka (jeśli nie była wymieniana), świece, dopiero potem przepustnica. Przy LPG te układy zapłonowe dostają bardziej po tyłku, więc cewka i świece to bardzo częsty winowajca. Daj znać po wymianie, ciekawy przypadek.

wygląda bardzo elegancko

Jaka jest przyczyna tych rabatów?

Dobrze, dziękuję

Jasne, rozumiem -dużo też zależy od stylu jazdy i oczekiwań. Nie twierdzę, że ten silnik sobie nie radzi, bo jak widać u Ciebie dawał radę nawet przy dużym obciążeniu. Chodziło mi bardziej o to, że przy dłuższej jeździe w trasie, wyższych prędkościach czy częstym wożeniu kompletu pasażerów + bagażu, 1.0 TCe może być po prostu bardziej „wysilony” i mniej komfortowy niż 1.3 TCe. No i wtedy też spalanie potrafi podejść wyżej. Do miasta i normalnej jazdy- jak najbardziej OK, tutaj się zgadzamy. Po prostu przy innych zastosowaniach warto rozważyć coś mocniejszego

Też mam podobne odczucia - na start coś z Ali ma sens, żeby sprawdzić jak to się sprawdza w praktyce. Jak działa stabilnie i spełnia potrzeby, to często nie ma sensu przepłacać za markowy wallbox. Z drugiej strony ciekawi mnie, jak to wygląda z zabezpieczeniami i certyfikatami na dłuższą metę.

A czy tej aplikacji nie ma w Apple Store?

Te tanie moduły BT z Allegro/Chin często tak mają – z jednym telefonem działają stabilnie, a przy dwóch zaczynają się rozłączenia i ręczne łączenie. To raczej kwestia samego modułu (soft/pamięć urządzeń), a nie Twojego telefonu. Spróbuj jeszcze: usunąć sparowane urządzenia i dodać je od nowa zostawić jeden telefon jako „główny” sprawdzić ustawienia oszczędzania energii w iPhonie (czasem ubija BT w tle) Jak drugi moduł będzie miał to samo, to niestety standard w tej półce cenowej – dopiero lepsze zestawy ogarniają płynne przełączanie między dwoma telefonami

zastanówcie się dobrze

Chodziło mu raczej o porównanie Arteona do Golfa, a nie o różnicę między wersjami Arteona. Po prostu po przesiadce z Arteona do Golfa miał wrażenie dużo mniejszego auta – niższa pozycja, mniej miejsca i ogólnie bardziej „kartingowe” odczucia z jazdy. Arteon jest jednak większy, spokojniejszy w prowadzeniu i bardziej nastawiony na komfort, więc takie wrażenie jest całkiem naturalne.

WaWeR Wygląda jak prawdziwy, wartościowy rarytas; za jakieś 10 lat będzie można go sprzedać i zgarnąć na tym fortunę

Też mam podobne obserwacje. Wygląda na to, że system faktycznie bierze pod uwagę więcej rzeczy niż tylko samo odpuszczenie gazu – prędkość, nachylenie drogi, auto przed nami czy nawet zakręt. W wielu autach z VAG to żeglowanie jest powiązane z danymi z czujników i czasem z nawigacji, więc komputer decyduje, czy lepiej puścić auto luzem, czy jednak zostawić bieg, żeby wytracać prędkość silnikiem. Przy eTSI dochodzi jeszcze wyłączanie silnika, ale w zwykłych TSI faktycznie silnik cały czas pracuje, więc różnica jest głównie w tym, czy jedzie na biegu, czy „na luzie”

Cześć. N46 spokojnie daje się zagazować, bo to jeszcze pośredni wtrysk, więc technicznie nie ma z tym większego problemu. Kilku znajomych jeździ takimi E90 na LPG i przy dobrze dobranej instalacji oraz normalnym serwisie wszystko działa bez większych dramatów. Trzeba tylko pamiętać o kontroli luzów zaworowych co jakiś czas, bo na gazie silnik pracuje w wyższej temperaturze. Co do lubryfikacji – zdania są podzielone, wielu ludzi jeździ bez niej i nic się nie dzieje, ważniejsze jest dobre strojenie instalacji i sensowny gazownik. Jeśli montaż będzie zrobiony porządnie, to przy dzisiejszych cenach paliwa LPG w takim aucie naprawdę ma sens. Co do Gaz-Time niestety nie korzystałem, więc nie pomogę, ale przy LPG najważniejsze jest doświadczenie warsztatu z konkretnym silnikiem.

Z opisu i miejsca, z którego słychać dźwięk, pierwsze co bym sprawdził to dolot powietrza – obudowę filtra, przewody między filtrem a turbiną oraz opaski. Czasem jakaś rura jest lekko nieszczelna albo źle założona i wtedy pojawia się taki świst/szum, który nasila się gdy silnik schodzi z obrotów. Warto też zerknąć na przewody podciśnienia i okolice turbiny, bo w 1.6 CRDi czasem słychać pracę zaworów lub lekką nieszczelność. Jeśli auto jedzie normalnie, ma moc i nie ma błędów, to często jest to właśnie coś z dolotu albo osprzętu, a nie sam silnik. Dobrze byłoby też zdjąć plastikową osłonę i posłuchać dokładniej skąd dochodzi dźwięk.

Przy temperaturach około -10°C takie zachowanie w wielu autach jest w miarę normalne, szczególnie jeśli jazda jest spokojna i głównie po mieście. Silnik diesla (jeśli to diesel) produkuje mało ciepła na niskim obciążeniu, więc po 10–15 km wskazówka może jeszcze nie dojść do 90°C, a na postoju nawet lekko spaść. Jeśli jednak podczas dłuższej jazdy w trasie temperatura też nie dochodzi do normalnego poziomu, to wtedy faktycznie może to wskazywać na lekko niedomykający się termostat. Najprostszy test: po kilku kilometrach sprawdź czy górny wąż do chłodnicy robi się szybko ciepły – jeśli tak, to termostat prawdopodobnie puszcza za wcześnie.