Dzień dobry

Jest taki tarasik:

Jakieś trzy lata temu, pewien majster, kładąc płytki tarasowe, wyrównał ten taras kładąc kostki gazobetonu, uszczelniając folią w płynie i klejąc na to płytki.

Po dwóch zimach (taras od strony południowej) płytki na tym kawałku poszły sobie do góry.

Jak teraz zrobić, żeby było dobrze?

Myślałem nad wylewką betonową (taras ma wymiary 210 x 130 cm, wymaga podniesienia na tym kawałku o jakieś 12 cm). Ale z tego, co czytam, maksymalna grubość takiej wylewki to jakieś 6 cm.

Czy szanowna sala poleci jakąś konkretną technologię?

olac beton i plytki i zrobic z drewna. Przy takiej wielkosci i koszt maly i roboty tez mniej.

> Dzień dobry

> Jest taki tarasik:

> Jakieś trzy lata temu, pewien majster, kładąc płytki tarasowe, wyrównał ten taras kładąc kostki

> gazobetonu, uszczelniając folią w płynie i klejąc na to płytki.

> Po dwóch zimach (taras od strony południowej) płytki na tym kawałku poszły sobie do góry.

> Jak teraz zrobić, żeby było dobrze?

> Myślałem nad wylewką betonową (taras ma wymiary 210 x 130 cm, wymaga podniesienia na tym kawałku o

> jakieś 12 cm). Ale z tego, co czytam, maksymalna grubość takiej wylewki to jakieś 6 cm.

> Czy szanowna sala poleci jakąś konkretną technologię?

gazobeton w poziomie co za gość w pionie to jeszcze rozumiem, wewnątrz mieszkania jako np. ścianka działowa - ba nawet w łazience ale w poziomie na zewnątrz

> olac beton i plytki i zrobic z drewna. Przy takiej wielkosci i koszt maly i roboty tez mniej.

inaczej,

zrobić jak należy, uszczelnić, położyć tanie płytki i na to drewno

> olac beton i plytki i zrobic z drewna. Przy takiej wielkosci i koszt maly i roboty tez mniej.

Wylać coś i tak chyba muszę

To jest tylko kawałek nad wiatrołapem, który jest 12 cm niżej, niż reszta. Jak pada deszcz, to sufit wiatrołapu staje się wilgotny - czyli cieknie. Muszę jeszcze zeskrobać pozostałości kleju, ale widać przynajmniej ze dwie szczeliny.

Żeby zrobić z drewna, to musiałbym zrobić całość, a "dobrego" tarasu jest jeszcze 4 razy więcej - muszę naprawić tylko ten wystający kawałek

> zrobić jak należy, uszczelnić

Czyli jak? Wylać?

> Dzień dobry

> Jest taki tarasik:

> Jakieś trzy lata temu, pewien majster, kładąc płytki tarasowe, wyrównał ten taras kładąc kostki

> gazobetonu, uszczelniając folią w płynie i klejąc na to płytki.

> Po dwóch zimach (taras od strony południowej) płytki na tym kawałku poszły sobie do góry.

> Jak teraz zrobić, żeby było dobrze?

> Myślałem nad wylewką betonową (taras ma wymiary 210 x 130 cm, wymaga podniesienia na tym kawałku o

> jakieś 12 cm). Ale z tego, co czytam, maksymalna grubość takiej wylewki to jakieś 6 cm.

> Czy szanowna sala poleci jakąś konkretną technologię?

Wylewka 12cm... Tak po pierwsze, to by już raczej wymagało jakiegoś zbrojenia typu siatka o oczku 10cm. Po drugie - możnaby wylać 2 warstwy po 6cm I po trzecie wreszcie - czy jesteś pewien, że to, co jest pod spodem wytrzyma ciężar tej posadzki - bo dociążasz ją o jakieś 800-900kg?

> Czyli jak? Wylać?

np. TO

później TO

a w narożnik TO

na to położył bym płytki na wysokoelastycznym kleju np TAKIM

ale równie dobrze możesz zastosować system np. Sopro (powszechnego Mapei nie polecam)

- do tego fuga np. TAKA (fugalite eco - najlepsza jaką miałem okazję kłaść i rzeczywiście zachowuje się jak szkło a nie jak zwykła cementowa chłonąca wodę ..)

na to położyłbym (jesli wystarczy kasy) płytki modułowe drewniane

> Wylewka 12cm... Tak po pierwsze, to by już raczej wymagało jakiegoś zbrojenia typu siatka o oczku

> 10cm. Po drugie - możnaby wylać 2 warstwy po 6cm I po trzecie wreszcie - czy jesteś pewien,

> że to, co jest pod spodem wytrzyma ciężar tej posadzki - bo dociążasz ją o jakieś 800-900kg?

cenna uwaga, tego nie doczytałem - zastanawia mnie jedno, w czym przeszkadza różnica poziomów ? - po podniesieniu o owe 6cm, położeniu kleju i płytek mamy już jakieś 8-8,5cm wyżej, zrobić delikatny spadek (bo być musi) i jest git

> Wylewka 12cm... Tak po pierwsze, to by już raczej wymagało jakiegoś zbrojenia typu siatka o oczku

> 10cm.

nie myślałem, że będzie potrzebne

> czy jesteś pewien,

> że to, co jest pod spodem wytrzyma ciężar tej posadzki - bo dociążasz ją o jakieś 800-900kg?

Pewien nie jestem

Całość wygląda tak:

Budowane w latach '80.

EDIT:

w oryginale było tak, że płytki leżały bezpośrednio, te 10 cm niżej. Potem majster podniósł do poziomu reszty tarasu.

> nie myślałem, że będzie potrzebne

> Pewien nie jestem

> Całość wygląda tak:

> Budowane w latach '80.

wytrzyma jest solidna podpora

> cenna uwaga, tego nie doczytałem - zastanawia mnie jedno, w czym przeszkadza różnica poziomów ? -

> po podniesieniu o owe 6cm, położeniu kleju i płytek mamy już jakieś 8-8,5cm wyżej, zrobić

> delikatny spadek (bo być musi) i jest git

zależy, czy to 12cm to jest ilość betonu do dolania, czy różnica między obecnym poziomem (po skuciu) a poziomem kafelków. Spadek można założyć ok. 2%.

> zależy, czy to 12cm to jest ilość betonu do dolania, czy różnica między obecnym poziomem (po

> skuciu) a poziomem kafelków. Spadek można założyć ok. 2%.

no ok ale nawet jesli te 12 to po skuciu niech zrobi 6cm wylewkę, położy płytki ze spadkiem i będzie OK - tak przynajmniej bym kombinował

> cenna uwaga, tego nie doczytałem - zastanawia mnie jedno, w czym przeszkadza różnica poziomów ?

Zasadniczo w niczym, ale "na równo" jest bardziej koszernie

Bez podnoszenia jest z pewnością mniej roboty. Ale muszę zadbać, żeby po robocie całość była szczelna i odporna na warunki atmosferyczne.

> delikatny spadek (bo być musi) i jest git

Na zdjęciu nie widać, ale ta "czapa" nad wejściem jest już ze spadkiem - musiałbym tylko sprawdzić dokładnie o ile.

> nie myślałem, że będzie potrzebne

> Pewien nie jestem

> Całość wygląda tak:

> Budowane w latach '80.

> EDIT:

> w oryginale było tak, że płytki leżały bezpośrednio, te 10 cm niżej. Potem majster podniósł do

> poziomu reszty tarasu.

ja bym tego nie dociążał tak bardzo - IMO nie ma sensu. Rzuciłbym hydroizolację (jakąś papę termozgrzewalną), na to z 4-5cm polistyrenu estrudowanego (czy też innego styropianu twardego) i dopiero na to wylewkę 3-5cm (ze spadkiem - na metrze szerokości wyjdą Ci 2cm). Pamiętaj o dylatacji przez wszystkie warstwy (papę wywinąłbym do góry aż ponad wylewkę, przyciąłbym na równo a kafelki położył tak, żeby w miejscu połączenia zostawić szczelinę jak na fugę, ale wypełnić ją silikonem zamiast fugówką (ewentualnie fugówką elastyczną). Jeśli na połączeniu tego taraso-daszku masz mostek termiczny (na piętrze "ciągnie Ci po nogach") to położyłbym te 5cm styropianu także wewnątrz wiatrołapu - na sufit) - ocieplenie wspornika od dołu i od góry wydatnie poprawia izolację.

> np. TO

> później TO

> a w narożnik TO

Może głupie pytanie, ale po co dawać folię na zaprawę uszczelniającą? Sama zaprawa nie wystarczy?

> Może głupie pytanie, ale po co dawać folię na zaprawę uszczelniającą? Sama zaprawa nie wystarczy?

sąsiad w bloku zadał mi to samo pytanie - dla mnie im więcej uszczelnień tym lepiej, w łazience tyle napaćkałem, że jak bedzie powódź nade mną to podemną będą mieli sucho

> ja bym tego nie dociążał tak bardzo - IMO nie ma sensu. Rzuciłbym hydroizolację (jakąś papę

> termozgrzewalną), na to z 4-5cm polistyrenu estrudowanego (czy też innego styropianu twardego)

> i dopiero na to wylewkę 3-5cm (ze spadkiem - na metrze szerokości wyjdą Ci 2cm). Pamiętaj o

> dylatacji przez wszystkie warstwy (papę wywinąłbym do góry aż ponad wylewkę, przyciąłbym na

> równo a kafelki położył tak, żeby w miejscu połączenia zostawić szczelinę jak na fugę, ale

> wypełnić ją silikonem zamiast fugówką (ewentualnie fugówką elastyczną). Jeśli na połączeniu

> tego taraso-daszku masz mostek termiczny (na piętrze "ciągnie Ci po nogach") to położyłbym te

> 5cm styropianu także wewnątrz wiatrołapu - na sufit) - ocieplenie wspornika od dołu i od góry

> wydatnie poprawia izolację.

z podniesieniem do wymaganego poziomu - nic dodać nic ująć.

> Może głupie pytanie, ale po co dawać folię na zaprawę uszczelniającą? Sama zaprawa nie wystarczy?

ta konkretna folia z tego co widzę jest do wewnątrz, poszukać czegoś do stosowania na zewnątrz. Hydroizolację koniecznie trzeba zrobić i to dobrą - bo inaczej woda będzie Ci przeciekała do środka wiatrołapu.

> ta konkretna folia z tego co widzę jest do wewnątrz, poszukać czegoś do stosowania na zewnątrz.

> Hydroizolację koniecznie trzeba zrobić i to dobrą - bo inaczej woda będzie Ci przeciekała do

> środka wiatrołapu.

fakt do wewnątrz, klepałem z rozpędu

pisałem tez o sporo DSF423

...

> Czy szanowna sala poleci jakąś konkretną technologię?

Jeśli ma poleżeć dłużej niż kilka lat to tylko kostka brukowa albo płytki chodnikowe na podsypce piaskowej.

Pod spodem izolacja aby nie przeciekało na dół.

Masz załatwioną kwestię podniesienia i odpadania.

Cokolwiek przykleisz, jakkolwiek będziesz izolował to kwestia najwyżej 10 lat do odpadnięcia.

Pozdrawiam.

> Rzuciłbym hydroizolację (jakąś papę

> termozgrzewalną), na to z 4-5cm polistyrenu estrudowanego (czy też innego styropianu twardego)

> i dopiero na to wylewkę 3-5cm (ze spadkiem - na metrze szerokości wyjdą Ci 2cm).

> Pamiętaj o

> dylatacji przez wszystkie warstwy

Od strony ściany?

> (papę wywinąłbym do góry aż ponad wylewkę, przyciąłbym na

> równo a kafelki położył tak, żeby w miejscu połączenia zostawić szczelinę jak na fugę, ale

> wypełnić ją silikonem zamiast fugówką (ewentualnie fugówką elastyczną).

Ale jak już wywinę papę na górę, to co zrobić z bokiem? Tam będzie jej 10 cm w pionie. A jakbym chciał płytki do tego przykleić?

Pomyślałem jeszcze, żeby położyć papę, potem styropian, ale tak, żeby zostało ze 3 cm do szalunku i na to wylewkę (taka wylewka po całości, ale ze styropianem wewnątrz jako wypełnieniem, żeby zmniejszyć całkowita masę), ewentualnie z zatopioną siatką

> Od strony ściany?

w miejscu łączenia starej posadzki z nową

> Ale jak już wywinę papę na górę, to co zrobić z bokiem? Tam będzie jej 10 cm w pionie.

czemu akurat 10cm? Może być mniej Wywijasz ją do pionu tworząc jakby dylatację.

> A jakbym

> chciał płytki do tego przykleić?

tak jak pisałem - przyciąć na równi z wierzchem wylewki Na to normalnie kafelki - ale zachowaniem fugi nad łączeniem - i wypełnić ją fugówką elastyczną/silikonem

> Pomyślałem jeszcze, żeby położyć papę, potem styropian,

ale tzw. twardy styropian

> ale tak, żeby zostało ze 3 cm do szalunku i

> na to wylewkę (taka wylewka po całości, ale ze styropianem wewnątrz jako wypełnieniem, żeby

> zmniejszyć całkowita masę), ewentualnie z zatopioną siatką

jak będzie te 3-5cm wylewki to siatki nie potrzeba

> inaczej,

> zrobić jak należy, uszczelnić, położyć tanie płytki i na to drewno

po co plytki, jak drewno?

> po co plytki, jak drewno?

tania płytka pod spód - łatwiej utrzymać czystość, woda nie wsiąka itd

na to

> tania płytka pod spód - łatwiej utrzymać czystość, woda nie wsiąka itd

> na to

jakbys mial powiedzmy 15cm od plyty balkonu do poziomu zero, musial to ocieplic, a na wierch chcial dac drewno (raczej deski, jak na taras, niz takie moduly), to jak bys rozwiazal ten problem?

> jakbys mial powiedzmy 15cm od plyty balkonu do poziomu zero, musial to ocieplic, a na wierch chcial

> dac drewno (raczej deski, jak na taras, niz takie moduly), to jak bys rozwiazal ten problem?

W jakim celu ocieplenie ?

> W jakim celu ocieplenie ?

likwidacja mostka - plyta betonowa stanowi jednosc ze stropem.

> likwidacja mostka - plyta betonowa stanowi jednosc ze stropem.

To co napisał kolega mdyrka wczeeniej jest najsensowniejsze również w Twoim przypadku ale ja pod drewno.dałbym coś co pozwoli na niewsiaknie wody - imo wolna przestrzeń i nienasiakliwe podłoże lub drenaż musi być aby drewno służyło latami

> To co napisał kolega mdyrka wczeeniej jest najsensowniejsze również w Twoim przypadku ale ja pod

> drewno.dałbym coś co pozwoli na niewsiaknie wody - imo wolna przestrzeń i nienasiakliwe

> podłoże lub drenaż musi być aby drewno służyło latami

no wlasnie szukam rozwiazan, bo 15cm, to malo na styro, wylewke, legary i deski.

> w miejscu łączenia starej posadzki z nową

> czemu akurat 10cm? Może być mniej Wywijasz ją do pionu tworząc jakby dylatację.

> tak jak pisałem - przyciąć na równi z wierzchem wylewki Na to normalnie kafelki - ale zachowaniem

> fugi nad łączeniem

Zastanawiałem się, czy płytki przyklejone pionowo do tej pionowej ścianki papy nie dojdą do wniosku, żeby odpaść razem z nią

> - i wypełnić ją fugówką elastyczną/silikonem

> ale tzw. twardy styropian

> jak będzie te 3-5cm wylewki to siatki nie potrzeba

> Zastanawiałem się, czy płytki przyklejone pionowo do tej pionowej ścianki papy nie dojdą do

nie no, nie rozumiemy się - nie naklejasz kafelków na papę, ma ona wystawać tylko minimalnie/być na równi z wylewką.

> wniosku, żeby odpaść razem z nią

jasnoniebieskie - styropian

ciemny szary - istniejąca wylewka

jasny szary - wylewka projektowana

czarny - papa (hydroizolacja)

> nie no, nie rozumiemy się

No, nie

> - nie naklejasz kafelków na papę, ma ona wystawać tylko minimalnie/być na

> równi z wylewką.

To od strony reszty tarasu. A od zewnątrz?

> No, nie

> To od strony reszty tarasu. A od zewnątrz?

tak, sądzę, że tak będzie najsensowniej

> np. TO

> później TO

> a w narożnik TO

To jeszcze podpytam, bo byłem wczoraj w Obi kupować papę termozgrzewalną + grunt i trochę zaprawy wyrównującej.

Pytałem Pana na stoisku o wylewkę na wierzch - coś tam polecał, nie pamiętam ale też polecał szkło wodne do dodania do zaprawy w celu uczynienia jej bardziej szczelną.

Jak tak czytam w internecie, to panuje opinia, że to technologia z lat 70-tych i ma to same wady.

> To jeszcze podpytam, bo byłem wczoraj w Obi kupować papę termozgrzewalną + grunt i trochę zaprawy

> wyrównującej.

> Pytałem Pana na stoisku o wylewkę na wierzch - coś tam polecał, nie pamiętam ale też polecał szkło

> wodne do dodania do zaprawy w celu uczynienia jej bardziej szczelną.

> Jak tak czytam w internecie, to panuje opinia, że to technologia z lat 70-tych i ma to same wady.

Ponoc lepiej dodac beto-szczel, albo inne tego typu (hydrostop tez zdaje sie ma cos podobnego).

> Dzień dobry

Uwzględnij ciężar wylewki, czy czegoś co użyjesz.

Żebyś nie znalazł się na parterze i w karetce

Odkopuję

Mam położoną papę i zeszła mi motywacja

Muszę obliczyć, jakiej wysokości zrobić wylewkę tak, żeby płytki wyszły mi na równo ze starymi.

Mam do podniesienia 12 cm.

Kombinuję, żeby położyć:

- 8 cm styroduru,

- 3 cm wylewki

zostanie 1 cm.

Płytka ma jakieś 5-6 mm grubości.

Czy 4-5 mm starczy, żeby to przykleić czy powinienem dać mniej wylewki (2,5 cm?)?

Jak dam jeszcze hydroizolację jakąś, to będzie ze 2 mm mniej dla kleju. Nie za cienko?

daj 5+2cm styroduru i bedziesz mial 2cm na gres (nawet 1.1cm grubosci plytki maja), tylko te 3cm wylewki troche malo - zdaloby sie dac ze 4cm co najmniej. Moze 3+3 styrodur?

> ...

> Jeśli ma poleżeć dłużej niż kilka lat to tylko kostka brukowa albo płytki chodnikowe na podsypce

> piaskowej.

> Pod spodem izolacja aby nie przeciekało na dół.

> Masz załatwioną kwestię podniesienia i odpadania.

> Cokolwiek przykleisz, jakkolwiek będziesz izolował to kwestia najwyżej 10 lat do odpadnięcia.

> Pozdrawiam.

Spoko. obciąży strop jakieś 850 - 900 kg a potem wpadnie z wizytą na dół bo strop nie przeniesie takiego ciężaru.

Rada świetna.

Izolacja pozioma, styrodur, wylewka, klej, płytka i gra gitara.

> daj 5+2cm styroduru

> wylewki troche malo - zdaloby sie dac ze 4cm co najmniej

Dam 5+2 - będzie pod 3,5-4 cm wylewki. Nie chcę lać za grubo, bo:

- będę lał z wiaderka

- próbuję optymalizować ciężar tego interesu

Teraz tylko muszę gdzieś znaleźć styrodur w takiej grubości bo koło mnie nędza

> Dam 5+2 - będzie pod 3,5-4 cm wylewki. Nie chcę lać za grubo, bo:

> - będę lał z wiaderka

> - próbuję optymalizować ciężar tego interesu

Juz ci wspolczuje. W sobote lalem wylewke jakies 3mx1,5m, od 4 do 6cm gruba. Zeszlo 5 betoniarek = 27 wiader pospolki i 8 wiaderek cementu. Nie pamietam ile do tego wody, ale jesli chcesz to krecic w wiaderku, to juz sie nastaw na pare dni roboty

Chyba, ze chcesz kupic jakas gotowa szybkowiazaca zaprawe w workach - to sie troche wykosztujesz, ale bedziesz bardziej pewny wytrzymalosci wylewki.

Mieszac bedziesz recznie, czy mieszadlem?

Jesli chcesz w te 3-3.5cm wylewki dac siatke przeciwskurczowa, to nastaw sie, ze nie bedzie ci latwo umiescic ja rowno posrodku.

> Teraz tylko muszę gdzieś znaleźć styrodur w takiej grubości bo koło mnie nędza

Styrodur znajdziesz w markecie budowlanym na sztuki - ja kupowalem w praktikerze 5cm, a dwojke mialem z docieplania fundamentow.

> jesli chcesz to

> krecic w wiaderku, to juz sie nastaw na pare dni roboty

> Chyba, ze chcesz kupic jakas gotowa szybkowiazaca zaprawe w workach - to sie troche wykosztujesz,

> ale bedziesz bardziej pewny wytrzymalosci wylewki.

Przy 2,5 cm wylewki + cokolik 5 x 10 cm dookoła wyszło mi 90 dm^3 - czyli jakieś 200 kg zaprawy.

> Mieszac bedziesz recznie, czy mieszadlem?

Przy wylewce wyrównującej próbowałem i ręcznie i mieszadłem. Nie ma specjalnej różnicy poza tym, że w jednym przypadku łapa bardziej boli

> Jesli chcesz w te 3-3.5cm wylewki dac siatke przeciwskurczowa, to nastaw sie, ze nie bedzie ci

> latwo umiescic ja rowno posrodku.

Planuję. Zastanawiam się też, czy jest sens zaginania jej na krawędziach i wpuszczania w cokół dookoła.

Jakieś rady w kwestii pozycjonowania siatki? Kołeczki dystansowe na styropian czy coś?

> Planuję. Zastanawiam się też, czy jest sens zaginania jej na krawędziach i wpuszczania w cokół

> dookoła.

Wydaje mi sie, ze bez sensu. Nie bardzo wiem, jaki cokol, ale to jest siatka przeciwskurczowa, a nie zbrojaca.

> Jakieś rady w kwestii pozycjonowania siatki? Kołeczki dystansowe na styropian czy coś?

Ja polozylem najpierw polowe betonu, na to siatke i chcialem po prostu nalozyc reszte betonu na nia i przygniesc, ale ciut za rzadki beton mi wyszedl i niespecjalnie to dobrze wyszlo. No jest jak jest i juz za pozno na poprawki. Duze siatki zbrojace mozna na podstawkach (np. na kamykach) dawac i zalewac rzadszym betonem - tutaj tak latwo nie wyjdzie, za cienka wylewka.