rusala

Oho! Trudny klient Nie bardzo wiem jaka miałaby być różnica między montażem pod albo nad umywalką. Ciepłą wodę wypycha ciśnienie wody zimnej a nie grawitacja więc co najwyżej drobna różnica ciśnień (wysokość podnoszenia). Weź im tam zamontuj ogrzewacz przepływowy i po problemie

Możesz poszperać na YT w kanele mrakumulator https://www.youtube.com/channel/UCbSVXP31l7_8DMoTg8h23vw . Gość tam nawija non stop o akumulatorach i wszystkim wokół tego tematu

Kolega zbudował sobie samemu sporych rozmiarów maszynę (bramową) a w sumie to drugi znajomy nawet drugą identyczną. Może nie 2m ale z 1.5 tam ma ale pracy przy tym sporo i precyzje trzeba w miarę zachować. Przy czym jego jest zrobiona w teorii bardzo sztywno tak że twardsze materiały można frezować. Do MDFu pewnie wystarczy coś prostszego, może nawet chińskie tylko poprawić trochę sztywność itp. jakimiś wzmocnieniami. Byle nie było przeraźliwych luzów na śrubach trapezowych i wrzeciono się nie gięło. Budowa samemu (czy tam z zestawów jakiś DIY) jest oczywiście dożo tańsza niż zakup szczególnie mówiąc o dużych rozmiarach.

Dokładnie Sam mam podobne rozwiązania od 3 lat tylko lekko bardziej estetyczne i umocowane przewody na końcach ale nigdzie po środku i jest git. Takie przewody na wierzchu między źródłami światła to nawet modny styl ostatnio. Przymocuj tylko żeby nie wyrwać jakbyś chodził z wędką po domu i schowaj kostki i luz. Możesz jeszcze obwinąć izolacją na wszelki wypadek jakbyś jakimś cudem wetknął tam coś cienkiego na tyle, żeby dotknąć styków. A doczytałem, że to garaż. To można trochę mniej o estetykę się martwić ale może trochę o bezpieczeństwo bo jednak w garażu wywija się różnymi rzeczami. Dla spokojności w takim wypadku dałbym korytko ale tymczasowo nic się nie stanie.

Ja też bym sugerował spróbować z cienką blachą. Na początek może nawet po piwku, nie takie rzeczy się tym załatwiało Ewentualnie kupić niedrogi szczelinomierz i poświęcić z niego jeden listek, wtedy masz grubości do wyboru do koloru

możesz spróbować pędzla modelarskiego w ultra małym rozmiarze i odmalować cierpliwie te napisy po znalezieniu pasującej Ci farby.

To od jakiegoś amerykańca? Miałem zaproponować chromowanie plastiku ale teraz widzę, że będzie ciężko. Można by jako osobny element ale takie małe cięśko zrobić, może na dobrej drukarce 3d...

Tak jak koledzy piszą to jest automatyczny i jeżeli jest w odpowiednim miejscu to powinien działać. Jeżeli jest uszkodzony lub zablokowany np. kamieniem to może ma zawór stopowy który zapobiegnie wyciekowi (parę kropel pójdzie jedynie)i można górną część samą odkręcić i wymienić. Tak przypuszczam, że ta dolna część na mniejszy klucz to właśnie zawór. Tyle, że na zdjęciu to wygląda jakby na zasilaniu był więc no nie wiem czy to się będzie dobrze przez niego odpowietrzało...

Rozpuszczalnik na związanej farbie za dużo nie daje obojętnie czy to nitro czy aceton czy inne klasyki (kiedyś tłumaczyła mi to koleżanka dr chemii ), to nie to samo co rekcja z gołym plastikiem. Najlepiej chyba szukać matowego klaru albo czarnym/szarym matem albo ewentualnie strukturalną. Efekt strukturalnej jest fajny ale na pewno nie wygląda jak ten oryginalny wzór i trudno powiedzieć jakby to wyszło jedno na drugie. struktura: https://allegro.pl/oferta/boll-farba-lakier-strukturalny-do-plastiku-czarny-7635311188?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=M2U1ZWQ4OTItYjg3MC00ZmRiLTgwNTctYzliZDM5OTdiYmY2AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=6cf78d33-e430-4861-a456-a08c5edfb679 mat przykład1: https://allegro.pl/oferta/novol-clearcoat-matt-lakier-bezbarwny-mat-spray-8763604094?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NjlmYWZhYjQtOWQ1NC00MGI4LWEzNzgtMWYxMWRiMWMyZWI5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=858a55b6-e3b2-4104-a268-f0234681f9c3 mat przykład2: https://allegro.pl/oferta/troton-lakier-bezbarwny-mat-akrylowy-spray-400ml-9067964733?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=MzY1YWZlNDctYjcwZS00ZTdhLWEyNzMtNWZlMzU4NjVkMGQ0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=adff9bef-3ad8-4c42-96ed-755a536c3285

Ja bym to dziabnął przed kolankiem bo wygląda, że rurki jest dość. Może być ciężko dojść kalibratorem ale może wystarczy nim rozepchnąć a fazkę zrobić choćby nożem, nie musi być urodziwa byle oringów nie ścięło przy wsadzaniu kształtki. Zaciskarką teź może być ciężko dojść, może zmieści się skręcana albo jeszcze łatwiej wciskana bo i takie kilku producentów oferuje np. wavin.

Heh, ja nie mając jeszcze w ogóle podłogi (a w zasadzie klepisko po całkowitym skuciu i pogłębieniu starej) wykafelkowałem jedną ścianę właśnie po to, żeby powiesić na niej kocioł (bez najniższego rzędu rzecz jasna). Nie bardzo miałem kiedy zrobić inne ściany i teraz deczko rurki przeszkadzają bo jeszcze GK by się przydało (ściana straszliwie krzywa i odstająca od pionu).

Zawsze możesz rozwiercić i dać podkładkę lub takim frezo-wiertłem zrobić podłużny otwór jak w tym pokazanym wyżej.

Ta mufa poprzednia jest wbijana i trzyma się na takiej samej zasadzie jak od wieków używane gwoździe czyli nie "kołek" się rozpiera a materiał wokół niego naciska. Wiadomo, że płyta meblowa to nie lite drewno i nie można oczekiwać takiej samej wytrzymałości i ścisku. Ale zgodzę się, że w tym wypadku ta wkręcana może być lepsza i takie też są dostępne w Casto z tego co pamiętam. Zawsze można też zapaćkać kotwą chemiczną.

Właśnie coś takiego jak kolega powyżej miałem zaproponować. Bez problemu dostępne w Castoramie i innych takich.

10cm wełny akustycznej (warto wziąć taką dedykowaną albo ogólnie zwrócić uwagę na parametry tłumienia bo nie każda wełna tłumi tak samo) i GK, fakt najlepiej 2 warstwy ale możesz spróbować najpierw z jedną i w razie czego dokręcisz drugą warstwę. Zamiast rusztu na ścianie ja bym proponował przed-ściankę czyli profile UW50 na podłogę i sufit w odległości 5cm od ściany i w nie profile CW50. Dzięki temu z właściwą ścianą będzie się stykała jedynie wełna i drgania będą się przenosiły już głównie przez stropy. Pod UW koniecznie taśma akustyczna. Wełna o grubości 5cm w dwóch warstwach tak żeby pierwszą wepchnąć też za profile bez zostawiania pustki powietrznej. Wyburzałem kiedyś ściankę z pustaków 12cm (z tynkiem około 15cm grubości) i na jej miejsce postawiłem GK z wełną. Co prawda płyta pojedyncza ale oczywiście z dwóch stron i na dwóch niepołączonych stelażach lekko odsuniętych od siebie co łącznie dało grubość około 14cm czyli zbliżoną do oryginalnej ściany. W efekcie ściana jest kilkukrotnie lżejsza a tłumienie zdecydowanie się poprawiło i jak coś słychać to raczej przez drzwi

Ja polecam szlifierkę bezprzewodową Tylko do większej ilości cięć trzeba kilka akumulatorów. Opierdzieliłem 80m2 siatki zbrojeniowej z prętów 9mm na rożne kształty taką. Ale ja mam za mało pary w łapach żeby robić to nożycami

Duopower jest ogólnie super i używam bardzo dużo ale w większości nie są zbyt długie a w tym wypadku lepiej byłoby coś głębiej osadzić dlatego warto pomyśleć o innych rodzinach FIshera.

Jeszcze pytanie o jakie pustaki chodzi? Jakieś nowoczesne ceramiczne? Tak jak kolega wyżej pisze można na kołki odpowiednio dobrane, np. Fischera bodaj wersja FUS. Najlepiej długie to się ładnie oprą i zakotwią. Albo na hardcorze szpilki gwintowane i kotwa chemiczna w osłonie siatkowej do pustych przestrzeni.

Podobny setup. Dobrze kolega wspomniał o tym, że piec grzeje non stop - tu jest właśnie piec(s) pogrzebany, że lepiej grzać długo na niskiej mocy niż włączać i wyłączać często. Jeżeli liczą się dla nas jedynie koszta to moc dla CWU można ograniczyć ale będzie to kosztem komfortu użytkowania (zaznaczam, że domy i domownicy są różni i u jednych może być to ok u innych nie). Osobiście uważam też że hybrydowy setup tj. zasobnik o możliwość grzania przepływowego załatwia większość problemów w tym duże wanny. Ktoś już wspominał, że kotły z wbudowanym zasobnikiem wychodzą drożej a i zasobniki dość małe. Dlatego ja rozważałem (i trochę wciąż rozważam) zrobienie takiego ustrojstwa samemu przez dodanie wymiennika płytowego i zawór (elektrozaworu) którym można wybrać czy czy grzejemy wężownicę zasobnika (większego) czy bezpośrednio wodę przepływowo. Jeszcze drobna wzmianka o tych stratach zasobników. Dla przykładu, który podał kolega wyżej czyli 120l i straty 38W, temperatura wody spadnie o 1*C w ciągu 3 godzin i 40 minut. Jeżeli piec włacza się powiedzmy kiedy temp. spadnie o 3 stopnie to nastąpi to co 11 godzin. Chyba tragedii nie ma? Dla prostego i uniwersalnego zrozumienia wystarczy wziąć moc strat zbiornika i to będzie ilość energii jaką potrzebujemy dla utrzymania w nim stałej średniej temperatury. Czyli przykładowo moc strat 40W => na dobę musimy dostarczyć 24h*40W=960Wh czyli nie całą 1kWh. Z obecnych cen prundu to około 50gr a dla gazu jakoś 11-12gr jak mnie pamięć nie myli. Pytanie czy różnica między 3,50zł na miesiąc dla mniejszego zasobnika a 5,5zł na miesiąc dla większego jest dla nas istotna pozostawiam do indywidualnej oceny.

Też? Myślę, że nadaje się do dowolnej instalacji z zasobnikiem. Kocioł się załącza jak temperatura wody spadnie o jakąś tam nastawę. Jak nie masz kaloryfera na obiegu cyrkulacji to ile tych strat tam będzie? Wody nie trzeba też przetaczać cały czas, można np. co kilka minut, wyłączać w nocy itp. Mam znajomego, który ma włączniki cyrkulacji przy ujęciach @62545tomasz zerknij sobie na ten model: https://allegro.pl/oferta/termet-kociol-1f-ecocondens-gold-plus-20-wkj4601-6589039327?utm_content=mfc&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=polecane tani, dobry, produkowany w Polsce. Koszta trudno oszacować bo zalezą od tego jakie masz ocieplenie, jaki kształt domu, jaki dach, jaki region, jaka wentylacja, jakie preferencje temperaturowe, jaka sprawność kotła... Tu masz stronkę, która to nie najgorzej szacuje: https://cieplowlasciwie.pl/start

Masz jakiś konkretny powód, żeby trzymać się tego modelu? Jak dla mnie lepiej rozejrzeć się za innymi kotłami z większa mocą maksymalną przy mniejszej minimalnej. Wspomniane były już wyżej przykłady, ja mogę dodać choćby Termet EcoCondens Gold (nowszy chyba ma jeszcze w nazwie +), schodzi do jak mnie pamięć nie myli 3.1kW przy mocy maksymalnej 21kW. A takie gadanie "wody na prysznic na pewno nie zabraknie" to niestety pierdzielenie o Szopenie (tak wiem, że pisze się Chopinie :p). Zależy to od kilku czynników. Prysznice są różne ale najczęściej przyjmuje się, że potrzebujesz 6l/min. Zatem 10 minut prysznica zużywa 60l wody. Jest kwestia czy leci samą ciepła czy miesza się z zimną itp. ale jeżeli grzeje się wodę to powiedzmy 45*C i potem obniża mieszając z zimną to nie ma sensu jej grzać tyle. Chyba, że są różne preferencje w rodzinie i się nie da inaczej dogodzić . Załóżmy, że leje się te 45*C ciągle no to po 10 minutach masz już połowę zbiornika 120l i 38% ze 160l. Nie wiem czy 10 minut to u Ciebie długi, czy krótki prysznic W każdym razie 2 takie to już spory wydatek wody. Oczywiście w trakcie prysznica do zbiornika trafi zimna woda i załączy się grzanie, które częściowo uzupełni zasoby więc w konsekwencji prysznice mogą być dłuższe niż te 10 minut. Pomijając szczegóły obliczeń można przyjąć, że przy mocy 14kW kocioł da radę grzać wodę dla jednego prysznica mniej więcej na bieżąco czyli te 6l/min. Przy dwóch prysznicach jednocześnie oczywiście tak kolorowo nie będzie i czas pryszniców bez spadku temperatury będzie ograniczony. Dodatkowe 6kW na pewno go wydłuży. Można to oczywiście policzyć ile teoretycznie ma się czasu do momentu aż temperatura zacznie spadać Dodatkowy ubytek czasu będzie spowodowany histerezą termostatu czyli faktem, że grzanie załączy się dopiero po spadku temperatury o kilka stopni w określonym punkcie zbiornika, punkt pomiaru też będzie miał wpływ.

Elektronikiem

Miałem to samo. U mnie bojler zaczął przeciekać i chciałem go wymienić bo przypadkiem miałem drugi identyczny więc bez rzeźbienia. Po 4 godzinach spuszczania wody (bojler 50L z tego co pamiętam) ledwo go z tej ściany zdjąłem bo wciąż było sporo. Zawór bezpieczeństwa i króćce były całe w kamieniu.

Co do ogrzewania domu to jeżeli masz w miarę dobrze ocieplony to zapewne poniżej 10kW wystarcza (bardzo często na projektach są zawyżone wartości dla przedpotopowych norm). Ale to osobny temat. Moc maksymalna kotła jest potrzebna praktycznie tylko i wyłącznie na cele C.W.U. Krótka odpowiedź - zdecydowanie 20kW. Z obliczeń można wywnioskować, że mając dwa ujęcia na raz po 6l/min to chcąc grzać wodę do nich na bieżąco (przepływowo) do "odpowiedniej" temperatury potrzebne y było tak z 45kW. Liczyłem to kiedyś, jak chcesz to mogę to powtórzyć tutaj. Oczywiście mając zasobnik problem jest mniejszy ale jeżeli zużyje się dużą ilość wody z niego to pozostanie czekać na nagrzanie nowej porcji. Tak na marginesie 150l to moim zdaniem minimum szczególnie jeżeli mają chodzić 2 prysznice. Ja bym doradzał bardziej 200l, dużo więcej miejsca nie zajmuje. Policzmy na szybko czas grzania powiedzmy 100l wody od temperatury powiedzmy 10*C (oczywiście może się zdarzyć, że w wodociągu będzie zarówno wyższa jak i niższa). do przyjmijmy 45*C (czyli nie za gorąca, jeżeli chcesz np. 50 to będzie oczywiście dłużej). Ciepło właściwe wody (w stanie ciekłym rzecz jasna): 4190 J/kgK. Oznacza to tyle, że aby podnieść temperaturę 1kg wody (czyli przyjm,ujemy1 litra) o 1K czyli 1*C należy dostarczyć energii równej 4190J => 1J = 1/3600000kWh => 4190J = 0,0011639kWh. Chcemy podgrzać 100l=100kg o 45*C-10*C=35*C. Zatem ilość energii potrzebna di tego celu (z pominięciem strat oczywiście) wyniesie: 0,0011639kWh * 100 * 35 = 4,07365kWh. Dochodzimy do sedna czyli czasu jaki będzie potrzebny na to podgrzanie. Dla mocy grzewczej 14kW przyjmując pomijalne straty czas dostarczenia wyżej wyliczonej energii wyniesie: 4,07365kWh / 14kW = 0,290975h = około 17,5 minuty. Dla 150l to nieco ponad 26 minut a dla 200l około 35 minut. Przy mocy kotła wynoszącej 20kW czasy przedstawią się następująco: @100l =>4,07365kWh / 20kW = 0,2036825h = około 12 minut, @150l => 18,5 minuty, @200l => 24.5 minuty. Teraz możesz sam sobie odpowiedzieć czy warto Trzeba jeszcze pamiętać, że minimalna moc kotła, która ma wpływ na ekonomię jego działania (dla domów ocieplonych w miarę po ludzku) może być związana z mocą maksymalną i należy sprawdzić przy wyborze czy przypadkiem mocniejszy piec nie ma niestety wyższej mocy minimalnej.

Ja bym bardziej jak już obawiał sięczy to za mocno nie pracuje tzn. jakoś wygina się, drży itp. Może w takiej sytuacji pękać lakier i trzeba by dodać plastyfikatora jak do plastików ale to już chyba dmuchanie na zimne i wydziwiam