rusala

3 tysie za tę opinię? Interesujące, u moich rodziców niedługo zakładamy i Ojcu wyszukali znajomi strażacy za kilka stówek (raczej nie po znajomości, najniższe c słyszałem to 200 ale nie potwierdzone). BTW, dorzucenie paru kW na jedną fazę może nie koniecznie ZE się podobać ze względu na nierównomierne obciążenie. Przy czym nie kojarzę konkretnego przepisu czy zapisu w umowie, który to precyzuje.

Jest to bardzo prawdopodobne. W Polsce OVH bardzo mocno lansowało tanie hostingi i mnóstwo sklepów na tym stoi. Ja z kolega mamy przekierowanie maila po DNSach na OVH i wczoraj mi 1.5-2h szły maile bo pewnie przeciążone to co się nie spaliło.

Dlaczego oszustwo? Widziałem sporo takich konstrukcji a nawet gościa, który zbudował podobne ale stojące na koniec poziomo i wjeżdżał na to dużym busem.

Od kilku dni myślę nad budową czegoś na zbliżonej koncepcji ale podnoszonego wyżej 😉

Dioda Zenera jest raczej nie stosowana w roli zwykłej diody, normalnie stosuje się ją w kierunku zaporowym, dla którego ma określone napięcie przebicia. Czasem wykorzystuje się normalny kierunek przewodzenia pojedynczej diody typu Transil (TVS), która bywa oznaczana tak samo jak Zener i po części działa podobnie ale ma trochę inne cechy i zastosowanie. Ale Schottky'ego powinna działać i powiedziałbym, że to nawet lepszy wybór niż zwykła prostownicza dlatego trochę to dziwne, że coś nie banglało.

Z diodą Schottky'ego 😉

Yyy... zupełnie nie kumam czemu nie miałoby działać ze szczotką... może uszkodzona po prostu była?

Aż mi się mój stary garaż przypomniał

Podświetlenie tablicy działa normalnie? Dla sportu możesz zobaczyć czy coś się zmieni przy przekręceniu kluczyka do siebie jakkolwiek się ta pozycja nazywa. Ale raczej w to wątpię. Na prędkościomierzu też nie działa? Z tego obwodu jest zasilenie dużo rzeczy więc jeżeli nie ma innych problemów to albo musiałyby być uszkodzone dwa przewody (podświetlenie obrotomierza idzie przez F4 a innych przez F5, no chyba że jakimś cudem masa ale to też dwa osobne przewody bo nie działałyby inne rzeczy jak klakson). Bardziej prawdopodobne wydaje się być że po prostu masz spalone żarówki. U mnie to chyba jedna z panelu tylko przetrwała.

Wymierz sobie dokładnie to złącze i porównaj z dokumentacją różnych, którą na pewno znajdziesz w Maritexie i TME. Trochę zabawy z tym będzie ale jak wyjdziesz od rozstawu pinów to od razu masz po czym wstępnie odfiltrować. Ostatecznie możesz wziąć gołe pasujące w miarę piny w termokurczce tylko zabezpieczyć przed wypadaniem.

We wszystkich większych czyli 1.2Ah wzwyż są typowe 6.3mm ale rozumiem, że chciałeś jak najmniejszy. Jaki raster mają piny w tym złączu (w sensie odległość miedzy nimi)? Ten z linku wygląda dość standardowo, może coś dopasujesz z Maritexu https://www.maritex.com.pl/zlacza/zlacza_kablowe_crimp.html ewentualnie szperanie po TME. Widzę, że w Piekarzu mają piny i obudowy do PHT-4S https://www.piekarz.pl/?q=PHT

Do Li-ion sam BMS pewnie nie wystarczy i potrzebowałbyś jeszcze modułu ładowarki bo BMS owszem kontroluje ale napięcia na poszczególnych ogniwach natomiast proces ładowania odpowiednim prądem jest zadaniem ładowarki. W teorii dałoby się to podpiąc na pałę ale na pewno sporo niepotrzebnego ciepła i zmarnowanej energii by było i na dłuższa metę średni pomysł. Za to tu masz małego taniego AGMa: https://allegro.pl/oferta/qoltec-akumulator-agm-12v-0-8ah-max-12a-10096318946 Lub ciutkę większego: https://allegro.pl/oferta/akumulator-agm-12v-1-3ah-bezobslugowy-9911516581 Podłączasz minus do masy, plus do pinu podtrzymania pamięci i dałbym diodę np. 1N4007 od normalnego plusa zasilania radia do tego pinu podtrzymującego. To powinno umozliwić samoistne łądowanie akumulatora podczas normalnego użytkowania samochodu jak i nieobciążanie go pamięcią kiedy masz podpięty normalny akumulator samochodu. Jednocześnie ten mały dodatkowy nie będzie zasilał niczego innego w samochodzie po odpięciu głównego aku. Te wyżej jedynie dla przykładu, jest tego sporo w kwotach między 20 a 40 złotych w różnych rozmiarach.

P ile masz gaz? Zbliżone zużycie do mojego, tyle że u Ciebie za 508m3 wychodzi 675,98zł a u mnie za 473m3 jest 791,29zł (880 z kosztami stałymi). Podałeś koszt bez dystrybucji zmiennej czy to ja muszę sprawdzić swoją umowę bo coś w niej nie gra? Koszt kWh gazu mam 0,08944zł a dystrybucja 0,03192zł czyli razem 0,12136zł/kWh lub 0,12136zł.kWh*11,207kWh/m3=1,36008152zł/m3,mniej więcej 1,36zł/m3.

Ja właśnie dostałem fakturkę z PGNiG za 2 ostatnie miesiące - 473m³/ 5301kWh. W zeszłym roku ten sam okres wyniósł 434 m³ / 4861 kWh czyli trochę mniej a teraz dom docieplony niby 😉 Ale spokojnie, wtedy po pierwsze komfort był zdecydowanie gorszy, po drugie nie był grzany dół (podłogówka). Do tego dach wciąż nie jest ocieplony jak i 3/4 ściany od północy (czeka na dobudówkę). Góra 80m2 (wysokość 2.9m) ale nie grzeję kuchni (jakieś 11m2) i korytarza (10m2, nie ma ściany między tymi pomieszczeniami) bo trochę mi się nie chciało rozbierać szafek, żeby podpiąć kaloryfer do instalacji nowej, którą robiłem 2 lata temu 😛 W przyszłym roku jest plan to podłączyć oczywiście choć wtedy zamiast kuchni będzie garderoba. W zeszłym roku bez ocieplenia w tych pomieszczeniach było zdecydowanie chłodniej, teraz tylko trochę niż w pokojach i na razie nam to nie przeszkadza. Dół to 80m2 (2.55m) plus 18m2 pomieszczenie typu garaż, które nie ma bramy garażowej tylko drzwi i okno i to nie jest na tę chwilę grzane a ma otwarte przejście do kotłowni 6m2 grzanej jedynie pośrednio (rurki na ścianach i trochę w podłodze). Ten "garaż, który stanie się pokojem ma tylko jedną dłużą ścianę ocieploną, druga i frontowa są gołe i nad nim jest teraz również bez ocieplenia (czekam aż hurtownia łaskawie przyśle mi PIR), podłoga rónież nie ocieplona jeszcze. Do tego nie jest jeszcze skończona jedna pętla w "salonie kąpielowym" więc grzeje tam tylko 1/3 podłogi (3m2). Nieogrzewana jest też spiżarnia 4m2 która w sumie jeszcze nie jest oddzielona ścianą od łazienki i nie ma drzwi wstawionych do kuchni 😉 Podsumowując powierzchnia grzana podłogówką to około 65m2. Kocioł chodzi w tej chwili z nastawą "kaloryferową" i krzywa pogodowa daje najczęściej 50-55 stopni czyli w sumie sporo. W planie mam poeksperymentować z ustawieniem niższego zakresu (podłogowego) po prawdopodobnie kaloryfery dadzą radę. Podłogówka ma mieszanie na 26 stopni i na dole utrzymuje się temperatura 21-22 (nie ma jeszcze pokrycia bo czekam na kafelki i podkład pod panele) oczywiście nie licząc tych nie ogrzewanych miejsc. Na górze temperatury praktycznie takie same. W tej chwili sterowanie z prostego regulatora pokojowego w pokoju gdzie nie ma termostatu na grzejniku. W zeszłym roku leciało na samej automatyce kotła. Podsumowując, myślę, że można u mnie to trochę zoptymalizować i obniżyć nieco zużycie a po dodaniu brakującego ocieplenia jeszcze dalej je zmniejszyć. Na razie mam dużo innej roboty, a że komfort cieplny jest przy akceptowalnych rachunkach to odsuwam to na trochę później. I tak jest o połowę taniej niż było na węglu (groszku) nie mówiąc o komforcie obsługi (a raczej braku obsługi).

Według PGIS (ten link, który podałem wcześniej) wychodzi 91% ale to myślę marginalna różnica. Z resztą zależy z jakiej bazy danych o nasłonecznieniu się korzysta bo tam można wybrać 5 różnych z czego jedna podaje niżej od tej wybranej standardowo a pozostałe 3 pokazują wyższe wartości.

Takie różnice będą jedynie zimą i w godzinach porannych i wieczornych. Procentowy udział obu przypadków w produkcji rocznej jest niewielki. Nie mówię bynajmniej, że różnicy nie ma ale między optymalnym kątem dla Polski (39-40 stopni, różnica w stosunku do 35 bardzo niewielka) a położeniem na płasko oscyluje w okolicy 15% i odpowiednio mniej wraz ze zwiększaniem kąta od poziomu. To tak gwoli ścisłości, że ta różnica nie wynosi 100%-(60W/90W)*100%=33% pomiędzy kątem 29 stopni a 12 stopni przez cały czas bo nawet dla większej różnicy kątów średnia (bardziej mediana) jest znacznie mniejsza 😉

Polecam stronkę szacującą roczny uzysk dla danego miejsca i kierunku paneli: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP Ja z moimi mniej więcej na płasko póki co tracę kilkanaście procent.

Nie wiem czy ten kiedyś był w dobrym 😛 Wygląda jak z mad maxa z tymi różnymi kolorami blachy i rdzą ale dziur jakoś nie ma. Częściowa w tym zasługa wymiany ze 300 luźnych gwoździ na śruby farmerskie. Jak na razie to poszła furmanka pieniędzy na remont dachu na drugim budynku a na domu dalej jak psu z gardła 😛

U mnie firma od anhydrytu mogła zrobić szlifowanie (mleczka) za 4zł/m2 więc nie dużo ale ostatecznie tego nie robiłem bo miałem inne rzeczy na głowie. Ale sami też twierdzili, że nie jest to konieczne nawet pod płytki jeśli mleczko będzie łatwo odchodzić. Większość mleczka na 80m2 zeszła u mnie zwykłą szczotką. Pod kafelki do kuchni usunąłem resztki głównie szpachelką, miejscami lekko szlifując. Zagruntowałem i dałem folie w płynie z kwarcem z Ultramentu, który ma bardzo dobrą przyczepność i myślę, że się te kafelki będą trzymać normalnie.

Jeżeli miałbyś mleczko to wierz mi zdecydowanie byś zauważył 😉 A jakiej firmy masz ten anhydryt tak z ciekawości? Pamiętam, że czytałem przy którymś producencie, że tak właśnie obiecywali, że bez mleczka.

Napisano w instrukcji, żeby zagruntować 🙂 Anhydryt deczko chłonny jest i ja bym go pod cokolwiek gruntował bo to niewiele roboty.

Tak dokładnie o takim czymś. Jednak mistrz 😄 W sumie to bardziej podszlifować niż podkuć. Właśnie miałem tak napisać - odważnie 😄

Z bardzo podobnego korzystałem właśnie tylko oczywiście z innymi napisami i kolorkami.

Masz goły anhydryt w garażu? Hmm i nic mu się nie dzieje od wilgoci? Ja nie jestem ortodoksem, który mówi, że się nie da bo i na tarasie się da ale zaskoczyło mnie, że bez jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia przed wilgocią. Ja to np. kuchnię ochlastałem na grubo 😉 Pod płytki możesz lekko podkuć i zrobić ten ostatni fragment ze spadkiem albo porządnie zabezpieczyć np. zaprawą przeciwwilgociowa (jak folia w płynie ale w formie zaprawy i częściej spotykana w zastosowaniach zewnętrznych). Mógłbyś rozważyć mikrobeton. Nie jestem pewien jak z mrozem ale na wilgoć jest odporny, ja mam odpływy dwa nisko i właśnie mam w planie ochlastać mikrobetonem/mikrocementem tyle że w środku.

Super sprawa jest mieć dookólną linię w każdej płaszczyźnie. Zastosowań jest mnóstwo i wpadasz na nie jak już masz 😉 Niedawno używałem pożyczonej od kolegi np. do wytrasowania linii pod bruzdę na przewód na suficie (tak to się da zwykłym krzyżowym o ile mu starczy zasięgu albo wysoko postawimy), albo wyznaczenia płaszczyzny pod płytę GK. Tu można spokojnie przyoszczędzić i kupić chińśzyka na alledrogo albo prosto z Chin. Markowe dookólne są ciutkę drogawe. Jak robiłem zwykłym krzyżowym duże pomieszczenie tak jak pisał kolega wyżej to nigdy na końcu się dobrze nie zbiegały te poziomy bo zawsze trochę ucieknie w tę czy w tę.