Harp

Tak. Coś takiego.

Mam WD3 i Parkside jakiś najmocniejszy ale nie Performance z "otrzepywaniem". Jakość i siła ciągu na + dla Lidla. Polecam też zrobić sobie lub kupić prefiltr cyklonowy. Ja zrobiłem sobie sam i wyłapuje z 90% tego co wciągasz. Do tego rura z metra i jest wygoda. Teoretycznie siła ssania jest podobna ale w praktyce to mam odczucie jakby Parkside był z 2x mocniejszy.

Śruba M20, złapać w wiertarkę i kręcić a szlifierką oszlifować sześciokąt łba. Chyba, że sześciokąt nie przeszkada to nic nie robić :)

Płyty Fibo Trespo https://fibosystem.com/ W Polsce też już dostępne. To taka sklejka laminowana.

Możliwe - opory tłoczenia / budowa pompy. Np jeżeli pompa jest do wody brudnej to konstruuje się ją tak, że ma większy luz pomiędzy wirnikiem a korpusem więc spadek wydajności wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia (opory tłoczenia) jest większy jak dla pompy do wody czystej. By pompować efektywnie zadbaj o zmniejszenie oprów na instalacji.

Niby nie ma skąd ale jestem zdania by ograniczać taką możliwość. Grzyb lubi wilgoć i drewno. Trochę nie łapię drugiego zdania. Czy chodzi o to czy odcięcie izolacją tego stryszku na jętkach to tak samo jakby nałożyć na krokwie drugą warstwę wełny? Jeżeli tak, to nie wiem, ale wydaje mi się że trochę tak, a trochę nie. Z pewnością jest to dodatkowa izolacja pomieszczeń poniżej, ale przez to że nad tą izolacją jest pomieszczenie i energia cieplna przenoszona jest dzięki konwekcji w tej części to identyko nie będzie ;)

Starej bym nie dziurawił pod żadnym pozorem. Teraz proszę o uruchomienie wyobraźni a ja spróbuję to objaśnić. Para wodna będzie wędrować do środowiska bardziej suchego, czyli na zewnątrz gdzie powietrze jest mroźne, po drodze trafia na izolację termiczną w przekroju której temperatura spada - od tej wewnętrznej np +16 do tej mroźnej na zewnątrz. I teraz taka para, w pewnym momencie grubości izolacji, schłodzi się na tyle że wykropli się - punkt rosy. W ten sposób Twoja stara wełna stanie się mokra i będzie gożej izolować a drewno degradować. Według mnie lepiej by ten stryszek był odciętą strefą. Skontroluj co jakiś czas czy wilgotność nie wzrośnie powyżej 60% i tyle.

Dałbym, bo ta przestrzeń stryszku pewnie nie jest wentylowana więc tym bym ograniczył przepływ wilgoci. Zagrożenia wykraplania się par w warstwie nowej izolacji raczej nie będzie, bo ten stryszek jednak będzie trochę ciepły, ale ze względów jak powyżej polecam.

Sam dla siebie robiłem epoksydą Kerakoll i dobrze i łatwo się kładło. Tylko że szarą, więc nie pomogę.

Płaska siatka to chyba mało bo takie zbrojenie powinno być chyba przestrzenne i powiązane ze sobą w narożnikach. Może nie musi być na całej wysokości a np na dwóch wysokościach. Szamba mają chyba taką siatkę podwójną. No i do rozważenia to zbrojenie rozproszone, chyba najlepsze w formie drutów stalowych. Koniecznie przegadaj to z konstruktorem.

Ten beton na zewnątrz zazbroić by nie złożyło się to wszystko do środka. Niech ktoś doradzi czy w formie rozproszonej, czy tradycyjnie klatką.

Ai pisze że są to płyny mieszalne i kompatybilne wstecznie. Sprawdził bym to jeszcze w jakiejś literaturze bardziej fachowej i jak by to się potwierdziło to wymieniał statycznie. Drugą wymianę po 1000km i kolejną już normalnie.

Niedawno kupiłem szeroko polecanego Laresara V7 i to w nowej mocniejszej wersji pro. Jest spoko ale porównania nie mam. Zakup z kodem na Ali z wysyłką z Polski za jakieś 350 pln. Kody na Pepperze wypatrzone.

W połączeniu z kontrolerem ładowania mppt sprawa załatwiona. Tak robi się na jachtach, w kamperach,etc. Może nawet taki panel wystarczyłby za szybą. Przykładowy kontroler:

Po zapianowaniu i wycięciu nadmiaru. Po wyschnięciu przypomina to gumę.