Harp

Odpustem mi zalatuje. Brak jak dla mnie elegancji jakiejś. Taki pokemon na siłę by zrobić coś mocno innego. A czy dobre, to mało ważne, ważne że inne. Serie G mocno mi się podobają, a do tych nowych to za stary jestem.

Nie mam pojęcia ile takie ID Pro kosztowało - większa bateria, moc i wyposażenie też coś lepsze jak podstawowe te 4 lata temu. Internet twierdzi, że wtedy dostępność, rabaty i oferta tanich leasingów były słabe i takie ID realnie kosztowało ok 210-220 brutto. Pisze ten chat, że teraz takie lepsze ID (nowy i mocniejszy napęd, lepsza elektronika) to realna cena ok 170. Wychodzi na to, że to był słaby interes.

Widziałem jakiś filmik czy reklamę firmy handlującej paliwami co dostarczyła diesla na bazę samochodową do takich nowoczesnych zbiorników i że wystąpił problem, bo po krótkim czasie paliwo zmętniało i wytrąciły się brązowe farflocle co powodowało awarie maszyn i oni przyjechali i to paliwo przefiltrowali w kilku cyklach... Więc problem raczej realny.

Parę dni temu mój kolega kupił 4 letnie ID4 Pro w bdb stanie za niecałe 90kPLN brutto/netto (to mało kumam) od 1 właściciela.

Mam teraz Torsbode z IKEA - produkt BSH wyprodukowany w DE i jest spoko.

Tak. Coś takiego.

Mam WD3 i Parkside jakiś najmocniejszy ale nie Performance z "otrzepywaniem". Jakość i siła ciągu na + dla Lidla. Polecam też zrobić sobie lub kupić prefiltr cyklonowy. Ja zrobiłem sobie sam i wyłapuje z 90% tego co wciągasz. Do tego rura z metra i jest wygoda. Teoretycznie siła ssania jest podobna ale w praktyce to mam odczucie jakby Parkside był z 2x mocniejszy.

Śruba M20, złapać w wiertarkę i kręcić a szlifierką oszlifować sześciokąt łba. Chyba, że sześciokąt nie przeszkada to nic nie robić :)

Płyty Fibo Trespo https://fibosystem.com/ W Polsce też już dostępne. To taka sklejka laminowana.

Możliwe - opory tłoczenia / budowa pompy. Np jeżeli pompa jest do wody brudnej to konstruuje się ją tak, że ma większy luz pomiędzy wirnikiem a korpusem więc spadek wydajności wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia (opory tłoczenia) jest większy jak dla pompy do wody czystej. By pompować efektywnie zadbaj o zmniejszenie oprów na instalacji.

Niby nie ma skąd ale jestem zdania by ograniczać taką możliwość. Grzyb lubi wilgoć i drewno. Trochę nie łapię drugiego zdania. Czy chodzi o to czy odcięcie izolacją tego stryszku na jętkach to tak samo jakby nałożyć na krokwie drugą warstwę wełny? Jeżeli tak, to nie wiem, ale wydaje mi się że trochę tak, a trochę nie. Z pewnością jest to dodatkowa izolacja pomieszczeń poniżej, ale przez to że nad tą izolacją jest pomieszczenie i energia cieplna przenoszona jest dzięki konwekcji w tej części to identyko nie będzie ;)

Starej bym nie dziurawił pod żadnym pozorem. Teraz proszę o uruchomienie wyobraźni a ja spróbuję to objaśnić. Para wodna będzie wędrować do środowiska bardziej suchego, czyli na zewnątrz gdzie powietrze jest mroźne, po drodze trafia na izolację termiczną w przekroju której temperatura spada - od tej wewnętrznej np +16 do tej mroźnej na zewnątrz. I teraz taka para, w pewnym momencie grubości izolacji, schłodzi się na tyle że wykropli się - punkt rosy. W ten sposób Twoja stara wełna stanie się mokra i będzie gożej izolować a drewno degradować. Według mnie lepiej by ten stryszek był odciętą strefą. Skontroluj co jakiś czas czy wilgotność nie wzrośnie powyżej 60% i tyle.

Dałbym, bo ta przestrzeń stryszku pewnie nie jest wentylowana więc tym bym ograniczył przepływ wilgoci. Zagrożenia wykraplania się par w warstwie nowej izolacji raczej nie będzie, bo ten stryszek jednak będzie trochę ciepły, ale ze względów jak powyżej polecam.

Sam dla siebie robiłem epoksydą Kerakoll i dobrze i łatwo się kładło. Tylko że szarą, więc nie pomogę.

Płaska siatka to chyba mało bo takie zbrojenie powinno być chyba przestrzenne i powiązane ze sobą w narożnikach. Może nie musi być na całej wysokości a np na dwóch wysokościach. Szamba mają chyba taką siatkę podwójną. No i do rozważenia to zbrojenie rozproszone, chyba najlepsze w formie drutów stalowych. Koniecznie przegadaj to z konstruktorem.

Ten beton na zewnątrz zazbroić by nie złożyło się to wszystko do środka. Niech ktoś doradzi czy w formie rozproszonej, czy tradycyjnie klatką.

Ai pisze że są to płyny mieszalne i kompatybilne wstecznie. Sprawdził bym to jeszcze w jakiejś literaturze bardziej fachowej i jak by to się potwierdziło to wymieniał statycznie. Drugą wymianę po 1000km i kolejną już normalnie.

Niedawno kupiłem szeroko polecanego Laresara V7 i to w nowej mocniejszej wersji pro. Jest spoko ale porównania nie mam. Zakup z kodem na Ali z wysyłką z Polski za jakieś 350 pln. Kody na Pepperze wypatrzone.

W połączeniu z kontrolerem ładowania mppt sprawa załatwiona. Tak robi się na jachtach, w kamperach,etc. Może nawet taki panel wystarczyłby za szybą. Przykładowy kontroler:

Po zapianowaniu i wycięciu nadmiaru. Po wyschnięciu przypomina to gumę.

Popatrz np TP654. Jest wiele szerokości. Od 50 kilku do 88 mm. Bardziej wierzę w trwałość spienionego kauczuku jak poliuretanu.

Np ilbruck ma takie mazidło doszczelniające. Nie wiem jaki blat, ale na parapet pod blat dać piankę, blat przykręcić do korpusów i tyle.

Szczególnie przy nowym budynku polecam osadzenie okna z użyciem taśm rozprężnych. Łatwiej osiągnąć szczelność. Nie powinno też być drożej jak pianka i membrany. Jak montowano mi okna kilka lat temu i miałem takie życzenie to właściciel punktu dilerskiego marudził że wymyślam, że nie wie jak się uda, miał problem z doborem. Jak był na gwarancji i wymieniał rame to mówił że już tylko tak montuje bo jest szybciej, pewniej i w sumie taniej.

Sprawdź naczynie przeponowe albo bliżej określ to cieknięcie.

Torsboda to Siemens czy też Bosch. Te dwie najdroższe to właśnie ich produkty. Ma napis że wyprodukowana w Niemczech. Można znaleźć ich odpowiedniki pod własną marką.