Olleo

> Obawiam się, że jeżeli pod płytki dostaje Ci się woda, to jakiekolwiek zimą mróz odsadzi. Woda plynaca, to jasne, ale chodzi o kondensacje pary wodnej. Facet tlumaczyl, ze po to ma klej pokrywac cala powierzchnie podloza i plytki, zeby woda sie wytracala w kleju, ewentualnie w pecherzykach w kleju, a nie na styku kleju z plytka. Niemalze rozpisal mi to na wzorach, przy okazji zrobil wyklad o nasiakliwosci granitu i wielkosci porow, ktore uniemozliwiaja wodzie zamarzanie w granicie.

> pary wodnej na godzinę. Powierzchnia ścian zewnętrznych w takim domu wynosi przeciętnie > 150-200 m², czyli przez ściany może przeniknąć nie więcej niż 45-60 g pary w ciągu > godziny, co stanowi znikomy procent wytworzonej w domu wilgoci . Nie chodzi o odprowadzenie wilgoci z wewnatrz budynku, a odparowanie tego, co sie dostanie pod plytke. Wiecej, jak 40-50ml wody/m2 to tam nie bedzie.

Wg wszelkich znakow na niebie i ziemi Paradyz Klinkier, to klinkier. Zaznajomiony jednak sprzedawca klinkieru, ktory ma naprawde duza wiedze wg mojej oceny, twierdzi, ze to nie jest klinkier, ale suchoprasowany gres, ktory nie nadaje sie na zewnatrz, bo jest zbyt malo paroprzepuszczalny i po paru latach bedzie odpadac. Nic nie moge znalezc na potwierdzenie tej tezy (procz ceny - klinkier, to minimum 60-70zl/m2, gres nawet 10zl/m2, a plytki Paradyz Semir Brown 25zl/m2). Czy ktos sie zna na tym materiale?

> Tylko spadek musi być odpowiedni, bo gont nie lubi małych kątów. a wlasnie, minimum to?

> Wydaje mi się że blacha lub płyta falista będą tańsze. Ale w razie czego na plyte OSB wejdziesz, a na blache, czy plyte falista nie bardzo

> no własnie będzie tego 1 do 1,5 m3 > więc żeby napić się piwa nie musze kupować browaru, > myślałem że ktoś będzie używał, czas też jest powiedzmy do końca roku w garażu powinno się udać > popatrze w hipciach bo taka grubościowke chyba bym uzyl tylko raz w zyciu:) http://www.ramirent.pl/ecocv_katowice.htm http://www.ramirent.pl/produkt_334_grubosciowka_do_drewna.htm Quote: Cena za 1-6 dni: 49 PLN / doba (netto) 60,27 PLN / doba (brutto) Cena za 7-25 dni: 34 PLN / doba (netto) 41,82 PLN / doba (brutto) Cena za > 25 dni: 25 PLN / doba (netto) 30,75 PLN / doba (brutto) Pozyczam czesto w oddziale we Wroclawiu.

> Pisze u kubiku, więc przynajmniej 30 kwadratów z kubika wyjdzie. > IMO pożyczyć w wypożyczalni przenośną grubościówkę. I to jest salomonowe wyjscie. Czesto pozyczam narzedzia - kilkadziesiat zl/dobe za sprzed wartosci kilku tysiecy, to dobry pomysl, jesli robota ma byc wykonana w 1-2 dni.

> Ile czasu będzie to robił - pół roku? Poza tym tartaczne drewno strasznie zapycha papier. Ile metrow bedzie mial tych desek? Jak kilka, to nie ma sensu kupowac do tego grubosciowki. Chyba, zeby kupic uzywana, a po akcji sprzedac

> Witam, > Mam zamiar na jętkach położyć drewniane deski, a że mam powiedzmy dobre ceny na tartaku chciałbym > żeby były to deski - bedą szałunkowe. > Więc musiałbym sobie je jakoś oheblować ponieważ tatrak mi tego nie zrobi, więc macie używacie > jakiejś ręcznej heblarki. > Był pomysł kupienia stołowej, ale wydanie kupy pieniędzy tylko po to aby oheblować kubik drewna > jest bez sensu - pytam więc o ręczną, uciagne to na takiej? strug elektryczny nadaje sie bardziej do waskich (nie szerszych niz strug) desek/kantowek. Mozesz kupic grubosciowke, http://www.jula.pl/narzedzia-i-maszyny/strugarki-wyrowniarki-i-grubosciowe/ albo szlifierke tasmowa, ktora ci sie pewnie czesciej przyda http://www.jula.pl/narzedzia-i-maszyny/s...pilnik-tasmowy/

Zonie sie uwidzialy Ardesia New firmy Marconi: ale na necie zdania na temat Marconi/Polcolorit sa mocno podzielone - a to, ze rewelacyjne, a to ze nie trzymaja wymiarow, pekaja i sa wypukle. Oczywiscie odsiewam oczywista reklame, czyli glownie forumowicze z niewielka liczba postow, ale i tak niewiele z tego wynika. Martwie sie glownie o docinanie tego gresu - szczegolnie krawedzi polek - tak pod katem 45 jak i 90 stopni. Pile stolowa do glazury mam, nie nastawiam sie na ciecie gresu reczna maszynka.

a moze osb i na to gont bitumiczny?

> miałem okazję posiedzieć i pobawic się w Leonie FR 1.4 TSI

> Odmowę? > Raczej chodzi o mniejszą zniżkę / większą zwyżkę przy zabieraniu umowy. > Mnóstwo ludzi może mieć dodatkowo systemy alarmowe, które dają jakieś tam zniżki pewnie równoważące > zwyżkę za przeszklenie w drzwiach. Mozna w srodku miec zamek na klucz, nie na galke i TU nie powinny robic problemu. Przynajmniej na logike biorac, bo nie wiem, jak TU to traktuja.

> Odgrzewam temat Moje drzwi kosztowaly z zamontowaniem 3.5k, posiadaja zamki ryglujace w kilku miejscach, blokujaca sie klamke itp. nowosci. Ale glowna wkladka, to wlasnie taka najtansza, najprostsza - celowo. Daje klucze roznym ekipom, a jak skoncze z zewnetrznymi wykonawcami, to dopiero wymienie na docelowa wkladke.

> budowała "firma") w którym ściany zewnętrzne budynku różnią się długością 30cm, ciekawy jestem > jak będzie teraz załatwiał odbiór właściciel. normalnie. Skala mapki to 1:500, czyli 1mm to 50cm, a pisak ma jakie 0.5mm. Do tego dokladnosc przymiaru przy rysowaniu, to 1mm.

> Przeglądając sobie różne tematy nasunęło mi się takie pytanie - jak utrzymać równoległość ścian, > np. przy tynkowaniu ? > Pion sprawdzimy poziomnicą, gładkość powierzchni też, ale jak sprawdzić równoległość z drugą ścianą > ? Np., żeby na całej długości pokój miał 4m, a nie na początku 3,96 a na końcu 4,03 ? Czy tak > się po prostu nie robi i olewa ? poza pewnymi specjalistycznymi wyjatkami dla ciebie najwazniejsze sa: plaszczyzna, katy i piony, a i tak katy glownie w lazienkach i kuchni.

> Zdecydowanie w kolorze okien. W kolorze dachu będzie mdło. Później przy planowaniu koloru elewacji > staraj się aby dom miał 3 kolory. Nie mniej bo bedzie mdle i nie więcej bo będzie pstrokato. To juz ostatni kolor - elewacja jest biala, jak na zdjeciach.

> Owszem, przechodzę, ale wtedy widać wyłącznie podbitkę, a nie płaszczyznę dachu > Ponieważ dach ma nachylenie 30 stopni, to żeby jednocześnie zobaczyć podbitkę i dach, trzeba od > domu odejść na tyle daleko, że kolor podbitki i tak nie ma znaczenia, bo go nie widać U mnie wystarczy z 5m, a do granicy dzialki mam jakies 12.

> Przypomnij, po co jest ta dziura w ocieplaniu nad płytą balkonu? juz jej nie ma - tam jest teraz wklejony styrodur i zaciagniety siatka z klejem - na tym beda plytki klinkierowe.

> Mam dach dwuspadowy i podbitkę bitą po skosie dachu od spodu. Trudno jednocześnie widzieć dół i > górę więźby. Nigdy nie przechodzisz tak pare m od sciany szczytowej, czy jak?

> No tak, chodziło o wapienny. Kurcze, chyba poza tym multiporem nie ma innej tańszej alternatywy :-( tansza bedzie zabudowa z welna

> Tak, duży pokój. > Myślisz, że nie wytrzymałoby ? Tego tynku by było może ze 3 mm... Główny aspekt natomiast to > relacja ceny do skuteczności rozwiązania bez powstawania pleśni. > Nie ma się kogo zapytać, ytong pewnie powie, że tylko oryginalna zaprawa za kupę szmalcu... Co do samego ocieplenia, punktu rosy, rozsadzania cegly itd. itp., to ja ci nie doradze. Natomiast co do tynku cementowo-wapiennego, to na beton komorkowy trzeba rzucic szpryce, a juz to daje z 5mm i minimalna grubosc tynku tez ma znaczenie (kazdy producent inaczej, ale ja sie spotkalem, ze najbardziej popularny wymiar, to 8mm minimum). Mozesz zrobic, jak kolega wyzej proponuje - siatka i klej do siatki paroprzepuszczalny, ale na to nie gladz gipsowa, a wapienna. Gips slabo przepuszcza pare wodna.

Ten multipor, to beton komorkowy o bardzo niskiej gestosci. Mialem to wczoraj w lapie - faktycznie leciutkie, a wyglada, jak piana. Do tynku cem-wap moze miec troche za niska wytrzymalosc, bo zasada jest taka, ze nanosisz slabsze na mocniejsze, a nie odwrotnie. To ma byc w pomieszczeniu mieszkalnym?

> Pytanie pomocnicze - co byś zrobił, gdyby odpadła Ci płytka elewacyjna? Przykleilbym? Nie chce mi sie bawic w zgadywanke. Wal, co masz na watrobie.