Ralfik77

> Mi sie tak zapiekł grzybek w EGR, że nie szło go ruszyc. Dospawałem pret i na siłe ruszył. Potem > oczyszczenie, smarowanie i juz rok jest ok. EGR wymyty, po podłączeniu go do + - na krótko, grzybek się rusza swobodnie, także gdy nadal będzie źle to czeka mnie wymiana na nowy. Edit: No i lipa, po przejechaniu się jest bez zmian, żeby wykluczyć EGR zaślepiłem go i niestety nic to nie dało. Więc z powrotem go odetkałem żeby w razie czego nie nałapał dodatkowych błędów. Mam zamiar wykręcić świece i wrzucić stare, zobaczę czy to coś pomoże. Panowie co jeszcze może powodować takie objawy?

> a nie prościej i taniej najpierw go przeczyścić ? Edit: EGR właśnie zaczął moczyć się w nafcie. Oczywiście grzybek stoi na amen, nie wiem czy on ma wchodzić do środka czy się wysuwać. Dodatkowa rzecz to taka że pojawiła się kontrolka spalin, wydaje mi się to normalnym gdy egr świruje, chyba że nie, to poprawcie mnie. Mam jeszcze jedno pytanie, czy ktoś wie na które piny trzeba podać + i - w egrze żeby grzybek się wysunął?

> Magneti Mareli czy Valeo też firmują te listwy, są tańsze od Delphi. > Bremi - pamiętam tą firmę z czasów aparatów zapłonowych, taki zamiennik na styl Beru > Ale dobre były, tylko to były lata 90-te Dzięki za odpowiedź. Przed chwilą wrzuciłem go na komputer i okazało się że jest nieciągły błąd dotyczący sławnego EGR-a - 1405. Co Wy na to? Czy szwankujący EGR może dawać takie objawy? Jakiej firmy polecacie EGR?

> Tu masz Delphi: > http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-opel-astra-h-1-8-16v-delphi-org-i5068197320.html Dzięki za linka, mam pod nosem sklep z częściami w którym mają ceny porównywalne z aukcjami, a i często zdarza się że są tańsze, także najpierw tam uderzę.

> skąd takie info? > W Oplu najczęściej na oryginał widywałem cewki Delphi lub Beru. Akurat nie miałem na myśli opla, bardzo mało opinii jest na temat tej firmy, ale w necie można doczytać się że robią na pierwszy montaż m.in. dla BMW, na aukcjach piszą że do Audi, VW.

> przecież ta Brema to chińczyk z adresem siedziby w DE, O to cenna uwaga, ale sugerowałem się tym że części tej firmy idą na pierwszy montaż i to podobno do nie byle jakich marek.

Tak też myślałem że nie ma samych gumek, także od razu skłaniałem się do zakupu całej cewki, na razie dzięki za odpowiedzi, gdyby ktoś miał coś jeszcze do dodania to zapraszam do dyskusji.

> U mnie siedzi Valeo i jest ok. Koszt 300pln Czyli rozumiem, ze mam jednak celować w te droższe, nikt nie miał doświadczenia z Bremi.

> może też być przebicie na gumkach A same gumki do takiej cewki są do zdobycia?

Myślisz że to typowe objawy kończącej się cewki?

Mam takie oto objawy: 1. Zdarza się czasami że przy uruchamianiu samochodu zapali na sekundę i zgaśnie, zazwyczaj za drugim razem zapal od strzała - sytuacja ma miejsce zarówno na ciepłym i zimnym silniku. 2. Ostatnio daje się na wolnych obrotach słyszeć pojedyncze wypadanie zapłonu (charakterystyczny piard ), na gazie bardziej, na benzynie mniej. 3. Czasami przy ruszaniu samochód potrafi ruszyć niby normalnie (nie zauważyłem zamulenia) by po chwili ruszyć z kopyta. 4. Czasami przy gwałtowniejszym przyspieszaniu niezależnie od tego czy akurat zmieniam bieg czy nie, oraz przy zmianie biegu np: z dwójki na trójkę potrafi szarpnąć. 5. Przy normalnym przyspieszaniu nie zauważyłem niczego niepokojącego. 6. Kontrolka silnika narazie nic nie zgłasza. Jak na razie wymienione są świece na nowe, w najbliższym czasie podepnę go pod kompa, bo to że kontrolka silnika nie świeci się nie znaczy że jakiś błędów nie ma. Moje podejrzenie pada na cewkę - jeśli macie jeszcze jakieś pomysły to proszę podpowiadać. I teraz pytanie - jakiej firmy cewkę ewentualnie polecacie - skłaniam się ku Delphi, Valeo . Ale na allegro można też kupić firmy Bremi , która to firma podobno produkuje części na pierwszy montaż. Nie ukrywam że Bremi jest o 100 zł tańsza. Można znaleźć też Magneti Marelli .

> odkopuje, bo u mnie to samo jest - krzywo się domyka i wieje > nie rozbierałem jeszcze tego, bo piździ strasznie ale czytałem o jakichś nitach pourywanych, może > wystarczy skręcić na śruby? Zgadza się, przyczyną krzywego zamykania się szyby jest wyrobiony plastik, który mocuje szybę od dołu, z tego co pamiętam wyrabiają się w nim otwory w których znajdują się nity, można spróbować to naprawić poprzez zastosowanie grubszych nitów, ale trzeba uważać żeby szybę zamocować w odpowiednim położeniu.

Do sprawdzenia są jakieś tam przewody, dokładnie nie wiem jakie, mój szwagier miał to samo, po wymianie dwumasy na drugi dzień pedał sprzęgła wpadł mu w podłogę, podobno jakiś przewód przy sprzęgle spadł i to było powodem, ale który to nie wiem.

Mogę poprosić o rozkodowanie? W0L0ZCF6931016948

Toprana nie będę zakładał.

Przymierzam się do wymiany tulei w zawieszeniu tylnym w vectrze B ponieważ padła mi jedna na wahaczu wzdłużnym a druga też już dogorywa, jako że trzeba wszystko rozkręcać do tej wymiany to odrazu wymieniłbym wszystko żeby dwa razy nie robić. Pytanie czy mam robić na lemforderze wszystko czy MOOG też da radę?

Ja mam w swojej viki 1.8 115 KM, oznaczenie x18xe1, krokowiec wbudowany w przpustnicę, więc jeśli padnie to tylko wymiana całej przepustnicy (u mnie narazie jest ok), mam pęknięty kolektor, albo wydmuchaną uszczelkę pod kolektorem wydechowym, bo jak jest zimny to głośniej chodzi, po rozgrzaniu jest ok, z mankamentów to w tych silnikach lubią padać sterowniki silnika, ponieważ umiejscowione są na kadłubie silnika (u mnie padł, koszt naprawy po znajomości 500 zł), poza tym to przecieki z kapy zaworowej, problemy z EGR-em (u mnie zaślepiony i wsadzony jest emulator), oleju nie bierze, poszaleć to za bardzo nim nie poszalejesz ale do normalnej jazdy wystarczy (od około 3000 obr/min. w miarę ładnie się zbiera), spalanie gazu w trasie do 120 km/h 9 litrów, w mieście około 11-12. Ogólnie rzecz biorąc nie narzekam. Następcą x18xe1 jest z18xe 125 KM, w tym silniku masz dwa katalizatory, jeden z nich zespolony z kolektorem wydechowym, więc ewentualna wymiana droższa, oraz przepustnica sterowana jest elektronicznie (u mnie jest jeszcze na linkę).

Kuzyn mojej żony jechał takim do ślubu, ale to było parę lat temu i już widać było że do ideału mu daleko.

> System "szpachla na blachę" to 90% polskich "blacharzy" stosuje A po co by mieli robić dobrze, jak > to dłużej i drożej wyjdzie a klient nie wróci po roku czy dwóch jak już gwarancji nie będzie? > Autor tematu lepiej napisze dokładni albo zdjęcia wrzuci bo coś czuję że walczy z czymś co > rdzewieje nie od tej strony od której on pracuje. Sorry, że tak późno się odzywam, na brunoxa położyłem akryl, na to szpachlę, na to podkład epoksydowy, podkład akrylowy, bazę i klar. Gdzieniegdzie rdza była powierzchowna, gdzieniegdzie była od spodu, wiem że i tak wyjdzie ale jak robiłem dany element to brzydko by to wyglądało, tu zrobione, a tu nie. Temat można zamknąć.

> Ja malowałem od razu kolorem, ale tylko małe zaprawki, a co do tego czy będziesz żałował - powiem > Ci że raczej nie. U mnie od zimy na własne życzenie pojawiło sie kilka rys rdzewiejących po > pomalowaniu nic sie nie dzieje = zatrzymało postęp. No u mnie raczej nie były to rysy, a raczej niezłe ogniska korozji, ale na szczęście jeszcze dziur się nie dorobiłem. Na małe ryzy to pewnie zrobiłbym jak Ty, ale że u mnie jest tego nieco więcej stąd pytanie.

Zastosowałem brunox-a, po przeczytaniu opinii w necie albo będę żałował albo nie, w każdym bądź razie poradźcie co na to teraz położyć, z tego co wyczytałem to niby można na niego kłaść od razu szpachlę (aby wyrównać powierzchnię), ale zastanawiam się czy nie położyć na niego podkładu epoksydowego, lub akrylowego i na to dopiero szpachlę. Czy macie koledzy jakieś doświadczenia w tym temacie?

Doszły nowe fakty, otóż zegary przestają działać jak samochód postoi na słońcu, ale wczoraj pomimo temperatury na zewnątrz 27 stopni, wszystko wróciło do normy, aczkolwiek dodatkową masę podepnę.

> jakby padł silniczek krokowy to nie byłoby innych problemów poza falowaniem obrotów. Obrotów a nie > wskazówki obrotomierza > ps > nie ma czegoś takiego jak silniczek krokowy od obrotownierza czy prędkościomierza. Ten silniczek to > jego prawidłowa nazwa to czujnik obrotów biegu jałowego i odpowiada za pracę silnika przy > zamkniętej przepustnicy Wiem co to jest silnik krokowy wolnych obrotów, ale na innych forach są nawet zdjęcia silniczków krokowych do zegarów vectry, na allegro są też do kupienia, ale niestety do obrotka nie znalazłem tylko do prędkościomierza jak i na wskaźniki temperatury i paliwa. Sam nie wiedziałem że jest takie ustrojstwo.

> to normalne przy braku masy, nie baw się bo to nie ma sensu. Podjedź jutro do byle warsztatu lub > znajdź jakiś kanał i sam przykręć plecionkę od bloku silnika do elementu karoserii. Gdzieś z > boku silnika znajdziesz jakieś wolne ucho na śrubę do połączenia tej miedzi, a w karoserii np > wolny otwór. jak nie potrafisz samemu to kazdy mechanik zrobi to w 5 minut. W mojej omedze > musiałem znaleźć ok 30-40 cm długości taką plecionkę i podobne objawy jak u ciebie ustąpiły Ok, poszukam plecionki i spróbuję ją przykręcić, sprawdzałem tez połączenie klemy minusowej z nadwoziem i jak dla mnie jest ok. Po przestudiowaniu netu na ten temat wychodzi na to że mógł paść silniczek krokowy obrotomierza (może to i prawda bo w sumie wygląda to na uszkodzenie mechaniczne, gdyby było elektryczne to wskazówka opadałaby na sam dół po wyjęciu kluczyka), ale dlaczego szwankuje też prędkościomierz? Czyżby padły od razu dwa silniczki? Nie bardzo chce mi się w to wierzyć.

Zmierzyłem ładowanie i bez obciążenia jest 14,2 a pod obciążeniem 13,9. Plecionki nie znalazłem, aczkolwiek nie wchodziłem pod samochód i dzisiaj również prędkościomierz przestał działać, ale po zgaszeniu i uruchomieniu prędkościomierz zaczął działać, natomiast obrotomierz nadal zatrzymuje się na 200 obr/min po zgaszeniu samochodu i w momencie przekręcania kluczyka w stacyjce skacze i słychać pyknięcia w desce rozdzielczej.