Mam trochę do zrobienia z drzwiami drewnianymi.

Są duże i mają trochę elementów wklęsłych i wypukłych.

Coś w tym rodzaju:

Problem w tym że muszę kupić coś czym to wyszlifuję. Wiadomo najpierw opalarka, ale potem uzupełnianie ubytków szlifowanie itd myślałem o tym:

cena około 500zł ale wkłady drogie, a ja mam łącznie 8 takich (podobnych dużych drzwi) jeden wkład w zależności od rodzaju to średnio 40zł, i do tego nie ma wyboru dużego w ziarnistości papieru - tylko 60 i 80, a przecież delikatne konstrukcje mogą się uszkodzić.

Jak na przykład wyszlifować te rowki jak na poniższych drzwiach:

ściągnięcie farby to jedno, porządne zaszpachlowanie, uzupełnienie ubytków, przy większych ubiciach rekonstrukcja do drugie, ale co ze szlifowaniem końcowym ?

Macie jakieś pomysły.

może jakieś piaskowanie/sodowanie? nawet na AK ktoś ogłaszał się z taką "przenośną" usługą

Zajrzyj tu może to Cię natchnie.

> Mam trochę do zrobienia z drzwiami drewnianymi.

> Są duże i mają trochę elementów wklęsłych i wypukłych.

> Coś w tym rodzaju:

Te elementy są prawdopodobnie doklejane, przybite gwoździami itp. Spróbuj je oddzielić od płaszczyzny drzwi i obrabiać osobno, będzie łatwiej.

Według "obrazków" do tego powinna się nadawać świetnie szczotka ścierna nylonowa. Tarczowa i/lub pędzelkowa. Ponieważ dopiero niedawno odkryłem ich istnienie, nie miałem okazji wypróbować w praktyce, ale na obrazkach wygląda to obiecująco.

> rekonstrukcja do drugie, ale co ze szlifowaniem końcowym ?

> Macie jakieś pomysły.

welna stalowa idealnie do szlifowania koncowego sie nada.

> welna stalowa idealnie do szlifowania koncowego sie nada.

A wstępne szlifowanie po opaleniu, a następnie po szpachlowaniu?

szlifierka taśmowa, oscylacyjna? A rowki ? mini szlifierka? przy takiej ilości są dodatkowe wkłady do mini szlifierek?

> A wstępne szlifowanie po opaleniu, a następnie po szpachlowaniu?

> szlifierka taśmowa, oscylacyjna? A rowki ? mini szlifierka? przy takiej ilości są dodatkowe wkłady

> do mini szlifierek?

Jeśli chcesz zachować te rowki, to ręcznie papierem.

> Jeśli chcesz zachować te rowki, to ręcznie papierem.

A proste powierzchnie oscylacyjna czy taśmową ?

Bo najpierw i tak wszytko będzie opalone.

Ubytki będę wypełniał szpachlą z utwardzaczem.

Wiem, że malowaniem tego później spieprzę cały swój wysiłek, wiec zostaje tylko pistolet.

Pytanie czy kupić pistolet natryskowy (czy da radę) czy muszę zainwestować w kompresor z pistoletem?

> A proste powierzchnie oscylacyjna czy taśmową ?

> Bo najpierw i tak wszytko będzie opalone.

Zalezy jaka gruba warstwa farby/lakieru i jak twarda. Tasmowa ostro zbiera - delikatnie mocniej przycisniesz i masz dziure. Oscylacyjna w zasadzie dziury sie nie da zrobic, chyba ze przysniesz przy robocie.

> Ubytki będę wypełniał szpachlą z utwardzaczem.

Jesli beda b. duze, to odczekaj tydzien-dwa i obserwuj, czy szpachla nie peka kurczac sie podczas wysychania. Ja odczekalem pare dni, a potem obserwowalem pekanie juz po lakierowaniu.

> Wiem, że malowaniem tego później spieprzę cały swój wysiłek, wiec zostaje tylko pistolet.

> Pytanie czy kupić pistolet natryskowy (czy da radę) czy muszę zainwestować w kompresor z

> pistoletem?

Czym chcesz malowac?

> Zalezy jaka gruba warstwa farby/lakieru i jak twarda. Tasmowa ostro zbiera - delikatnie mocniej

> przycisniesz i masz dziure. Oscylacyjna w zasadzie dziury sie nie da zrobic, chyba ze

> przysniesz przy robocie.

> Jesli beda b. duze, to odczekaj tydzien-dwa i obserwuj, czy szpachla nie peka kurczac sie podczas

> wysychania. Ja odczekalem pare dni, a potem obserwowalem pekanie juz po lakierowaniu.

> Czym chcesz malowac?

Chciałem jakoś je pobejcować ale jak ubytki zaszpachluję to po bejcowaniu napewno wyjdą "plamy" różnice między drewnem, a szpachlą a nie chce mieć drzwi w cętki.

drzwi dębowe, będzie kilka warstw farby niestety olejnej trzeba poprawić po tych co je zepsuli.

Wiem że stosuje się szpachlę z utwardzaczem do drewna (coś jak do auta).

Gdybym pomalował olejną to bez sensu byłaby moja robota, więc przewiduje jakaś bejcę - lakiero-bejcę o kolorze możę ecrue (napewno nie czysta biel bo takiej bejcy nie ma)

tak samo nie wiem czy lepszym rozwiązaniem będzie opalanie do zera, czy kupienie jakies chemii do ściągania powłoki lakierniczej.

> Chciałem jakoś je pobejcować ale jak ubytki zaszpachluję to po bejcowaniu napewno wyjdą "plamy"

> różnice między drewnem, a szpachlą a nie chce mieć drzwi w cętki.

Wyjdą - szpachla w znikomym stopniu (nawet ta drewniana) łapie bejcę

> drzwi dębowe, będzie kilka warstw farby niestety olejnej trzeba poprawić po tych co je zepsuli.

Ja odnawiałem stare drzwi malowane olejną w mieszkaniu szlifierką oscylacyjną. Trzeba dużo cierpliwości, ale na szczęście były po prostu płaskie. Taśmową nie ryzykowałbym, ale zawsze możesz spróbować na jakimś kawałku drewna, jak to idzie i sam zobaczysz. Na pewno nie ryzykuj kątową. Pewnym kompromisem jest mimośrodowa, ale tutaj niewiele ci da, jeśli masz mało płaskich powierzchni. Są oscylacyjne z trójkątną stópką i tym najwięcej zdziałasz.

> Wiem że stosuje się szpachlę z utwardzaczem do drewna (coś jak do auta).

Kup kilka szpachli już barwionych, weź kawałek drewna i kombinuj, którą najmniej widać.

> Gdybym pomalował olejną to bez sensu byłaby moja robota, więc przewiduje jakaś bejcę -

> lakiero-bejcę o kolorze możę ecrue (napewno nie czysta biel bo takiej bejcy nie ma)

> tak samo nie wiem czy lepszym rozwiązaniem będzie opalanie do zera, czy kupienie jakies chemii do

> ściągania powłoki lakierniczej.

Tego nie umiem ci powiedzieć. Chyba piaskowanie będzie najlepsze, ale będziesz miał efekt szczotkowania, czyli wyraźne wypukłe słoje.