Olleo

Mam taki balkon z niewielkim (20cm wysokim) cokolikiem we wnece: Chodzi mi oczywiscie o newralgiczne miejsca, czyli styk krawedzi balkonu i sciany - jak to obrobic blacha, zeby to bylo szczelne?

> W załączeniu masz instrukcje od tego co ja mam. z tego co piszesz odpada w tym miejscu Dzieki. Cytat: Quote: 3. MIEJSCE INSTALACJI DETEKTORA / OBSŁUGA URZĄDZENIA Dla maksymalnej ochrony sugerujemy aby czujnik był zainstalowany w każdym pomieszczeniu mieszkalnym (spypialnia, korytarz, kuchnia, łazienka, salon) na wysokości 150 – 180 cm nad podłogą. W przypadku instalacji tylko jednego urządzenia dopilnuj aby urządzenie było zainstalowane w pobliżu możliwego źródła emisji tlenku węgla. Koniecznie sprawdź czy alarm będzie słyszalny we wszystkich pomieszczeniach w domu czy mieszkaniu. Gdzie nie instalować urządzenia: - czujnika nie należy instalować w kotłowniach, garażach czy warsztatach, - instalować co najmniej 3 metry od źródła ciepła tak aby temperatura przy czujniku nie była większa niż 40 stopni Celsjusza, - należy unikać instalacji w pobliżu obszarów wysokiego przepływu powietrza (kratki wentylacyjne, wentylatory, kanały powietrzne, - nie instalować detektora w miejscach których występuje duże zapylenie, wszelkie pyły lub brud mogą zablokować otwory wentylacyjne czujnika, Rozumiem, ze chodzi ci o temperature? Obudowe kominka mam z promasilu - plyt krzemianowo-wapniowych. Po 2h ostrego palenia dokladnie za piecem temperatura moze zbliza sie do 30 stopni, a na wysokosci 150-180cm jest ponizej 25.

> Kup 0,4 m3 betonu w betoniarni. Pewnie z transportem wyjdzie taniej niż pospolite ruszenie Uuu nie bylbym tego taki pewien. 0,4m3, czyli niecala tona z 20-25zl, do tego cement jakies 110-120zl... no i pomocnik (moj ojciec) do krecenia betonu (ja wykladam i zacieram). Betoniarnia mi pol kubika betonu nie przywiezie. Tyle, ze w workach nawet najtansza gotowa betonowa wylewka (7zl/25kg), to jakies 280-300zl. p.s. cekol ZW-04 to jakis pierunski klej - bardziej sie klei, jak klej do styropianu. W zyciu nie widzialem takiego betonu. Co oni tam dodaja?

> Nie masz w okolicy składu z piaskiem i kruszywami? U mnie w okolicy można kupić różne kruszywa w > workach. hmmm kruszywa w workach, to ciekawa koncepcja Ciekawe, czy wychodzi cena, jak zwirek/keramzyt ogrodowy vs. budowlany na ciezarowki.

balkonowa, przy okazji zrobilem spadek. Uzylem zaprawy wyrownujacej Cekol ZW-04 (krecilem w betoniarce, bo jednak troche workow poszlo). Za tydzien na to styrodur i wylewka dociskowa. I mam troche dylemat, bo za cholere nie chce mi sie organizowac jakies 0,4 kubika pospolki na beton, ale z drugiej strony nie kupie w workach nic tak mocnego, jak taki, jak sam ukrece z betoniary. A chce dac mocny, zeby montowac do wylewki balustrade (jednak tak bede robil - kowal twierdzil, ze w mojej sytuacji to najlepsze wyjscie i na bank bedzie trzymac, wylewka nie bedzie pekac itd. itp.). Co radzisz droga Filipinko? Jest jakis workowy beton z kruszywem >8mm?

> nie raz słyszy się o zatruciu tlenkiem węgla przy gazówkach tzw. junkersach ale to przy kotlach atmosferycznych.

> w pierwszym swoim poście napisałem gdzie ja mam. > czujnik czadu przy DGP możliwie w okolicy wylotu gorącego powietrza na wysokości 1,5 - 1,8m. Nie > możesz montować bliżej niż 3 metry od możliwego źródła. czujnik dymu w pomieszczeniu gdzie > kominek też odpada, montowałbym w pomieszczeniu obok - hol, korytarz itp. Nie wiem, jak kolega, ale ja nie mam DGP. Mam juz niestety poprowadzony kabelek w okolice kominka - moge to teraz wyprowadzic w kazdym kierunku od obudowy kominka, ale nie dalej, jak pare cm od obudowy. Moge dac np. na tyl obudowy (nie przylega calym tylem do sciany).

> przy piecu gazowym chyba nie ma sensu stosować czadu czy dymu ? hmmm? Ale kolega pyta o kominek. Z tego, co wiem, to moj kociol gazowy ma czujke czadu, a dodatkowo montuje w kotlowni czujke gazu sterujaca elektrozaworem przy liczniku,

> To zalezy co chcesz zeby wykrywal i jak masz wszystko zbudowane. No wlasnie czekam, az ktos w koncu poleci koledze, gdzie to zamontowac, zeby nie szalal przy kazdym otwarciu kominka

Nie wiem, jakie sa ceny inwestorskie (na takie oficjalne zlecenie z faktura doliczaja sobie odpowiednie narzuty), ale od rynkowych bezpodatkowych roznia sie na tyle niewiele. Np. cokol tutaj 120zl/m2 z materialem, a rynkowa bezpodatkowa, to jakies 80-90zl - 50 bez VAT robocizna + material z podatkiem. Za montaz parapetow sobie zycza 185zl/szt z montazem - cena mb na allegro, to 100zl/mb najwezszych klinkierowych. Powiedzmy tutaj z narzutem + 20zl, to montaz 65zl/szt. Jesli to z obrobka, to nienajgorzej. Balkony ciut ponad 1500zl/szt. Dosc drogo, ale tez nie drozej, niz 20-30% ponad cene dla Ziutkow z domkow jednorodzinnych. Na tyle, na ile potrafie ocenic, nie ma do czego sie przyczepic, jesli chodzi o cene. Natomiast po co ocieplac od dolu, jak nie bedzie ocieplony od gory No i lepiej ocenic ich kompetencje, niz przejmowac sie tymi cenami, bo spierniczyc hydroizolacje jest bardzo latwo.

> na forum pisales, ze masz juz panel z zolta ikonka > pod kierownica, przy kolanie > jest tam takie cudo - za krateczka - posluchaj czy dziala > moze byc, ze nie dziala lub jak cofali licznik to nie podlaczyli wezyka Dobry hint. Da sie tam siegnac lapa spod spodu? (czy to jest poprawnie po polsku??)

> sprawdz czy wezyk jest podlaczony do wiatraczka i czy wogole wiatrzczek dziala Jakiego wiatraczka?

Gdybym zrobil oprawy 2x18W, to - 1 na 2.5mx3.5m = 108 lux - 1 na 2.2mx4m = 106 lux - 1 2x24W na 3mx4m = 137 lux - 2 na 3.5mx4m = 219 lux

> No jak na tą oprawę Philipsa to super tanio nie jest. No ale już kupił, zamontował i nie zwróci. > Trzeba się było dogadać przed zakupem > W Castoramie były "na promocji" hermetyki 2x36 po 50zł ale oczywiście jakieś chinole. Zwrocic, z tego co sie orientuje, moze. > IMHO jest OK, oczywiście w piwnicy domku jednorodzinnego nie projektuje się światła na 200lx. ale > zawsze lepiej mieć jaśniej - można sobie coś pomajsterkować. > A przynajmniej dostałeś trwałe oprawy. A na ile sie projektuje luxow w piwnicy domku jednorodzinnego? Jesli dobrze rozumiem, to mi wyszlo: - 1 na 2.5mx3.5m = 298 lux - 1 na 2.2mx4m = 293 lux - 1 na 3mx4m = 229 lux - 2 na 3.5mx4m = 402 lux

> Program służy do szybkich inżynierskich obliczeń, nie ustawisz tam pozycji - będą zawsze pośrodku. > Masz wpływ na wielkość / wysokość pomieszczenia, współczynnik odbicia ścian, konserwacji, ilość > opraw, oraz wysokość siatki obliczeniowej (do celów komunikacyjnych powinno się liczyć na > podłodze). > Ile płaciłeś za te hermetyki? EVG czy ze starterami? > Jeśli EVG to nawet nie kupuj świetlówek "na zapas" bo prędzej się potłuką niż je zmienisz. > Jeśli w piwnicy nie będzie mocno ujemnych temperatur to nie martw się czy oprawy wystartują. > Zamontowaliśmy z ojcem hermetyki na zewnątrz pod wiatą i startują nawet przy -15 stopniach, a > elektronika w środku to jakaś tania seria Osrama... Takieło: http://elektrahurtownia.pl/pl/oprawa-opk-tcw060-2xtl-d36w-hf.html tyle, ze bral z Onninena za 92zl/sztuke - imho za drogo. Swietlowki LF80 36W NATURAL DAY LIGHT 840 G13. To jak z ta moca? Wydaje mi sie, ze jest za duza, jak na potrzeby w piwnicy.

Nie wiem, jak ustawic pozycje lamp w tym programie, ale przy 2 oprawach 2x36 mam 13400 lumenow, 1 row, 2 column, rozmiary pomieszczenia 3.5x4x1.8 mam 815 luxow. Tyle, ze to zaklada oprawy na suficie w 1/3 i 2/3 dlugosci pomieszczenia, a u mnie maja byc na przeciwleglych scianach 15cm pod sufitem.

> Użyj sobie programu na naszej stronie: > Klik > Zakładka "QUICKCALC" dzieki juz sprawdzam. > Ok, sorry, ale nie wiem - jeśli oprawy Ci się nie podobają to po co kazałeś szwagrowi montować? > "Za mocne" nie są. Kazalem montowac, ale nie zdefiniowalem konkretnie jakie, bo sie na tym nie znam. Teraz sprawdzam, czy nie jest to przerost formy nad trescia (no trudno, zeby byly za mocne - nie oslepia przeciez, ale cena opraw, swietlowek i eksploatacji codziennej juz skutecznie portfel moga zdrenowac).

Listwe pewnie pozniej ci podparli styrodurem/styropianem na cokole, a od czola zlapala siatka i klej, wiec znaczenie mialo nieistotne. Uszczelki powyzej w obecnym stanie znaczenie maja spore, bo bedzie mi tam zaciekalo. Wykonawca na lajcie "bedziemy u pana, to zobaczymy [...] kierownik kierownikiem, ale ja musze sam zobaczyc". Niech sie martwi, zeby pieniadze zobaczyl.

> około 200lx. > około 200lx. > około 160lx. (do celów komunikacyjnych OK) > około 300lx. Jak to przeliczyc? Znalazlem tylko taka tabelke: http://lampy-esklep.pl/cms/poradnik/39/dobór-mocy-lamp tudziez przelicznik 17W (przy zarowkach) ma m2 przy oswietleniu jasnym. > Ja bym wogóle nie dawał opraw i chodził z latarką. Wyjdzie taniej > A szwagrowi obij twarz i niech sobie w...eźmie te hermetyki Po co ta kpina? To nie HP.

> Gdzieś Ty się takich farmazonów naczytał? > Wełna lat 10, wykonana przez najgorszych patałachów jakich miałem na budowie: > Te listwy ani wyglądu nie mają, ani nie uszczelniają ani nie zabezpieczają. Taki bajer dla: > "pierwszaków". Sluchaj, ja nie decydowalem akurat o tych listwach wychodzac z zalozenia, ze jesli twierdza, ze stosuja systemowe profile przyokienne z siatka, to chyba wiedza, co robia. Okazalo sie, ze nie wiedza, to musza teraz poprawiac. p.s. mam bialy tynk i tam, gdzie przylegaja poprawnie, listwy te sa prawie niewidoczne.

> Tak to jest gdy się chce za dobrze zrobić. Budowa to nie apteka. > Trzeba było wziąć najtańszą ekipę idiotów i dojechać tynkiem do samego okna. Efekt ten sam a mniej > nerwów i kasy by poszło. Mail od KierBuda: "Panie Pawle wełna na pewno nie spowodowała powstania szpar. Listwa przyokienna ma za zadanie właśnie zabezpieczenie przed powstawaniem szpar między tynkiem i stolarką - więc to co zostało wykonane i widać na zdjęciach jest niepoprawne i listwa albo źle została przyklejona lub jeśli była dwuczęściowa z częścią do której przykleja się folię zabezpieczającą stolarkę zbyt szybko i nieumiejętnie została oderwana. W chwili obecnej listwa nie spełnia swego przeznaczenia." Tak wiec bede domagal sie bede poprawek.

> A po kie licho toto? > Nie prościej było dojechać tynkiem prawie do futryny, zostawiając tam ze dwa milimetry szpary (na > czas tynkowania wsunięty pasek tworzywa, usuwany zanim tynk by go związał), a szczelinę potem > zafugować przezroczystym uszczelniaczem dekarskim? m.in. po to, ze listwa robi za dodatkowe usztywnienie i stabilizacje krawedzi siatki, co przy welnie ma wieksze znaczenie, niz przy styropianie.

> odetna kawałek od okna tam zrobią obróbkę a nową siatkę narzucą aż do rogu i zatynkują na nowo całą > wnękę. > tak mi przychodzi do głowy. Fajki (plastikowe koncowki parapetow) mam albo minimalnie tylko wychodzace z tynki, albo na rowni z tynkiem (widac tylko boki fajek). Jesli tak zrobia, to schowaja mi je calkowicie. Swoja droga to tez lekko spieprzyli - miedzy gorna krawedzia parapetow (aluminiowe), a oknem (felcem pod oknem) jest systemowa uszczelka - te powinni zakonczyc przy samych fajkach, a zamiast tego fajki nasadzili na uszczelki. Skutek jest taki, ze poczatek i koniec fajki nie przylega idealnie do parapetu i tworza sie szczeliny, w ktore tez woda moze wnikac. > to jak kiepsko to wygląda teraz to widać - ale pomyśl jak to będzie wyglądać za jakiś czas... Czyli jak?

jak w mk3 dziala tryb manualny klimatronika? Ustawia predefiniowany zakres otwarcia klap nawiewu (cieple/zimne), czy stopien otwarcia mimo wszystko uzaleznia od temperatury wewnatrz auta? Bo mi sie wydaje, ze to drugie, albo mam cos uszkodzone (selftest nie wykazuje bledow).

> zmarnowali te listwy i tyle. nic tu się nie wymyśli. tylko łatanie i to bez sensu. > niech robią od nowa obróbkę przy oknie i już. jak mają to zrobic, skoro tynk juz jest, a pod tynkiem siatka wywinieta na ściany?