Jacem

Dzięki za radę. Nie mogę jednak dotrzeć do tego górnego rzędu przekaźników, mam zwinne łapska ale nie sięgają tam. Czy ta płytka bezpiecznikowo-przekaźnikowa daje się opuścić po okręceniu nakrętek ze śrub mocujących ją? Odłączenie akumulatora na tę czynność wydaje się konieczne. Nadto zauważyłem jeszcze, że intensywność żarzenia a nawet całkowity jego zanik zależy od poruszania samą dźwignią kierunkowskazów, szczególnie w kierunku przód-tył, czy to może wskazywać na większy problem w stykach w kolumnie?

Od pewnego czasu żarzy się, z różnym natężeniem, kontrolka kierunkowskazów gdy dźwignia jest w neutralnym położeniu. Irytuje to szczególnie w nocy. Samo sterowanie kierunkowskazami jest poprawne. Czy jest w miarę prosty sposób na eliminacje tego zjawiska, demontaż i podregulowanie położeń styków, podmiana na używkę itp. Nie dłubałem nigdy w kolumnie kierowniczej, nie było potrzeby, teraz może bym się zmobilizował. Za wszelkie porady dziękuję z góry! Pozdrawiam miłośników Opla

I po kłopocie. Wstawiona używka z kombi, ale dla wszystkich Astr "1", F/Classic, te silniczki zdaje się są identyczne. Próba podania 15V skończyła się zadziałaniem ogranicznika zasilacza na 3A, silnik ani drgnął, a z jego wnętrza wyczuć można było zapach spieczonego uzwojenia lub grafitu, o ile on tam jest wpięty w układ, chyba tak. Dzięki za wskazówki. Pozdrawiam!

Dzięki za wskazówki, ja ten przyrząd nazwałbym testerem ciągłości obwodu, ale mniejsza o to. Z takimi ustrojstwami nie miałem dotąd do czynienia, za wyjątkiem samych silniczków DC 3V - 6V. Dysponuję źródłem 15V / 5A i odpowiednimi rezystorami do zabezpieczeń. Zapodać prąd ponad 0,1A będzie trudno, dojście jest fatalne, a samej wtyczki nie mam, chyba że ją odetnę. Mam jednak zasadnicze pytanie, jak działa ta ruchoma zygzakowata dźwignia czy tylko na przesuw wzdłużny, czy też obraca się jak korbka. Rzecz w tym, że korbka ta obraca się tak swobodnie, że nie ma tam chyba żadnego przyłącza do wewnętrznej przekładni czy do czegoś takiego. Pozdr.

Dzięki SAS44. Czyli siłownik sterowany jest prądem rzędu 12mA na przemian +/- <=> -/+. Póki co zamykam/otwieram bagażnik kluczykiem. Jak zdemontuję i sprawdzę, dam znać, mam nadzieję, że wtyczka da się wywlec, przy jeszcze przykręconym siłowniku nie dała się ruszyć. Etzolt pokazuje na schemacie tylko podłączenie silniczka do układu sterującego, ale nic więcej nie znalazłem, opisu naprawy tego zamka też nie ma, są do drzwi.. Pozdrawiam, P.S. U mnie też była "szestiorka" czyli 21061 *********************************************************** Jeszcze dwie fotki zamka przed demontażem. Niełatwo zapodać prąd temu siłownikowi. Udało się mi „skonstruować” przyłącze i tak pomiar omomierzem pokazywał już jakąś wartość, a podając na przemian prąd kontrolowany amperomierzem od 8mA do 50mA, pręt nawet nie drgnął. Obudowa siłownika sklejona jest wzdłuż dwóch połówek, czy warto pokusić się na ich rozłączenie? Jeśli na naprawę nie ma szans pozostaje szukać sprawnej części, przypuszczam, że w sklepach nówki nie dostanę, więc używka? Pozdr.

Nie działa zamykanie/otwieranie centralnym zamkiem pokrywy bagażnika, zdjąłem pokrywkę mechanizmu – wszystko wygląda jak nowe, zapodałem sporo WD40 do samego zamka, nic nie zmieniło. Wysunięty pręt z silniczka nie zmienia swojej pozycji wraz z przekręcaniem centralnego zamka w drzwiach, ale można go delikatnie przesunąć ręcznie, słychać przy tym obroty silniczka serwomechanizmu. Jakie macie sugestie co go dalszej diagnostyki, jak sprawdzić czy odpowiedni sygnał dochodzi do wtyczki, przy okazji jak ją zdjąć/wyciągnąć czy jest tam jakiś zaczep blokujący którego nie widać, oraz jaki sygnał podać na serwomechanizm by sprawdzić czy jest sprawny. Pozdrawiam

Fakt, gdyby te wątłe elementy blokowały pedał gazu w skrajnym jego położeniu nie pożyłyby długo, szczególnie przy częstej ostrej jeździe. Podziękowanie za pomoc. Pozdrawiam.

Zastosowałem wpierw WD40 a po nim 10W40 na oś przepustnicy przy cięgle i wewnątrz gardzieli po zdjęciu dekla, intensywnie majtając przepustnicą. Potencjometru nie zdejmowałem. Efekt: po kilku minutach od wyłączenia gorącego silnika wciśnięta pedałem przepustnica wraca sama po mniej niż 1 sekundzie za pierwszym razem, po kilku kolejnych otwarciach wraca niemal bezzwłocznie. Przedtem - zablokowaną otwartą przepustnicę musiałem paluchami zamykać po podniesieniu maski! W zasadzie problem zneutralizowany. Co zauważyłem. Przy pełnym ręcznym otwarciu przepustnicy, bolec manetki opiera się o ogranicznik, dysk przepustnicy odchyla się poza pion o jakieś 8° kątowych. Czy to jest normalne? Nie zauważyłem jednocześnie możliwości regulacji stopnia otwarcia, chyba że niedokładnie oglądałem.

Blokuje się przepustnica po pełnym otwarciu, pedał gazu wraca ale „nie wraca” z nim przepustnica. Dzieje się to po nagrzaniu silnika i kilkunastominutowym postoju. Na zimno i bezpośrednio po jeździe wszystko chodzi normalnie, choć po jeździe z zauważalnym oporem przy wciskaniu. Oczywiście odczepiłem cięgno od przepustnicy podczas dokładnych oględzin. Doraźnie oczyściłem WD40 i nasmarowałem olejem silnikowym dźwignię pośredniczącą i samą przepustnicę od strony linki przyspieszenia, tam gdzie zamontowane są sprężynki. Nie to nie pomogło. Przymierzam się do zdjęcia pokrywy wtrysku i zapodania WD40 na oś przepustnicy po obu bokach w gardzieli. Nie wiem czy jest sens zdjęcia potencjometru i obsikanie końcówki ośki przepustnicy, mogę tu mieć problem bo jedna z tych torx ma rozrajlowane gniazdo. Co jeszcze mogę zrobić doraźnie? Pozdrawiam

Podziękowanie za wskazówki. Stronka z żarówkami extra, jak dotąd nie natknąłem się na nią, a szperałem wiele. Świecenie zostało przywrócone. Faktycznie plastyki połączone są czterema wypustami, trochę tu trzeba zegarmistrzowskiej pracy, ale do nanotechniki jeszcze daleko. Pozdrawiam.

Mam światła przeciwmgielne, których chyba nigdy nie używałem. Ostatnio stwierdziłem, że po włączeniu tych świateł nie podświetla się przycisk włączający. Wyjąłem go, ale nie widzę możliwości rozebrania bez totalnej demolki, a źródło światła znajduje się wewnątrz. Pytanie moje do Was: czy podświetlenie przełącznika powinno działać i czy naprawa sprowadza się do wymiany całego przełącznika na sprawny. Jacem

Ciekawa rzecz z tą skrzynią, zerknąłem na kartę pojazdu i tam, pod pieczęcią G-M_Poland, napisano ...F/X16SZR/F13-5WRSt1, chociaż w VIN jest ...MFF19YG... Nie znam zasad kryptograficznych tworzenia tych oznakowań, czy jakieś konkrety z tego wynikają?

Dzięki za konkretną wskazówkę. Czyżby jednak oznaczało to, że X16SZR i F13 nie było oryginalną „gliwicką parą” przy montażu F Classic? Ja nigdy nie ruszałem skrzyni, ostatnio robiono mi, pod moim nadzorem, rozrząd i wszystko zamówione do X16SZR pasowało jak należy. Pozdrawiam.

Przymierzam się do wymiany sprzęgła, objawy: czasem drgania przy załączaniu, wyczerpany zakres regulacji i klekoty przy wysprzęganiu, zerknąłem jednak na oznakowanie skrzyni i ot co pokazuje fotka: B28892F 13 W374. Pytanie moje w jaki sposób określić zamówienie na chyba komplet sprzęgła i towarzyszące drobiazgi. Pozdrawiam.

...Może ktoś miał podobne doświadczenia? Chcemy obydwoje podjechać do ASO podpytać o co chodzi bo to trochę nienormalne żeby tyle wody w drzwiach się zebrało.... W moim, nie młodym już, aucie są podobne gumowe paski zasłaniające po dwa otwory o prostokątnym kształcie w czterech drzwiach. Osłony te służą, jak sądzę, zabezpieczeniu wnętrza drzwi przed dostaniem się kurzu, brudu itp. Z kolei otwory te mają właśnie za zadanie odprowadzić wodę z drzwi, która tak czy inaczej dostaje się do ich wnętrza, Po każdym myciu, a robię to tradycyjnie, odsuwam te paski od otworu, by powstała szczelina umożliwiła wyciec wodzie a zawsze trochę jej wysieka. Musiałeś mieć te otwory zasklepione przez dłuższy czas, no i woda nie miała którędy wypłynąć. Chyba to samo powiedzą w ASO, ale zawsze spytać się można, choćby sprawdź, czy instrukcja o tym mówi - jeśli nie, masz pole do popisu. Pozdrawiam.