jack63

marpas O co ci chodzi? Coś ci nie pasuje? Napisz konkretnie co cie boli i jakie masz wątpliwości? Ja przeprowadziłem analizę zamieszczonego schematu układu bez odnoszenia się do tego czyj on jest i co ja o tym człowieku myślę. Zrób analizę i podaj ją, bo na razie to jest bla bla bla.

analyzer64. Widzę, że założyłeś temat na Elektrodzie, ale jakoś nie widać efektów. Myślałem nad tym układzikiem. Można to zrobić na 555 w wersji cmos. Taki prosty termostat on/off z histerezą. Można jeszcze dołożyć czasówkę aby ograniczyć czas działania wentylatora po zgaszeniu silnika. Układzik banalny. Jak będziesz zainteresowany to napisz.

Popieram Orochimaru. Z resztą juz pisałem o Syrence i grawitacji. Nie chodzi o totalne schłodzenie silnika tylko o "rozładowanie" ciepła z pojemności cieplnej nagrzanych elementów. Każdy z nas może sobie łatwo sprawdzić jak to działa. Proponuję zgasić silnik w sytuacji gdy ruszył wentylator chłodnicy zapamiętując położenie wskaźnika (bo nie jest to miernik!) temp. Po ponownym włączeniu zapłonu (po minucie powiedzmy) okaże się że temperatura wskazywana wzrosła. Dokładniejszą próbą było by zrobić to z podłączonym interfejsem aby odczyty temp. były dokładniejsze.

Masz rację. Jednak ja traktuję to jak fajny bajer i staram sie pomóc go zrealizować koledze. Trochę ciepła da się jednak odprowadzić grawitacyjnie. Kiedyś Syrenki nie miały pompy wody i chłodzenie było.

Szkoda że odpuszczasz. Mówisz, że masz jakiś termostat ON/OFF, czyli jakiś układ pomiarowy z przełączaniem wyjścia i histerezą, więc to połowa sukcesu. Za podtrzymanie czasowe mogłaby służyć gotowa czasówka. Trzeba poszukać taka ktora przyjmuje zasilanie 12VDC. Większość wspólczenych czasówek ma zasilacz impulsowy i pracuje od 24V do 230 (AC lub DC obojętne) ale na 12V nie spotkałem. Trzeba poszukać. Często producenci robią kilka wersji z różnym zasilaniem. Do wentylatora podłączał bym się równolegle do istniejącego przekaźnika wentylatora - któryś bieg. Oczywiście dałoby się cały układ zrobić "w analogówce" ale było by to trudne ze względu na kłopoty realizacji układu czasowego na kilka minut. Najprościej układowo było by to zrobić na malutkim procesorku z wejściem analogowym.

> Bede prowadzil dyskusje sam z soba chyba, ale wychodzi na to, ze linka jest czescia silownika. Przynajmniej masz pewność, że ci "ktoś" odpowie Wg. mnie ten prawie biały element jest końcówką linki. Powinno sie go dać odlączyć od siłownika. Pewien nie jestem, ale tak to ze zdjęcia wygląda.

Uważam, że przedstawiony układ nie będzie dział zgodnie z zamierzeniami. Oba kondensatory są puste. Napięcie na nich zero. Podłączamy układ do instalacji samochodu lub podłączamy aku - obojętne. Stacyjka na total OFF. Oba tranzystory są wyłączone - bazy zwarte z emiterami przez puste kondensatory. Przez szeregową diodę i rezystor 1k zaczyna płynąć prąd ładowania kondensatora 100uF. Dolny tranzystor dalej zamknięty bo napięcie na bazie jest niższe od tych 0.6V. Dopiero po naładowaniu kondensator 100u do tego napiecia otwiera się dolny tranzystor. Czyli mamy opóźnienie startowe. Termistor zimny. Ma sporą rezystancję ale malutki prąd zaczyna płynąć i ładować powolutku kondensator 10uF. Po jego naladowaniu do napięcia przewodzenia tranzystora tenże zaczyna słabo przewodzić. Po jakimś czasie tranzystor otwiera się na tyle że prad cewki osiąga na tyle dużą wartośc iz drugi przekaźnik załącza wentylator. Jeżeli termistor jest gorący to skraca sie tylko czas ładowania kondensatora 10u. W zależności od doboru rezystorów (nie ma wartości) w obwodzie bazy drugiego tranzystora wysterowanie jego bazy może być za małe aby umożliwić przepływ pradu kolektora wystaczającego aby prąd cewki przekaźnika wywołał na tyle dużą siłę aby przyciągnąć kotwicę. Układ nie spełnia założeń i nie działa wg. opisu. Po pierwsze załączy się z opóźnieniem zamiast wyłączyć się z opóźnieniem. Po drugie dobór rezystorów musi byc indywidulany do termistora i przkaźnika aby układ załączał wentylator w określonej temp. Po trzecie dluga praca tranzystora w zakresie pracy linowej prowadzi do wydzielania na nim ciepła, które może go uszkodzić. Po czwarte. Załączanie sporego pradu przez styki przekaźnika które są ledwo co zetknięte (mały prad mała siła ) doprowadzi do ich wypalenia. Po piąte układ POBIERA prąd po wyłaczeniu stacyjki. Aby to działało musi być zastosowany przerzutnik z histerezą. Pasuje wzmacniacz operacyjny do "pomiaru" temp.i porównywania jej z zadaną. Wystarczyłby komparator. Sorki za krytykę, ale lepiej się wycofac zanim się zobi coś co nie ma prawa dobrze działać. Pozdr.

Dzięki jeszcze raz za inf. Doszedłem do wniosku, że zakup cięgien nie ma sensu. To dolne połączenie i tak by pewnie spadało. Mechanizm out i rozbiórka. W kulce wywierciłem otwór i nagwintowałem go M3. Duuża podkładka aby cięgno nie spadało i mała aby nie zacisnąć przegubu na sztywno. Wot i cała robota. Przy okazji nowe oringi i naklejenie blaszki aby wypełnić zużyty wałek. Tulejek nie wymieniałem choć, szczególnie górne, były mocno zowalizowane. Wycieraczki pracują OK. Koszty prawie zero. Trochę własnej pracy. Swoją drogą rozwiązanie konstrukcyjne fatalne. Przez ori dziurki woda leje się prosto na łożyskowanie. Dokładnie na dolną część. Gdy dziurki się zatkają np. liśćmi, to górna część łożyskowania pływa w wodzie. Nie wiadomo na ile oringi uszczelnią ??? Samo życie....

Dzięki za inf. Gdzie to kupić? Jak to się w sklepie nazywa abym mógł szukać krócej niż kilka godzin??? Ponoć GM nie przewidział jakiejkolwiek części zamiennej tylko cały mechanizm na złom i nowy. :cry: Nie mam katalogu części zamiennych więc nie wiem.

Astra G 2003. Przestała działać prawa wycieraczka. Po ogledzinach okazało się, że rozpiął się przegub łącznika. Po prostu kulka przegubu wylata z plastykowej obsady. Zużyło się się gniazdo (wytarło) i odpada od kulistego zakończenia. Nowe pewnie było wciskane na "klik" i pewnie obejmowało kulę przegubu. Czy można gdzieś kupić sam element plastykowy, który jest w łączniku? A może cały łącznik? Jak ew. to rozwiązać inaczej? Spędziłem w szukajce ok godziny i nie trafiłem na podobny przypadek. Dziwne?

master22221. Wspaniała praca! Przyda się niektórym nie obeznanym z niuansami rozrusznika. Dla mnie było to oczywiste. Inni sie nauczą. Dodam tylko, idąc Twoim tropem, że problemem może byc też uzwojenie wzbudzenia z jego połączaniami włącznie. Silnik rozrusznika jest silnikiem szeregowym, więc cały jego prąd płynie przez uzwojenie wzbudzenia! Trzeba sprawdzić to uzwojenie i szczególnie podłączneia jego końców i sekcji (są dwie). Dodam tylko, że pomiary rezystancji poniżej 10 om "naszymi" miernikami obarczone są koszmarnymi błędami. Mało kto robi pomiar na zwartych kablach miernika i odejmuje wynik od własciwego pomiaru. Nalezy końcówki pomiarowe bardzo mocno przyciskać do miejsc pomiaru zwracając uwage na ew. korozję powierzchni do której końcówkę dociskamy. Sam przy tym dociskaniu złamałem juz dwie końcówki pomiarowe, bo wychodziły "cuda" :cry: Trzeba powtarzać pomiary aby uniknąć przypadkowowści. Lepiej jest zrobić sobie osobne kable pomiarowe ze szpikulcem i/lub solidnymi krokodylami. To tyle uwag praktycznych. Pozdr.

> Muszę, taśma się przerwała, ścieżki pogubiła złącze do płytki straciło kilka styków, pękł zaczep > trzymający wyświetlacz, i taśma odeszła od wyświetlacza Ale to nie ja to tak trochę samo się > zrobiło niechcący Tak, tak sama SIĘ urwała. Popełniła sepuku. Musisz zaprowadzić samochód do psychiatry aby wyleczył go ze skłonności samobójczych...

Mnie namawiał do stworzenia manuala o EGR, a sam swoje "dokonania" ukrywa ... Nie ma jak nowoczesne koleżeństwo i bezinteresowność...

A ja naprawiłem EGR'a. Po zablokowaniu trzonka grzybka zaworu zaslepiłem "prawidłowo" Nie było ŻADNYCH pozytywnych efektów jakie opisywali inni. Mało tego, w zimie auto paliło jak smok. Ponieważ w moim EGR'rze potencjometr był OK, więc postanowiłem go rozebrać i naprawić. Ponieważ jest w zasadzie jednorazowy trzeba było rozciąć zawalcowania. Potem, z braku doświadczenia, oddzieliłem, przez rozwiercenie, ruchomy rdzeń elektromagnesu od trzonka grzybka. Pozwoliło to na całkowitą rozbiórkę i dokładne oczyszczenie, ale uniemożliwiło złożenie. To ostatnie połączenie jest też "jednorazowe". Musiałem pogłębić delikatnie otwór w gónej części rdzenia aby móc na nowo zagnieść końcówkę trzonka. Udało się. Potem tylko dwie pokrywy ściskające górę i dół zrobione z dwóch bardzo dużych podkładek. Jedna kwadratowa druga okrągła. Złączone zostały długimi wkrętami M4. Chyba z zamków do drzwi. EGR pracuje już 1.5 roku bez zastrzeżeń. Sprawdzam tylko napięcie odpowiadające pozycji zamkniętej.

> w jakim zakresie ta regulacja jest. 5 - 10 % całkowitej jasności ?. u mnie przy skrajnych > polozeniach regulatora różnice w podswietleniu są takie jak podałem wcześniej czyli niemal > niezauwazalna > no ale niech będzie ze regulowac można Po prostu regulacja fabryczna jest przystosowana do żarówek. Inna charakterystyka. Diody białe można w pewnym zakresie regulować napieciem, ale szału "ni ma". Należałoby zmienić charakterystykę regulatora. Niestety nawet nie wiem gdzie on jest. :cry: Jak regulatorem jest procesor zegarów (PWM) , to d.. zbita

> Masz regulację podświetlenia deski ? rozjaśnij trochę bardziej . Jak włączasz światła to TID > przygasa i w Twoim przypadku prawdopodobnie całkiem gaśnie . Nie jest tak jak piszesz. Regulacja jest na max. TID wyświetla tylko górną linię. Tzn. czas i temp. Czasem znienacka wyświetli info z radia.

Dołączam sie do tematu. U mnie złe moce zabrały wyświetlanie informacji z radia (oryginalny Blaupunkt CAR300) na TID'ie (DID'dzie cholera go wie jaką mam dzidę ). Czy może to być związane z wyłącznikiem świateł??? Mam z nim problemy.

> Emulator trzeba dać, żeby nie zapalał się check. Nie ma to nic wspólnego z gazem. Można też > wyłączyć EGR-a programowo techem. Orochimaru Jesteś pewien, że można wyłączyć EGR programowo? Praktycznie sprowadzałoby się to do wczytania nowego programu nie korzystającego z EGR. Ja dostałem informację, że w moim silniku Z14XE (bardzo podobny) nie można tego zrobić. Po prostu nie ma takiego oficjalnego programu. Jednak mogło się coś zmienić od tego czasu (ok roku temu) lub informacja była zła.

> Jeśli wysłali do Piaseczna to pewnie do Grabowskiego. > Nie przypominam sobie negatywnej opinii o tym zakładzie (pomijając cenę). > Błąd dotyczy czujnika położenia klapek twinporta. > Jak już zostało wspomniane wyżej: albo klapki zacięte, albo padł siłownik, albo czujnik. Nie chcę się mądrzyć, ale jak Orochimaru napisał o klapkach i siłowniku, to przypomniał mi się temat siłownika w pompie wtryskowej i spalonego przez niego tranzystora wykonawczego w sterowniku. Tranzystor za 5 zł, tylko sztuką jest go poprawnie zamontować bo jest SMD i płytka odbiera od niego ciepło. Przegrzewa się i robi cyrk. Ew. klapka się zacina.