witam,

po lampkach gsi przyszedł czas na montaż blendy

dokonałem zakupu, który jednak (dzięki naszej Poczcie Polskiej)

dotarł do mnie w dwóch częściach...

mniejsza o procedury reklamacyjne - paczka była zwykła, więc wiele nie wywalczyłem

ponieważ blenda była z góry przewidziana od malowania w kolor nadwozia,

nie przejąłem się całą sprawą (a przynajmniej nie za bardzo) i wziąłem się za sklejenie

użyłem kleju na bazie żywicy epoksydowej (żywica +utwardzacz)

udało się ją złożyć do kupy z niemal niewyczuwalną krawędzią połączenia - fotki poniżej

teraz pytanie do kolegów:

jaką przyjąć strategię malowania?

w jednym z niedawnych wątków SzefSzefow robił to samo z podobną blendą

jego wersja: matowienie, 2xpodkład, matowienie, 2xlakier

ponieważ ja mam metalik doszedłby jeszcze bezbarwny, prawda?

w tamtym wątku ludzie piszą - primer, kunstof - o co chodzi?

że niby nie trzeba matowić, podkładować...

na innym forum wyczytałem, że do plastików są jakieś specjalne podkłady...

chodzi mi o to, żeby efekt mojej pracy był trwały

naprowadzi mnie ktoś na właściwe rozwiązanie?

offtopic: konkurs - czyje oko widnieje w otworze na zamek na pierwszej fotce? (przypadkowo )

nagród nie przewidziano...

ciesze sie ze pomysl sie spodobal jesli chcesz to zrobic porzadnie bez wzgledu na wyzsze koszty to poszukaj specjalnego podkladu do plastiku, jest on dostepny w wiekszosci sklepow lakierniczych. zstanawiam sie czy aby po pomalowaniu elaementu nie pokaze sie pekniecie na lakierze w tym sklejonym miejscu, pamietaj ze to bedzie caly czas jakos tam pracowac przy podnoszeniu i zamykaniu klapy. podobno dobrym sposobem jest zgrzanie plastiku lutownica z jednej i drugiej strony, z tym ze wtedy trzeba wyrownac takowy spaw i potraktowac to szpachla

> ciesze sie ze pomysl sie spodobal

hehe, od dawna blenda chodziła mi po głowie

> jesli chcesz to zrobic porzadnie

> bez wzgledu na wyzsze koszty to poszukaj specjalnego podkladu do

> plastiku, jest on dostepny w wiekszosci sklepow lakierniczych.

ok, popytam

> zstanawiam sie czy aby po pomalowaniu elaementu nie pokaze sie

> pekniecie na lakierze w tym sklejonym miejscu, pamietaj ze to

> bedzie caly czas jakos tam pracowac przy podnoszeniu i zamykaniu

> klapy.

właśnie tego się obawiam

ale naprężeń nie uniknę, mogę jedynie się z klapą delikatniej obchodzić

> podobno dobrym sposobem jest zgrzanie plastiku lutownica

> z jednej i drugiej strony, z tym ze wtedy trzeba wyrownac takowy

> spaw i potraktowac to szpachla

też o tym myślałem...

może nawet zrobię to jeszcze - teraz po sklejeniu będzie nawet łatwiej

> też o tym myślałem...

> może nawet zrobię to jeszcze - teraz po sklejeniu będzie nawet

> łatwiej

dokladnie, lepiej teraz niz pozniej drugi raz malowac

co do lakieru bezbarwnego na koniec to mozliwe ze Twoj lakier wystepuje w odmianie z polyskiem i tez nie bedziesz musial tego stosowac

> offtopic: konkurs - czyje oko widnieje w otworze na zamek na

> pierwszej fotce? (przypadkowo )

> nagród nie przewidziano...

Na malowaniu to ja się nie znam ale kolega sam zrobił OT.

Mnie to wygląda na oko Ludwika Dorna

Tak już bliżej tematu to asterka z blendą wygląda

Oglądałem wątek kolegi SzefSzefow i podobała mi się metamorfoza.

Na szczęście ja mam seryjnie zamontowaną

Może trzeba było to pospawać a nie kleić... Bo jak mówi Capo di tutti capi może lakier pęknąć na klejeniu. Ostatnio doszedłem do wprawy w spawaniu: opalarka, dysza i topnik dobrany do tworzywa. Aż dziw jakie to proste i skuteczne Jak Cię zaciekawiłem to dam kilka wskazówek

Pozdroofka

> Może trzeba było to pospawać a nie kleić...

ale ja myślałem o klejeniu

tyle, że pęknięcie jest takie, że przy tym wyprofilowaniu blendy nie dałoby się zachować jej kształtu

teraz, po sklejeniu będzie łatwiej, choć klejenie będzie tylko "po zewnętrznych stronach"

przekonasz mnie, żebym ją przełamał i kleił od nowa?

> Bo jak mówi Capo di tutti

> capi może lakier pęknąć na klejeniu. Ostatnio doszedłem do

> wprawy w spawaniu: opalarka, dysza i topnik dobrany do tworzywa.

> Aż dziw jakie to proste i skuteczne Jak Cię zaciekawiłem to dam

> kilka wskazówek

zaciekawiłeś mnie

nie dysponuję opalarką, ale dawaj

no tez jestem ciekaw jak sie to fachowo opalareczka robi.... dawaj manuala

> witam,

> po lampkach gsi przyszedł czas na montaż blendy

> dokonałem zakupu, który jednak (dzięki naszej Poczcie Polskiej)

> dotarł do mnie w dwóch częściach...

> mniejsza o procedury reklamacyjne - paczka była zwykła, więc wiele

> nie wywalczyłem

> ponieważ blenda była z góry przewidziana od malowania w kolor

> nadwozia,

> nie przejąłem się całą sprawą (a przynajmniej nie za bardzo) i

> wziąłem się za sklejenie

> użyłem kleju na bazie żywicy epoksydowej (żywica +utwardzacz)

> udało się ją złożyć do kupy z niemal niewyczuwalną krawędzią

> połączenia - fotki poniżej

> teraz pytanie do kolegów:

> jaką przyjąć strategię malowania?

> w jednym z niedawnych wątków SzefSzefow robił to samo z podobną

> blendą

> jego wersja: matowienie, 2xpodkład, matowienie, 2xlakier

> ponieważ ja mam metalik doszedłby jeszcze bezbarwny, prawda?

> w tamtym wątku ludzie piszą - primer, kunstof - o co chodzi?

> że niby nie trzeba matowić, podkładować...

> na innym forum wyczytałem, że do plastików są jakieś specjalne

> podkłady...

> chodzi mi o to, żeby efekt mojej pracy był trwały

> naprowadzi mnie ktoś na właściwe rozwiązanie?

> offtopic: konkurs - czyje oko widnieje w otworze na zamek na

> pierwszej fotce? (przypadkowo )

> nagród nie przewidziano...

Czyżby Ludwik Dorn?

wrzucam foto jak poglądowo wygląda to na Astrze kumpla:

> wrzucam foto jak poglądowo wygląda to na Astrze kumpla:

tak samo jak i u mnie kolorek troszke niedobrany

a jak już jesteśmy przy temacie blendy to jak ją zdjąć ? Wiem, że trzeba zdjąć tablice rej. i odkręcić mocowanie zamka. Łatwo później ona zejdzie bo nie chce jej połamać ? Trzyma się chyba na jeszcze dwóch takich plastikowych "kołkach" ?

Ja wyjąłem bez żadnych protestów z jej strony.

> przekonasz mnie, żebym ją przełamał i kleił od nowa?

Nawet nie będę próbował.

> zaciekawiłeś mnie

> nie dysponuję opalarką, ale dawaj

Do spawanie potrzebne są:

1. Opalarka. Ceny różne od 40 zł do 500 zł. Różnice są takie, że te tańsze mają regulację temperatury dwustopniową, te droższe mają regulację płynna i wyświetlacz LCD pokazujacy temperaturę. Poza tym są różnice w mocy oraz szybkości wydmuchu. Opalarka o mocy 1500W daje zazwyczaj temperatury: I bieg - ok 250*, II bieg ok 500*. O mocy 2000W odpowiednio 300* i 600*. Chociaż widziałem oplarki 2000W z temperaturami 375* i 500*. Myslę, że bardziej uniwersalna jest 300* i 600* ale o tym potem

Jeżeli nie zamierza się otwierać zakładu spawania to wystarczy opalarka 2000W z tych tańszych, np taka:

OPALARKA

2. W zestawie są 4 dysze nadające wydmuchiwanemu powietrzu odpowiedni kształt. Można używać do usuwania starej farby np. z futryn (w zestawie jest szpachelka ), odklejania naklejek (jak ktoś ma z tyłu autka gustowne D lub NL w zależności skąd ściągnął to będzie jak znalazł ), listw bocznych itp, suszenia lakieru po robieniu zaprawek, poganianiu szpachli aby wiązała szybciej, zaciskania rurek termokurczliwych, że nie wspomnę o przyśpieszaniu twardnienia klejów, odklejania szkła od reflektora, lusterka oraz oczywiście do spawania

Są dwa rodzaje spawania:

a) wahadłowe:

polega na tym, ze używa się okrągłej dyszy (trzecia w górnym rzędzie na obrazku powyzej) ogrzewa ruchami wahadłowymi materiał spawany oraz topnik i dociskaniu np gumowym wałkiem spawanego miejsca. Spawanie plastiku różni się od spawania metalu tym, ze w drugim przypadku powstaje jednorodna spoina w postaci stopu, natomiast w przypadku plastiku musi nastapić splątanie i powiązanie sieci cząsteczkowych termoplastów a to osiąga się poprzez nacisk.

b) szybkie:

Do tego potrzebna jest tzw dysza szybkiego spawania. Wygląda tak:

Jak widać przez jeden otwór podawane jest spoiwo w postaci pręta a przez drugi gorące powietrze. Stopka dyszy zapewnia wymagany docisk. Aby użyć takiej dyszy potrzebna jest redukcja na 9 mm. Na focie to ta część jakby pofałdowana na którą założona jest dysza szybkiego spawania. Niestety dysza jest dośc droga (ok 40zł), redukcja na 9 mm niewiele tańsza.

3. Topnik.

Na każdym przedmiocie z tworzywa sztucznego powinien być wytłoczony napis z czego jest zrobiony np.: ABS, PPHD, PE PA, itp. Na tej podstawie należy dobrać topnik. Topnik można kupić na allegro na kilogramy (ok 60zł za kilogram)

KLIK

(gościu ma różne rodzaje na róznych aukcjach)

albo w dobieranych zestawach, np tu:

KLIK

Oczywiście można spawać bez spoiwa ogrzewając obie łaczone części oraz wałkując wałkiem miejsce łączenia.

Czemu wolę 300* i 600*? Ano dlatego, że większość tworzyw spawa sięw temperaturach 280* - 350* (oprócz miękkiego PE) więc do tego nadaje się pierwszy bieg. Natomiast drugi (600*) jest świtny do prawdziwego opalania np. farby z drewna, suszenia szpachli, lakieru oraz lutowania cyną.

Jak będzie trzeba podam temperatury spawania poszczegółnych tworzyw

Pozdroofka

jestes WIELKI

Rzuć okiem jeszcze raz, bo zapomniałem dodać foty dyszy szybkiego spawania

A tak swoją drogą zastanawiem się dlaczego ta dysza jest tak droga? O redukcji 9 mm już nawet nie wspominam. 4 dysze które są w zestawie łącznie z opalarką kosztują 40 - 60 zł a tu jedna 40zł

Co prawda udało mi się ją kupić za 12 zł (redukcję również za tyle) ale to był jakiś cud chyba albo zaćmienie umysłu sprzedawcy. Kupiłem kiedy byłem przejazdem w Siedlcach (ta mieszkanców tego miasta: w sklepiku koło kościoła garnizonowego).

Pozdroofka

konkurs - czyje oko widnieje w otworze na zamek na pierwszej fotce?

Religa?

> konkurs - czyje oko widnieje w otworze na zamek na pierwszej fotce? (przypadkowo )

L. Dorn!

Tak sobie czytałem twojego pierwszego posta i dumałem: jaki topnik? do plastiku?

A koledze chodziło o spoiwo.

Topnik to przy lutowaniu metali do usuwania tlenków

> Tak sobie czytałem twojego pierwszego posta i dumałem: jaki topnik?

> do plastiku?

> A koledze chodziło o spoiwo.

> Topnik to przy lutowaniu metali do usuwania tlenków

Zagadza się, przejęzyczenie

Jak trza to dam "wykład" o topnikach, w końcu chemik jestem

Pozdroofka