apb77

No jak nie może być peszel albo listwa, to zostaje tylko taki grzebień/organizer do kabli, kilka sztuk np. co 30cm, z mocowanie do ściany, parapetu czy to co tam sobie chcesz:

Na zdjęciach z poddasza coś widać pomiędzy krokwiami, myślałem, że to deskowanie. Jeżeli będziesz zdejmował wszystko powyżej krokwi, to warto rozważyć płytę PIR na krokwie, ale tanio nie będzie.

Nie wiem, czy wełna w twoim przypadku. Z tego, co widzę, to masz pełne deskowanie, co oznacza że musisz zachować dylatację między deskowaniem a wełną minimum 3cm, czy zostanie odpowiednia ilość miejsca, żeby położyć 25cm dobrej wełny. Wełna wymaga dobrej wentylacji i paroizolacji, bez tego będziesz miał wodę w wełnie. Polecam dwa kanały na YT - "Anatomia dachu" i "Dachologia", są tam omawiane różne rodzaje konstrukcje dachu i polecane rozwiązania izolacyjne.

lambda dla najtańszej wełny - 0,044 lambda dla folii tremolock wg producenta - 0,023 Policzmy współczynnik przenikania ciepła dla przegrody 12cm przy termolock i 28cm przy najtańszej wełnie. 0,023 / 0,12 = 0,191 0,044 / 0,28 = 0,157 Wynik wyraźnie na korzyść wełny. Z ciekawości policzmy dla dobrej wełny, ale jeszcze nie najlepszej, z lambdą 0,035. 0,035 / 0,28 = 0,125 I tu już jest miazga.

Trochę to naciągane. Na ich stronie jest tekst, że 12cm tremolock odpowiada 28-30cm wełny mineralnej. Z moich obliczeń wynika, że nawet najtańsza wełna 0,044 na warstwie 28cm daje lepszą izolację, niż folia 0,023 na warstwie 12cm. Dodatkowo pod każdym filmem na youtube wyłączone komentarze.

Mam takie noże, 25, 40, 60cm, tylko tańsze - od chińczyka te mniejsze kupiłem a ten większy na allegro. Być może warto dopłacić do lepszego, ale jak widziałem podobny zestaw Kubali z futerałem za około 1000 pln, to postanowiłem, że wypróbuję te tańsze i nie były złe, tylko musiałem końce zaokrąglić lekko papierem ściernym, bo drapały.

Dokładnie, ja też lubię ze wszelkiego rodzaju zaprawami pracować - beton, tynki, klejenie płytek, gładzie itp. Niby brudna robota, trzeba się zmęczyć, ale szybko efekty widać i jest satysfakcja po skończeniu.

Wiesz - ja chyba ten sam rocznik, 2 lata temu zacząłem dłubać przy domu, wcześniej niewiele umiałem, a teraz sporo jestem w stanie zrobić sam, także nigdy nie jest za późno, żeby czegoś nowego się nauczyć. No ale jeżeli większość życia mieszałem w bloku, to ciężko było gromadzić narzędzia i wygospodarować jakiś kąt do dłubania.

Czyli za chwilę zaczniesz nabierać nowych kompetencji. Rzeczy takie jak obrzutka i tynkowanie idzie zrobić samemu, chociaż na pierwszy raz może nie być super łatwo, ale jak się dobrze prowadnice ustawi to robota potem idzie płynnie. Instalację prądową i wodną pewnie będziesz dawał całą nową?

Drzwi wewnętrzne się nie sprawdzą, przerabiałem to u siebie i kumpel miał podobnie. Nie będą szczelne - będzie z nich wiało, dodatkowo uciekające przez nie ciepłe powietrze może się skraplać, np. na ościeżnicy. Szukaj drzwi zewnętrznych lub wewnątrzklatkowych z jak najlepszą lambdą.

Od dawna macie ten styropian? Brak problemów z wilgocią? Bo ponoć jest ryzyko skroplin i najbezpieczniejszą metodą pod tym względem byłoby użycie bloczków ociepleniowych typu multipor czy styrcon. Ale cena tych bloczków to kilkukrotność styropianu, niestety.

Najcieplejsze będą z wypełnieniem z pianki poliuretanowej, w bonusie lepsze wyciszenie i sztywność, oczywiście będą droższe.

Może przegrzał.

Trochę będzie, ale to standardowe rozwiązanie. Można też kupić wyłaz ocieplony, ale będzie droższy. Najważniejsze chyba, żeby go zamontować z około 1-2cm dylatacją i potem to wypełnić dobrą pianką, nie dosuwać ramy wyłazu na styk do belki, bo będzie mostek termiczny.

Kotwę chemiczną nie wiem czy nie lepiej taką z koszulką perforowaną(w sklepie będą wiedzieli, o co chodzi). Też solidny klej montażowy, czy inny mamut, powinny dać radę, 10kg to nie takie straszne obciążenie. Otwór odpowiednio głęboki, żeby dobre podparcie było.

No ja bym tak zrobił, bo to najbardziej prawdopodobne, ale jest jeszcze możliwość, że kable gdzieś po drodze mają zwarcie. Nie było nic robione przy kablach, nie zostały uderzone młotkiem itp? Jeżeli masz taką możliwość, to odepnij kable od wyłączników i sprawdź, czy zmierz, czy nie ma przebicia. Tylko najlepiej na położonym bezpieczniku.

Masz jeden przewód fazowy doprowadzony do pierwszego włącznika -> dwa miedzy włącznikami -> jeden z drugiego włącznika do oświetlenia. Jak masz prąd na obu pomiędzy włącznikami, to prawdopodobnie jest zwarcie w którymś włączniku.

Z tego co słyszałem, do połączeń narożnych gk do muru nie powinno się dawać taśm tuff tape ani tym bardziej taśm papierowych, bo mają za małą wytrzymałość i elastyczność i że niby zalecana jest fizelina albo siatka. W praktyce każdy daje co mu pasuje i w z reguły to wystarczy. U siebie poszedłem na grubo i dałem narożniki aluminiowe z siatką, minus jest taki, że trzeba to grubiej zaszpachlować i ciężko wtedy o idealny kąt prosty w rogu.

Wszystko się sprowadza do tego, jaką temperaturę chcesz tam mieć wiosną i latem. Jeżeli jedna warstwa cię urządza, to czemu nie. Ja bym chciał mieć w zimę nie mniej niż 10st, i latem nie więcej niż 30st, więc pewnie zarzucę jeszcze drugą warstwę. Mógłbym dać nawet 15+ 15cm, ale to jest znowu kompromis, bo przy dwuspadowym dachu przestrzeń się zmniejsza, więc pewnie się skończy na 15 + 10, albo nawet 15+ 5.

Knauf ponoć jest fajny, bo nie sypie jak Isover albo Ursa, niestety u mnie na wsi ani w okolicach nigdzie tego nie ma.

Ale membranę daje się po zewnętrznej stronie, jako wiatroizolację, a od wewnątrz paroizolację, żeby wilgoć z wnętrza nie wchodziła w wełnę, bo może się skraplać. Jeżeli mimo to masz suchą wełnę, to masz szczęście, być może akurat u ciebie punkt rosy pojawia się w innym punkcie.

To zależy od tego, jaką lambdę ma wełna. Za 0,033 płacisz około 60 PLN za m2, ale za 0,044 już tylko kilkanaście PLN.

No to jesteś dużo bardziej do przodu ode mnie, ja na samym poddaszu prawie nic jeszcze nie zrobiłem. Marzy mi się taki układ: - dodatkowy pokój około 12-15m2, jako awaryjna sypialnia dla gości np. w święta czy po imprezie, a na co dzień jako pokój audio-wideo z dobrymi kolumnami i rzutnikiem - kanciapa/graciania/warsztat do dłubania - mała łazienka - szafy i pawlacze do przechowywania Prawda. U mnie dodatkowym ograniczeniem jest, że muszę wychodzić z psem 3x dziennie, co może nie brzmi jak wyzwanie, ale realnie trzeba dobrze czasem gospodarować czasem i nie odkładać roboty, bo okienko czasowe się kurczy. No to bardzo oszczędnie, ja wydałem lekko kilka tysięcy, poszedłem w systemy akumulatorowe zielonego Boscha i Parkside. No jeżeli liczyć narzędzia to pewne podobnie, natomiast same materiały były dużo tańsze niż schody i jeszcze trochę zostało, np. wełny, drewna konstrukcyjnego. Wełnę na zejściówkę kupiłem drogą bo z lambdą 0,033, ale na skosy chyba dam już coś tańszego, np. 0,037. Osoba historia jakbym chciał ocieplić od wewnątrz murowane ściany, styropianem nie można(skropliny pojawiające się w ścianie), wełna upierdliwa, wymaga budowania przedścianki, a konieczność paroizolacji ogranicza w przyszłości wiercenie w takiej ściance. Zostaje dedykowane rozwiązanie do ociepleń od wewnątrz, np. bloczki Multipor, a więc tanio nie będzie.

No to gratuluję, mi się nigdy nie udało tego trwale pokleić, ale butaprenem faktycznie nie próbowałem. Może to też cecha materiału, z którego jest wykonana konkretna listwa - niektóre tworzywa wymagają specjalnych klejów.

Te łączniki będą ci odpadać przy każdym odkurzaniu, wiem, bo ma takie w dwóch lokalizacjach. Nie umiałem tego pokleić nawet klejem montażowym, mała powierzchnia styku i ciężko docisnąć, skończyło się na otworach i najmniejszych nitach 2.4mm i w końcu jest spokój. Nie wygląda może pięknie, ale też jakoś turbo nie rzuca się w oczy, bo listy w kolorze srebro/stal. Listy dokupisz, ale odradzam puszczanie skrętki przez próg, jeśli tylko masz taką możliwość, to przewierć się przez ścianę minimum 15-20cm od drzwi. Listwę kiedyś może będziesz chciał wymienić, albo drzwi z ościeżnicą, przyjdą majstry, uszkodzą skrętkę. U mnie na skrętkę było bruzdowanie pod panelami. Tak sprytnie się udało rozplanować, że tylko niecałe 2m bruzda wystarczyła, żeby przejść ze skrętką przez ciąg komunikacyjny do drugiej części mieszania, a tam już dalej w listach kolejne dwa pomieszczanie okablowałem.