apb77

Zanim włożysz coś mocnego, sprawdź, jakie ograniczenia ma oprawka, żeby sobie większe kłopotu nie narobić. Niestety G9 są zwyczajnie słabe, mam takie nad lustrem w łazience i nie jestem zadowolony, mimo, że te wymieniałem na mocniejsze. AI twierdzi, że to sama oprawka standardu G9 jest ograniczeniem, jej budowa utrudnia(nie pozwala?) na wkładanie mocnych żarówek. Osobiście unikam od jakiegoś czasu tego G9, może w lampce nocnej by się sprawdziło.

Od narożników tej otynkowanej ściany do szczytu jest jeszcze jakiś 1m, więc jest szansa, że nie będzie tragedii. Natomiast przy zabudowie poddasza faktycznie trzeba będzie się tym zainteresować, sąsiad który jest już po, faktycznie narzekał, że tam mu wieje.

Raczej nie, ale ta otynkowana część nie dotyka wieńca szczytu. Ściana szczytowa jest za to ocieplona na całej powierzchni aż do kalenicy. Ten wieniec szczytu być może będę docieplał w przyszłym roku, jeśli się da, ale jeszcze się w to nie wgryzałem. Póki co, przy temperaturach jakie były ostatnio najniższe czyli jakieś -4/-5 nie czuć, żeby było coś nie tak z termoizolacją, wręcz przeciwnie, ta wejściówka jest chyba najcieplejszym miejscem w domu, a przejście przez drzwi na poddasze powoduje gwałtowną zmianę temperatury, co oznacza, że wykonana izolacja termiczna chyba daje radę. Był problem z wykraplaniem się wody w ościeżnicy, ale pokombinowałem z uszczelkami i na razie problem wydaje się być opanowany, zobaczymy, czy się sprawdzi przy niższych temperaturach.

To otynkowana ściana jest w części otwartej domu, ogrzewanej i jest tak samo ocieplona jak reszta ścian, czyli z zewnątrz, styropianem grafitowym. Myślałem o tym, ale musiałbym poświęci z 10cm przestrzeni, a realnie jeszcze więcej, więc uznałem, że nie warto i że nie ma potrzeby. Na razie jest OK i mam nadzieję, że tak zostanie.

Strych, poddasze - jak zwał, tak zwał. Poziom wyżej od I piętra, na początku nie było tam nic poza włazem. belkami stropowymi i wełną pomiędzy belkami. Jest fajnie, bo dość wysokie jak na tego typu poddasze - ponad 230cm od stropu do jętek, akceptowalna wysokość. Okna dachowe mam dwa, w sumie nieduże, ale tak zostanie. W przyszłym roku muszę dokończyć podłogę i ocieplić skosy, bo w lato tam się wytrzymać nie da i to był spory hamulec w trakcie prac.

Mieszam sobie teraz w segmencie, w którym jest poddasze, ale dostęp był tylko przez właz strychowy, co nie jest najwygodniejsze. Od kilku lat chciałem coś z tym zrobić, aż w końcu w rok temu się ruszyłem. Najpierw trzeba było zrobić gniazdko(przewody były doprowadzone) i jakieś prowizoryczne światełko: Potem wymienić jedną belkę stropową na solidniejszą, bo do niej będą kotwiczyć schody, staną na niej drzwi i kawałek ściany. Ledwo ją przeniosłem z samochodu do domu: W międzyczasie tynkowanie ściany szczytowej: Wycinanie stropu w miejscu, gdzie zostaną zamontowane schody: Montaż schodów: Potem stawianie szkieletu ścian z drewna konstrukcyjnego: Robienie sufitu, na ocieplenie poszła płyta MFP, folia, na wierzch GK: Żeby kontynuować dalsze prace musiałem zrobić podest poniżej istniejących ścianek działowych, żeby móc je przedłużyć i zlicować. W międzyczasie nad sufitem zrobiłem kolejny pawlacz, już nie tymczasowy: Dalej zabudowa ścianek na atlas m-system i paroizolacja: Instalacja drzwi i ocieplanie wejściówki(klatki schodowej) na poddasze. W dalszych krokach płytowanie GK i szpachlowanie: Na koniec gładzie i malowanie: I krajobraz po bitwie, rozbiórka podestu: Zdecydowanie największa robota, jaką w życiu wykonałem, wszystko poza schodami robiłem sam. Rok czasu to trwało, chociaż najwięcej prac było od czerwca do listopada. W wolnych godzinach, czasami tylko po 1-2h dziennie, ucząc się nowych rzeczy, bo większość tych prac robiłem pierwszy raz w życiu.

Powinna być dylatacja 2-5mm i wykończone silikonem albo jakąś listwą z uszczelnieniem od wody. Ściany pracują, niedużo, ale jednak i nie chcemy żeby coś popękało.

A u mnie przed, ale wykonawca kuchni konsultował się z ekipą wykończeniową.

Są specjalnie masy naprawcze do betonu np. od Sika, wygoogluj sobie, bo konkretów teraz nie podam. Czasami jeszcze warto dodać zbrojenie, do niektórych mas naprawczych są np. klamerki metalowe, takie przerośnięte zszywki. Wpisz sobie na YT "naprawa pękniętego betonu" i obejrzyj ze 2-3 filmy, żeby sobie wyrobić zdanie, czego potrzebujesz. 5mm to chyba za mało, z reguły takie pęknięcia się poszerza i odpyla przed naprawą. Żywice epoksydowe raczej odpadają, gdy podłoże/ściana ma pracować.

Na grubości 3-4mm niestety nie zrobisz dobrej izolacji termicznej. Można pokombinować coś z podkładami z aluminiową powłoką, ale nie spodziewałbym się cudów. Ogólnie do paneli polecam korek 5mm i więcej, w marketach sporo za niego krzyczą, ale można znaleźć w rozsądnej cenie np. na allegro. Korek jest dość ciepły i dużo stabilniejszy od gotowych podkładów, zwłaszcza tych z tworzywa, którą lubią się utleniać a potem kruszyć.

Ja sobie zrobiłem podest z włazem i drabinką: Ale to sporo roboty, no i trzeba mieć solidne drewno, u mnie konstrukcyjne 45x145mm. Jak ci się zmieści, to możesz wypożyczyć/kupić rusztowanie warszawskie. Są jeszcze specjalne drabiny do schodów, ale nie są tanie. Jak chcesz się bawić w cyrkowca, to opierasz dwie drabiny o przeciwległe ściany, i na stopniu który cię interesuje dajesz grubą dechę. Poszukaj w necie, na youtube jest sporo rozwiązań, jak sobie ludzie radzą.

Do łączenia płyt GK potrzebujesz nie gładzi, jak ktoś tu sugerował, tylko masy szpachlowej i jakiejś fizeliny lub taśmy papierowej. Różnica między masą szpachlową a gładzią jest taka, że masa jest dużo wytrzymalsza, ale bardzo ciężko się ją szlifuje, więc trzeba ja nałożyć i zalizać najlepiej tak, żeby nie było potrzeby szlifować, przyda się lizak/szpachelka o szerokości np. 25cm żeby ładnie masę wyprowadzić po nałożeniu. Poszukaj filmików na youtube o standardach Q1-Q4 przy suchej zabudowie.

Nie bardzo. Anhydryt lepiej przewodzi ciepło niż beton, styrobeton przeciwnie, izoluje termicznie. Styrobeton jest dużo lżejszy od anhydrytu ale ma mniejszą wytrzymałość.

W piance to chyba nie, ale jest coś takiego jak styrobeton - zamiast piasku i kamyków dajesz granulat styropianowy i rozrabiasz z cementem i wodą jak beton. Dostajesz coś co wygląda jak beton, jeśli chodzi o parametry to jak wytrzymałość i izolacyjność gdzieś właśnie pomiędzy styropianem na betonem. Proporcje do przygotowania zaprawy w internecie.

przed akrylem daj siatkę metalową z małym oczkiem, np. siatkę do dennic. Na to np. klej do płytek, a potem możesz akryl, o ile jeszcze wtedy będzie potrzebny. generalnie siatka robi robotę, często się stosuje przy murłacie, żeby kuna nie zniszczyła, wełny, styropianu itp.

przy odrobinie szczęścia wystarczy, lepsza byłby kawałek taśmy butylowej w miejscu wkrętu. Taśma może się sprawdzić przy płytowaniu, ale w miejscach połączenia ze betonem/tynkiem, albo w takich miejscach, gdzie słupki przechodzą przez paroizolację, polecam specjalny klej/uszczelniacz jak np. Isover Doublefit. Jest dużo filmików na YT, jak się używa tego kleju, trzebz zrobić z niego taki garb, nie przyciskać na płasko.

Nie jest to najlepsze rozwiązanie, chociaż wielu budowlańców tak robi, np. u mnie tak jest. Najlepiej użyć kleju/uszczelniacza do połączenia folii ze ścianą, w ostateczności zostać przy profilach, ale na profil nakleić jakąś taśmę uszczelniającą, np. butylową.

Te magiczne aluminiowe aktywne folie ponoć osiągają swoje parametry, jak mają luz kilka cm po obu stronach(szczelna przegroda z nieruchomym powietrzem), w praktyce rzadko kto ma taki luksus, żeby tyle przestrzeni przeznaczyć na paroizolacje. Dobra gruba folia, np. Isover wystarczy w większości przypadków. Dużo bardziej skupiłbym się na sposobie łączenie folii z innymi elementami jak ściany czy belki, bo nie każda ekipa robi to dobrze, a szczelność na połączeniach jest kluczowa, żeby zatrzymać wilgoć przed wchodzeniem w wełnę. Jaka grubość warstwy wełny? Jeżeli minimum 25cm, to chyba nie warto dopłacać za lambdę 0.033. No chyba, że masz bardzo dobrze ocieplony dom i chciałbyś utrzymać parametry(dach powinien być trochę lepiej ocieplony niż ściany).

Szukaj na allegro pod hasłem "masa dylatacyjna, uszczelniająca", coś jak silikon, tylko chyba bardziej gęsta. Z reguły są w tzw. "kiełbasie", po 600ml, trzeba mieć odpowiedni wyciskacz, ale chyba widziałem też w standardowych kartuszach 280/310ml, tylko wtedy mniej ekonomicznie to wychodzi. I sprawdź, czy nadają się na zewnątrz, bo nie pamiętam, ja kupowałem do garażu. jak masz głęboki otwór to możesz użyć pod masą jeszcze sznura dylatacyjnego, takiego z pianki, różne grubości są.

Złodzieje!

Nie wiem, jak jest w Einhella, ale Boschu bateria 2.5Ah nie nadaje się do takich rzeczy, jak szlifierki. Nie chodzi tu o samą pojemność, tylko o prąd jakim można obciążyć pojedyncze ogniwo w baterii. Te większe baterie mają prąd rozładowania 20A lub więcej, te słabsze np. 10A. Mam baterię Boscha 2.5Ah i ona szybko zdycha na szlifierce, a mam też taką 3Ah, którą samodzielnie zregenerowałem na ogniwach z prądem rozładowania 20A i działa kilkukrotnie dłużej od tej 2.5Ah, pomimo, że sama pojemność na to nie wskazuje.

Nie używałem, ale 12V bateria do szlifierki 125mm to nie będzie raczej ani zbyt silne ani długo działające. Nawet te na 18V należy stosować jako doraźne rozwiązanie, do drobniejszych/szybkich prac, o ile nie masz całej szuflady baterii 4Ah lub większych.

Co nie zmienia faktu, że według różnych youtuberów(ja nie mam porównania), to właśnie dewalt zbiera najwięcej do woreczka, czyli mniej wyrzuca na zewnątrz. Ale wiadomo, że z odkurzaczem będzie czyściej.

Polecam tego DeWalta, tylko 2 dni temu widziałem za 319. Nie polecam tanich rozwiązań, bo wibracje powodują, że długo tym nie popracujesz.

U Chińczyka kupisz odpowiednik tego parkside za 70-80PLN, ale bez statywu. Np. Hilda, Lfine. Jak zapolujesz, to za około 150PLN wyrwiesz LFine 360st 4D, z dużą bateria(na minimalnym światełku u mnie wytrzymuje ponad 20h).