HerrMajki

> Zostawiasz tak jak jest teraz. > Jeżeli zawór na powrocie wykryje za wysoką temperaturę to go zamknie/przydławi przepływ i tyle. No tak ale zanim to zbyt gorąca woda dotrze do RTL'a to musi przepłynąć przez cały układ podłogówki co nie będzie chyba dla niej zbyt wskazane, zważywszy, że po drodze będzie się schładzać i na pierwszych kilku metrach może już być ca 60C, a na końcówce niecałe 30C. Nie mam pojęcia jak szybko to może nastąpić.

> a nie mozesz wpiac w powrot ktoregos z grzejnikow? w sensie powrot z grzejnika do podlogowki a > powrot podlogowki do szyny? To mogę zrobić i chyba to będzie ostateczne rozwiązanie ale nie chciałem uzależniać podłogówki od grzejnika bo jeżeli zawór termostatyczny grzejnika go zamknie to na podłogówkę też przestanie płynąć.

> Do takich mąłych obiegów możesz dać małą pompkę - np obiegowa od cyrkulacji > np taka: > http://allegro.pl/pompa-c-w-u-lfp-tylko-3-w-erga-i4629616491.html > Albo taka: > http://allegro.pl/pompa-cyrkulacyjna-cwu-15-14-c-w-u-obiegowa-omnig-i4655555135.html No nie mam tam kurcze jak prądu podać, dlatego rzeźbię z rozwiązaniami bezprądowymi.

> Jak masz miejsce, to zrób mieszacz z pompą przy piecu. > A RTLa możesz wtedy zlikwidować. W zasadzie nie ma możliwości. Może na dole jeszcze dałoby rade (efekty wizualne tragiczne) to góra nie wchodzi w grę. Swoją drogą tej podłogówki nie jest zbyt wiele bo na dole dwa obwody: ca 4m2 i 12m2, a na górze ca 4m2 dlatego kombinowałem z tym zaworem i ewentualnie wodą z powrotu.

> nie zadziała mieszacz bez pompy wewnątrz obiegu. Ok. W takim razie jakiś inny pomysł na obniżenie temp zasilania podłogówki? Zasilenie wodą z powrotu z któregoś grzejnika i regulacja RTLem tak jak jest teraz?

Sytuacja przedstawia się jak na rysunku "before". Obieg podłogówki (P) zasilany ogólnie z piecucha, a temperatura w podłogówce regulowana RTL'em. Piec na zasilaniu 55C. Zakładamy, że z jakiś przyczyn muszę podnieść temperaturę zasilania np na 70C. Przy tym układzie zanim RTL mi "zareaguje" to w rurki podłogowe wejdzie 70C (chyba, że się mylę) i to będzie zabójstwo. Chciałbym przerobić układ tak jak na rys. "after" czyli na zasilaniu podłogówki (P) z rozdzielacza wstawić zawór mieszający ZM trójdrogowy 20-43C (np ESBE lub AFRISO), a pod trzeci króciec podłączyć wodę z powrotu c.o. 1. Czy taki układ będzie banglał prawidłowo, tzn czy da się sterować temp podłogówki? 2. Czy po modyfikacji wywalić RTL'a czy rozkręcić go na max.? Generalnie w skrzynce z rozdzielaczem mam mało miejsca i dodatkowy rozdzielacz na samą podłogówkę z pompką i zaworami się po prostu nie zmieści.

> Cześć > Poszukuję regulatora pokojowego do pieca Junkers Eurostar (ZSE 24-3 MKF). Obecnie zamontowany jest > sterownik TRQ 21 (mechaniczny zegar i dwa pokrętła od temp. nocnej i dziennej). Piec i > regulator używany jest przez starsze osoby, które oczywiście nie mają pojęcia o obsłudze i > niestety zdarza się kompletne poprzestawianie wartości na regulatorze (zegar przestawiony o 12 > godz. ze względu na okresowe przerwy w zasilaniu prądu, nieprecyzyjne ustawienia temperatur > dziennych i nocnych). W związku z powyższym zastanawiam się czy można zamontować do tego pieca > inny regulator - z wyświetlaczem i ustawieniem cyfrowym. Konfiguracja nie musi być tygodniowa, > wystarczy dzienna, ważne by zegar był 24 godzinny i była możliwość ustawienia temperatury z > dokładnością co najmniej jednego stopnia. Np Euroster 2000 lub 2005 . Nastawiasz temp na sterowniku dzienną i nocną i on pilnuje aby w pomieszczeniu była nastawiona temperatura. Programujesz na cały tydzień. Działa na zasadzie włącz/wyłącz. Mam taki który współpracuje na stałe z piecem Junkersa.

> Ma to rok. P9 wszedł był w reakcję z fugą cementową ceresita? Ciśnienie pary wodnej? A masz coś pod spodem? Podłogówka, jakieś rurki z wodą?

> Zalezy od oleju i stylu jazdy. Na 10w40 sladowe ilosci, ale zimą ciezko sie krecilo silnikiem. > Teraz mam castrol edge, nieco glosniej pracuje i przy lepszym cisnieciu dolewam litr miedzy > przegladami. Pewnie obyloby sie bez dolewki, ale nie lubie miec przy dolnej kresce za to > zimą jak jest dobry ON, pali b.lekko ;-) Styl jazdy na pewno ma wpływ. Jeżdżę bardziej "na emeryta" w mieście ale w trasie lubię przedmuchać nagar. Od nowości jeździ na 15w40. Zimą rzeczywiście czasami jest ciężko ale daje radę.

> Cześć > W jaki sposób następuje odwołanie znaku zakazu, w szczególności B-9 (zakaz wjazdu dla rowerów)? Z > automatu przyjmowałem, że odwołanie następuje na skrzyżowaniu (z drobnymi wyjątkami np.: zakaz > połączony z tablicą miejscowości), ale zostałem uświadomiony na pewnym forum, iż w przypadku > B-9 tak się nie dzieje (może odwołać B-42 występujące w mieście prawie jak yeti). A jak > praktycznie podejść do tematu B-9 jeżeli został umieszczony przy drodze w mieście a co > kilkadziesiąt - kilkaset metrów znajduje się krzyzówka? Jeżeli jest to ścieżka dwukierunkowa lub wyznaczona jest w tym samym kierunku co jedzie rowerzysta, to nie ma znaczenia po której stronie drogi się znajduje - trzeba jechać po ścieżce - art. 33 ust. 1 PoRD

> Jakaś przypadłość tych silników? Mniej więcej na ostatnim 1000km wciągnął od maxa do minimum. > To norma czy u mnie coś się wysypało? 300kkm na szafie i oleju ubywają śladowe ilości między wymianami.

> Ale tu nie sugerował bym się grubością płytek; one nie są istotne. Ważne jest, by rygiel trafił w obejmę, inaczej nie skorzysta autor wątku z tego zamka, bo najzwyczajniej rygiel nie trafi do dziurki... Mniej więcej właśnie to miałem na myśli. > Gdzie Ty chcesz zmieścić kotwę chemiczną? Przecież pod pokrywką obejmy nie ma na to miejsca. W ościeżnicę - przez wywiercone dziurki bo, jeżeli dobrze zrozumiałem, to jest tam pusto i dlatego się obejma nie chciała trzymać na kołkach. > Na etapie montażu drzwi, a raczej ościeżnicy, można było "od wewnątrz" podłożyć kawałek płaskownika, przymocować go nitami zrywalnymi, a następnie po założeniu zamka, wywiercić i > nagwintować otwory do przykręcenia obejmy. Teraz to już troszkę "po zawodach"... Dlatego szuka rozwiązania. > Ja mam to rozwiązane trochę inaczej: w bliźniaczo podobnej sytuacji przykręciłem do ściany kawałek > blaszki #10, do której przykręciłem z kolei obejmę. A żeby to wszystko pasowało > "kolorystycznie" do szyldu i klamki, zamek rozmontowałem na części i poszczególne składowe > oddałem do chromowania. Całkiem nice.

> na oko kolo 1 cm z hakiem grubość dystansu pod gniazdo rygla to 1,3cm czyli około 1cm z hakiem gdyby okazało się, że jest zbyt gruby trzeba zeszlifować do wymaganej grubości. > to otwory po kolkach z gniazda rygla;), odpadlo poniewaz w srodku bylo pusto i montazysta wpakowal kolki w drewno.... zaczelo sie ruszac i odpadlo, kafelkarz chyba wypelnil spoine klejem do plytek, czyli generalnie można to co wpakował wydłubać albo rozwiercić. Ja bym zrobił tak: Zakładając, że mam dystans pod gniazdo rygla, a jeżeli nie to go kupuje, na pewno wyciął bym listwę wykończeniową przy płytkach na wymaganą wysokość gniazda rygla (zyskuje wtedy dodatkowe parę milimetrów od krawędzi ościeżnicy do płytek. Jeżeli dystans jest za szeroki pomimo wycięcia listwy (oryginalna szerokość to 27mm) to go zwężam wzdłuż zielonej linii (ale tak aby otwory w dystansie zgrały się z tymi wywierconymi w ościeżnicy). Później dostosowuje "grubość" dystansu do grubości płytek, tak aby był z nimi w jednej płaszczyźnie. Robię dodatkowe dwa otwory i rozwiercam te już istniejące w ościeżnicy. Kupuje dobrą kotwę chemiczną i za jej pomocą przykręcam dystans z gniazdem rygla do ościeżnicy. Myślę, że powinno zadziałać.

Czy ten rygiel, gdyby był dłuższy, zachodziłby na położone płytki? Jaka jest grubość płytek - mierząc od powierzchni ościeżnicy? Czy te dwie dziurki w ościeżnicy to otwory montażowe do tej części co odpadła?

> Można tak czy nie? Chiba nie: skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną; droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt; Art. 49. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu: 1) na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;

> Może tak być. Miałem podobne objawy w Primerze w okolicy 300 tkm przebiegu. Samochód odebrany. Czujnik cały czas zgłaszał błąd. Zaśniedziały był przewód czujnika. Po oczyszczeniu przestał wyrzucać błędy. Na razie przejechałem 40km i było ok. Będę testował dalej.

Błędy zczytane. Nie pamiętam numeru ale błąd został zgłoszony przez czujnik wałka rozrządu. Czy możliwe jest, że z powodu mocno rozciągniętego łańcucha samochód gaśnie? Przebieg ponad 270kkm. Czyżby czas na wymianę?

Będzie długo aby streścić problem: Jakieś 1500 km temu postanowiłem "odmulić" wozidło bo ciągle w korkach jeździ. A więc zacząłem ją nieco mocniej na obroty wkręcać na ekspresówce. Gdy byłem na IV biegu i obroty w granicach 3-3,2k szarpnęło dosyć mocno tzn nie tyle do przody co raczej jakby zaczął hamować silnikiem. Odpuściłem nieco i znowu w pedał. Znowu szarpnięcie, tym razem nie odpuściłem i trzymałem cały czas nóżkę - samochód chwilę rwał do przodu i na sekundę hamował i tak kilka razy. Odpuściłem. Na drugi dzień miałem problem bo takie szarpanio-hamowanie zaczęło się już podczas ruszania ze świateł. Drugi, trzeci bieg, niskie obroty i samochód się zaczął dławić - jakby paliwo nie dochodziło. W końcu zgasł na jałowym. Odpalił i znowu kilka kilometrów spokój i później to samo. Check engine milczy. Wymieniłem filtr paliwa. Ufff... ponad 1000km bez problemu. Dziś wyjazd na świąteczne śniadanko. Wskakuje na dosyć ruchliwą ścieżkę więc nieco energiczniej pedał przycisnąłem przy wjeździe. Jadę. Zaczyna szarpać, obroty skaczą przy każdym szarpnięciu o 200-400 w dół. Sprzęgło - gaśnie. Odpalam, jadę, znowu szarpanie, samochód gaśnie z "zapiętym" biegiem, obroty = 0. Staję, pali się check engine. kompa nie mam ze sobą więc nie sprawdzę. Majdluję coś bez celu pod maską sprawdzając czy gdzieś jakiś przewód się nie odpiął. Wszystko chyba ok. Odpalam, ruszam, jedzie... 3km, znowu szarpaczka, znowu gaśnie, nie chce wystartować. Zapala dopiero po chwili przerwy. Próba ruszenia i znowu szarpaczka. Laweta, warsztat, a że dziś święto to se stoi i czeka do wtorku. Po pierwszym przypadku, stanąłem i zacząłem wkręcać coraz wyżej. Nagranko jest tutaj . Zaczęło "odcinać" przy ca 3,2k obrotów i taki sam objaw był dziś tylko niestety w znacząco niższym zakresie obrotów, na każdym biegu. Przy każdym spadku obrotów samochód jakby hamował silnikiem. W kwestiach standardowych: - filtr paliwa, powietrza - wymieniony - przepływka - czysta jak dupa niemowlaka - spalanie - w normie zimowej - paliwo - leje tylko ultimate'a Jakieś sugestie co mogło umrzeć?

Ja z kąta Skody się przeflancowałem Od piątku jestem posiadaczem corolli e12 fl Kombi. Na razie zbyt wiele o niej nie wiem ale myślę, że niedługo dowiem sie więcej. Pozdrawiam