HerrMajki

Sprawdź dokładnie warunki NFOŚ-u https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/informacje-o-programie/. Zaproponowany prze Ciebie projekt ma zapotrzebowanie 65kwh/m2*rok. NFOŚ daje 30 tys dla 40kwh/m2*rok i 50 tysi dla 15kwh/m2*rok czyli chałupa pasywna. Żeby dostać trzeba zweryfikować ten projekt pod kątem osiągnięcia parametrów wymaganych przez NFOŚ. Do tego rachunki na wszystkie koszty kwalifikowane (nie wchodzi wykończenie), a tutaj można sporo zaoszczędzić na "nie maniu" faktur. Faktura = cena +VAT więc sumarycznie VAT może zeżreć dofinansowanie. Jeżeli chodzi o materiały to dla przykładu gazobeton pod względem współczynnika przenikania ciepła jest lepszy od ceramiki. Jeżeli chcesz elementy prefabrykowane to kieruj się ich parametrami. Do tego kumata ekipa bo nie wszyscy "umią" stawiać domy w technice oszczędnej,a Ci co to potrafią się cenią.

335x335 mm; 16mm; 37mm (expedit miał 50mm grubość zewnętrzną)

> W piwnicy miejsca dosyc duzo, spokojnie mozna odcinki 2,5 metrowe skladac. Tylko trzeba by zrobic > jakas prowadnice aby wiertło w rurze nie wbilo sie w scianke rury pcv. Zastanawialem sie nad > wlozeniem wiertarki na jakims wsporniku do srodka rury (stara celma miala kompaktowa obudowe i > by sie zmiascila, tylko moja nie ma udaru wiec bym sie zameczył z tym wierceniem). Przepraszam ale Ty chcesz wiercić przy użyciu celmy somowystruganym wiertłem z rurek o długości ca 4m przez betonową ścianę fundamentową o grubości 60cm? Ta celma czy też każda inna wiertarka musiałby mieć pierdyliard watów żeby obrócić to wiertło a co dopiero żeby przebić się przez beton. Jeżeli nie masz możliwości w żaden sposób zlokalizować tej rury to wg mnie najprostszym i najszybszym wyjściem z sytuacji jest znalezienie firmy, która robi przyłącza gazowe, wodociągowe itp i dysponuje maszynką do przycisków i przewiertów. Nie zdążysz dobrze browara otworzyć jak będziesz miał przeciągniętą nową rurkę w nowym miejscu. ps. mam gdzieś namiar na człowieka z Teresina, który kiedyś robił przeciski (teraz cały czas robi przyłącza ale nie wiem czy ma jeszcze sprzęt do przewiertów). Jeżeli jesteś zainteresowany to daj znak - sygnał to się dowiem i jak by coś to dam Ci namiar.

> Szukaj "wkręt dociskowy" "śruba dociskowa". > Pewnie trafisz na producentów (handlowców hurtowych), ale zwykle jest opcja "zamów próbki". > Przykład Ooo własnie takie cuś. jeszcze jakby były szare to mucha nie siada

> Jak nie znajdziesz plastikowej to mozna podlozyc jakis oring gumowy i juz metalowa kuku szybie nie > zrobi No można tylko wtedy będzie musiała być jeszcze krótsza żeby nie wystawała po wkręceniu, a poza tym ze stali nierdzewnej.

Jak na zdjęciu. długość: ca 6,3mm; średnica gwintu 8mm. Najlepiej plastikową bo ona dociska szybę w kabinie prysznicowej i metalowa mogła by zrobić kuku. Z nacięciem do wkręcenia - może być płaskie (obecne się wyrobiło), philips lub imbus. Danych nt gwintu brak. Gdzie tego szukać bo kopie po necie i metalowych w ch.., a plastiku niet

Wg mojego amatorskiego doświadczenia to koncepcja poprawna. Profil UD przykręcałbym bezpośrednio do ściany, a nie do styropianu bo może pracować za bardzo i będą pęknięcia na łączeniu płyty i ściany. Polukaj sobie na tej stronie bo gość ma sporo ciekawych porad w temacie zabudowy gk.

> Jak już idealnie dociąłem i dopasowałem do parapetu, > to na pozostałym kawałku okleiny odrysowalem sobie szablon na następny raz, jeżeli zajdzie taka > potrzeba Zajdzie na pewno bo na piętrze mam jeszcze dwa, które się jeszcze trzymają ( w sumie dziwne bo przecież bliżej słońca

> Można. > Miałem ten sam problem. > Kupiłem na Allegro. > Na fotce jeszcze bez uszczelniacza: > Oczywiście starą warstwę trzeba usunąć i odtłuścić blachę Wygląda zjeb..cie. Właśnie o to mi chodzi. Masz jakiegoś linka lub nazwę sprzedawcy na Allegro?

Po 5 latach silnego letniego nasłonecznienia okleina na parapecie odeszła do krainy wiecznych łowów. Czy można gdzieś kupić okleinę tego typu odporną na UV i mróz? Nie uśmiecha mi się wymieniać parapetów

> Mam wrażenie, że próbujesz walczyć z fizykę. > Układ jest banalnie prosty, jeśli w pomieszczeniu jest zimno to grzejnik intensywnie oddaje energię > cieplną do pomieszczenia i do momentu spowolnienia tego procesu będzie ciepły u góry a zimy u > dołu. > Obstawiam, że rozmawiamy o jakimś pomieszczeniu typu piwnica/garaż, gdzie jest zwykle zimno. > Pozdrawiam BAS Nie walczę z fizyką. Rozmawiamy o pokoju. Obok jest drugi, nieco większy, i tam jest ok i z temperaturą i z grzejnikiem, a w tym niestety nie.

> Mam, w grzejnikach również i leciała z nich woda a grzejniki nie grzały, powietrze zeszło dopiero > po poluzowaniu śrubunków Dziś trochę się pobawiłem grzejniczkiem. Spuściłem z niego całą wodę. Generalnie była czysta z małą ilością magnetytu ale wszystko jak najbardziej ok. Napełniłem grzejnik powoli i odpaliłem ogrzewanie. Wszystkie grzejniki były już dobrze ciepłe, a ta łajza nadal ciepła tylko w połowie górnej ( w pokoju jakieś 13-14 stopni). Po kilkunastu minutach zrobił się ciepły cały ale tak jak na innych grzejnikach różnica temperatury między zasilaniem i powrotem wynosiła ok. 10C to na tym oscylowała w granicach 15-17C, czyli ewidentnie przepływ jest dużo wolniejszy niż w pozostałych, na których zawory są kryzowane (ten otwarty jest na full: wkładka Oventrop - 6; głowica termo - max). Zmierzyłem również temp na poszczególnych rurkach powrotu w rozdzielaczu i tam też była różnica kilku stopni. Może nie było by to dziwne gdyby grzejnik był podłączony na końcu rozdzielacza ale on jest 3 w kolejności (podłogówka, grzejnik w pokoju obok, łajza, następne kilka pozostałych. Patrząc na drogę ułożenia pexa (trochę wirtualnie przez parkiet i wylewkę) na jej drodze mogą występować dwa łuki więcej niż na pozostałych ale nie chce mi się wierzyć żeby to było przyczyną tak dużego oporu przepływu. Następne planowane testy - wymiana wkładki na Danfos RA z większym współczynnikiem przepływu (tylko muszę najpierw ją zdobyć) i ewentualnie jakieś urządzenie typu rotametr, które wkręcę w miejsce wkładki zaworowej i zmierzę przepływ w każdym grzejniku. Może wtedy wyjdzie jak duże jest dławienie na tej linii. Innych pomysłów brak jak na razie.

> A jak pozakręcasz reszte grzejników to ten sie robi ciepły cały czy też nie? > Krawiec Tej opcji tez jeszcze nie próbowałem. zakręcę cały rozdzielacz na dole i zobaczę co się będzie działo. On w końcu robi się ciepły w sensie takim, że góra jest gorąca, a od połowy w dół jest ledwo letni. Pozostałe już dawno się rozgrzeją i i grzeją całą powierzchnią.

Jedyne miejsce gdzie może być powietrze to chyba rurka w podłodze. Wody już spuszczałem przez odpowietrznik naprawdę dużo. Dziś spróbuję wymienić wkładkę zaworową Oventrop na taką, która na maksymalną otwarciu ma wskaźnik/współczynnik przepływu 0,87 (Mój oventrop ma 0,7). Jak nie pomoże to spuszczę całkowicie wodę z grzejnika i ponownie napełnię.

> Powietrze? Wtedy góra byłaby zimna, chyba że bańka jest gdzieś w rurce przed grzejnikiem co raczej jest mało prawdopodobne

No to cholera mam problem. Pompka na 2 biegu i wyżej się nie da, a dwa grzejniki końcowe grzeją jakby chciały, a nie mogły. Góra gorąca, a dół zimny. Pozostałe już zapomną, że były kiedykolwiek zimne, a te cholery bez zmian. Lekko letnie na dole robią się dopiero po 30-40 minutach grzania. Efekt wszędzie już jest ciepła, a tam pi.dzi. Pozostałych grzejników kryzować bardziej już nie mogę, głowice termostatyczne sprawdzone i otwarte na maksa, zawory też. Nie mam pomysłu, co mogło je przydławić

> A sprawdz, czy aby tego sie recznie przelacznikiem nie zmienia na pompie - moja instrukcja w > Immergasie tez wydaje sie sugerowac, ze to parametr, a faktycznie zmienia sie recznie po > zdjeciu obudowy kotla. W tej pompce tylko elektronicznie - nie ma tam żadnego przełącznika do zmiany prędkości niestety

> A kod (12) wprowadziłeś? Jest o tym w części 5.7.2. Dopiero to daje dostęp do parametrów > instalatora. > Ja akurat mam iSense i tu wszystko reguluję. No właśnie o to pytam. Z instrukcji wynika, że kod 12 pozwala odczytać usterki, a nie że daje dostęp do ustawień instalatora. Zobaczę czy uda mi się dziś coś zrobić z biegiem pompki.

> Tu masz instrukcje. No tę instrukcję posiadam. Parametry P1P-6 zmieniam be problemu ale nie wiem jak dobrać się do P21, w sensie czy po wciśnięciu kombinacji klawiszy z pkt 5.6.3 gdy na wyświetlaczu na zmianę pojawia się C i 0 mam dalej wciskać "+" aż pojawi się liczba 21, potwierdzić "enterem" i zmieniać nastawę?

> Programowanie na tym kotle jest trochę kłopotliwe, ale z "manualem" idzie to zrobić. A masz ten manual obejmujący ustawianie parametrów poza tymi opisanymi w instrukcji?

> ZTCP to wystarczy zmienić parametr, bodajże, P21. Z tym że jest to parametr zastrzeżony dla > instalatorów. > Zajrzyj do Instrukcji technicznej instalowania i obsługi. > PZDR No wiem, że tak tylko czy żeby zmieniać parametry zastrzeżone dla instalatorów to muszę mieć jakąś cudowną maszynkę czy można to zrobić z poziomu średnio rozgarniętego szympansa?

Czy muszę mieć jakieś specjalistyczne urządzenia aby zmienić w tym piecu parametr pompki obiegowej z 1 biegu na 2? Może jakaś kombinacja przycisków aby wejść do ustawień przeznaczonych "tylko" dla serwisu?

> Podzielcie się proszę opiniami co ma dobry stosunek jakość / cena. > Chodzi o osprzęt podtynkowy typu gniazda, włączniki, ramki, itd. > Na designie mi jakoś specjalnie nie zależy, ważne żeby były porządne. > Na razie na celowniku mam Berker Q1, ale jest dość drogi i nie wiem czy warto dopłacać za markę czy > nie. Mam Ospel Impresja i po 5 latach bez awarii. Kiedy kupowałem mieli jako nieliczni podwójne gniazda do ramek, a przy tym nie było drogo.

> Bardziej skomplikuję. Jest takie równoległe skrzyżowanie w Warszawie na rogu Herbsta i Romera jak > na poniższym rysunku i tutaj: > Pytanie czy mimo skrzyżowania równorzędnego skręcający w prawo w Herbsta musi ustąpić jadącym > prosto Herbsta z ich lewej strony? Nie. Wyjeżdżający z Romera mają pierwszeństwo czy to skręcają w lewo czy też w prawo, oczywiście w tym pierwszym przypadku muszą puścić tych po swojej prawej. Nie możesz tylko wjechać na lewy pas.

> Czyli taki: > Czy jeśli niema pionowego ustąp to też jest ważny jak znak P-7? > Dodam że na drodze osiedlowej w strefie ruchu. Quote: Otóż strefa ruchu została pomyślana głównie jako ułatwienie dla właścicieli i zarządców dróg wewnętrznych. Znaki D-52 często są stawiane na wjazdach na osiedla czy parkingi przy centrach handlowych. Dzięki temu, że dany teren został zmieniony w strefę ruchu, kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów, a nie traktowania obszaru tak, jakby była to “ziemia niczyja”. ble ble ble Poza tym znaki pionowe są równorzędne z poziomymi i na odwrót chyba, że przepisy mówią inaczej. Kiedyś poziome były uzupełnieniem pionowych. Linia P-13 - Quote: "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7. W tym przypadku brak jest A-7 więc oznakowanie jest błędne, a może bardziej trafne będzie określenie niekompletne. Generalnie jadąc taką drogą ustąpił bym pierwszeństwa. Sytuacja zmienia się radykalnie gdy nawali śniegu dlatego też powinien tam być A-7.