janusz

Na końcu ramienia ogranicznika próbowałbym wyfrezować (wypiłować) rowek, w który wpadałby sworzeń ogranicznika I blokował drzwi w pozycji otwartej. Musi być na tyle głęboki żeby blokował, ale na tyle płytki żeby pociągnięcie drzwi zwalniało "blokadę" (czyli żeby wyskakiwał z rowka)

Będziesz to na taśmie kleił do drzwi? Ja bym już ten ogranicznik frezował, byłoby super dyskretnie i jak oryginał.

Są klucze na baterie, ale to i tak do takich zastosowań "przerost formy nad treścią". @Maciej__ napisał rozwiązanie. Przypilnować mechanika i kupić normalny klucz, siłowanie się ze śrubami jest rozwiązaniem doraźnym.

Tutaj popatrz https://astat.pl/produkty/kable-i-osprzet-kablowy/zlacza-na-szyne-din/

Myślę, że Paweł nie będzie chodził z foką w kieszeni, a jak ją zostawi, to zaraz "dostanie nóg".

To bym chyba próbował coś z tym ogranicznikiem (płaskownikiem) kombinować. Może można dokupić drugi i eksperymentować z wyfrezowaniem takiego rowka, żeby go blokował, a jak się lekko pociągnie drzwi to już się normalnie zamykały 🤔 Edycja @PawelWaw Taki rowek można "zmęczyć" pilnikiem okrągłym, tylko musisz dobrać średnicę do tego sworznia (nie może być za duża, bo się nie zablokuje).

Czyli masz sam ogranicznik bez domykacza?

Coś takiego miałem na myśli (link przykładowy) https://kelag.pl/Samozamykacz-do-drzwi-z-blokada-otwarcia-KELAG

Jak gotowiec to może zmień domykacz (siłownik) na taki z blokadą otwarcia powyżej 90 stopni?

Myślę, że odklejenie się będzie kwestią czasu. Mogę się mylić, ale takie mam doświadczenie z taśmami dwustronnymi.

Jak będziesz chciał zamknąć to magnes od drzwi się odklei. Może elektromagnes? A wogóle to popatrz na blokady mechaniczne, taki haczyk który przy zamykaniu musisz zwolnić ręką.

Do rozładowania 😁

Pod tą czarną "puszką" na zdjęciu @maras77są (powinny być) dwie śrubki do regulacji ciśnienia (min. i maks.).

O właśnie ostatnio się zastanawiałem jak to działa. Jeśli mam powiedzmy auto i przyczepę na niemieckich, czy duńskich blachach (gdzie to jest legalne), to mogę takim zestawem legalnie w Polsce się poruszać?

Chlor?

Nie mam pojęcia. Natomiast czasami czyjaś rada czy sugestia "otwiera oczy" na inne możliwości. Ja np. po lekturze wątku obok nabyłem dzisiaj drogą kupna problem w postaci ukośnicy (problem, bo nie wiem jeszcze, gdzie będę ją trzymał). P. S. I nie jestem amatorem stolarzem (ani nawet profesjonalistą 😉)

Można też robić coś hobbystycznie, i nie każdy na forum jest specjalistą IT 😉

Tak czytałem trochę i wychodzi, że w tym przedziale cenowym jeśli komuś bardziej zależy na wielkości niż precyzji (która jest raczej budowlana) jest bardzo dobrym wyborem, lepsza od wielu droższych modeli. Jeśli komuś zależy na precyzji to zostaje festool (ale to zupełnie inna liga i półka). Co ciekawe hikoki ma znacznie lepsze opinie (precyzja i sztywność konstrukcji) niż metabo kgs 216.

No i się skusiłem Nie wiem po co tu zaglądam, teraz będę miał problem, gdzie ją trzymać jak już przyjdzie.

Mam zagłębiarkę z prowadnicą i gdyby nie problem z miejscem to już bym miał pilarkę, ale chyba i tak będę musiał kupić, bo są to urządzenia wzajemnie się uzupełniające. Nie wiem czy nie skuszę się na tą hikoki (hitachi), bo ma dobre opinie i mogę ją kupić poniżej 700 PLN.

Patrz na możliwości rozmiarów cięcia, żebyś łapał się w zakres ach jakie Cię interesują (średnica tarczy). Nie jestem ekspertem i lubię metabo, ale w podanym budżecie chyba wybrałbym HIKOKI C8FSHG, zamiast metabo. Edycja U mnie za około 700 złotych idzie ją kupić, więc wyraźnie taniej niż w Polsce.

Chyba tylko jak ktoś tam siedzi 🤔

Ja kiedyś kupiłem taki budżetowy

Mi się zdarzyło połamać "prowadnicę ostrzy" o zbyt grube gałęzie, ale z silnikiem nigdy nie miałem problemu. Jeśli jest gęsty, ale niezbyt grube gałęzie, to szukałbym jak najmocniejszych (silnik) w zakładanym budżecie.

Napisz coś więcej jakie gałęzie tniesz i co się zepsuło w poprzednich, silnik czy same nożyce (ostrza)?