Jaceq_P

Nie chodzi o kalkulację chodzi o to jakie wejdą i nie będą np. pływać na feldze pod 165... Nie mam oznaczenia felgi - nie mam auta pod nosem (stalówka).

Siema. W Clio2 miałem 'typowe' 175/65/14 świeżo zakupione clio ma wąskie kapcie ale 15tki. Nie znam oznaczenia felgi (raczej fabryczna) a opona 165/65/15. Da się bez kombinowania założyć coś innego? Podobno zamienne np. z 185/60/15 ale czy felga przyjmie (tak twierdzi AI, ale nie dowierzam).

Z szybą temat wyjaśniony - urwał się cały konektor od szyby. Udało się przylutować ponownie i chyba działa.

Siema. Dni temu kilka kupiłem 'chrupka' 1.6 16v. Nie działa otwieranie/zamykanie c.z. drzwi kierowcy. Próbowałem rozrzuszać ten plastikowy trzpień obok zatrzasku zamka (obraca się za pomocą śrubokręta/klucza o ok 20-30st. ale zero efektu. Zamówiłem ten plastik z zębami bo podobno często pęka, ale może przyczyna to martwy silniczek (częsta usterka czy silniczki raczej rzadko padają)? Na razie nie rozbierałem tapicerki/klamki/zamka? Coś jeszcze zanim nastąpi prucie? Prąd do drzwi dochodzi (przynajmniej lampka świeci). Druga opcja to brak ogrzewania tylnej szyby (liftback). Jest może od tego bezpiecznik? Grzane lusterka chyba działają... Celować w uszk.wiązkę/ścieżki (ale wszystkie to chyba mało prawdopodobne)? Dzięx

Krzyżak kolumny kier.?

Siema. Grzecznościowo w imieniu kolegi. C-Max 1.6TDCI 2014r. przebieg udokumentowany dość niski chyba coś ok 80-90tys (chyba głównie z tego powodu kupiony, był do małej naprawy, nieduży strzał w prawe przednie koło/błotnik). Pacjent od dłuższego czasu (a może i od zakupu czyli nie wiem, roku?) ma dziwne objawy związane z układem chłodzenia. Zasadniczo zauważono problem zimą - częste problemy z kiepskim lub całkowitym brakiem ogrzewania z kabiny. Objaw był często taki, że temperatura rośnie (ale raczej dużo poniżej 90st.), po jakimś czasie na wskaźniku mocno spada i zaczyna wiać tylko zimnym. Były wtedy akcje z odpowietrzaniem układu i wymiany termostatu, niby było dużo lepiej, ale w zimie chyba i tak auto wg zegara rzadko przekraczało 70-80stopni. Druga kwestia jest taka, że często można zauważyć spore różnice poziomu płynu w zbiorniku - wahania między min/max albo i lepiej plus sporo ciśnienia przy odkręcaniu korka (kolek oleju bez majonezu). Po 'spuszczeniu' gazu najczęściej poziom płynu się podnosi ale obstawiam że może nadciśnienie powoduje rozprężanie na wężach więc objętość magistrali nieco wzrasta? Kilka dni temu natomiast podczas dość krótkiej trasy (ok 10km poza domem) temp. na wskaźniku sukcesywnie rosła do prawie 100st., wentylatory sukcesywnie załączały się do pełnych obrotów. Auto zatrzymane na trasie celem ostygnięcia. Dojechało do domu, po ostudzeniu i ponownym 'odpowietrzeniu' płyn niby był, ale chyba następnego dnia? podobno trzeba było dolać ok 1,5L z marszu na nierozgrzanym silniku. Zaczynam sugerować problem z UPG ale póki co jeszcze nie ciągnę wątku. Teścik niebieskim płynem jeszcze nie zrobiony - wkrótce (wiem, że średnio miarodajny ale zawsze coś). PS. Aha, póki co na razie nie zauważono ewidentnych wycieków, ale kumpel za bardzo w mechanice nie siedzi więc...

Niestety nie doczekałem się samodzielnego zamówienia części. Auto "doczłapało się" do serwisu (pedał dość twardy, wibracje, grzechotanie itp.). Od jednego ze sprzedawców dostałem tylko info zwrotne, że Valeo 801988 (odpowiednik RENAULT 7701478120?) nie będzie pasować. Muszę zdać się na dobór części przez serwis.

Póki co z vin'em będzie problem - na razie nie mam skąd ogarnąć (auto/papiery nie pod ręką)...

Siema. Pacjent clio2 ph2 rocznik bodajże 2001 albo 2003... Silnik 1.2 8v coś ok 60km (zdaje się że któryś z D7F bo D4F to o ile dobrze pamiętam większa moc i 16v). Prawdopodobnie szykuje się zmiana sprzęgła (grzechotanie na wduszonym pedale - może tylko łożysko ale jeśli już rozbierać to i tak całość). Auto tanie i średnio utrzymane więc sprzęgło pójdzie też z tańszych. Jakie są oznaczenia/wymiary pasującego sprzęgła? O ile jest tam 180mm to może coś takiego: Master-Sport Germany 3000951059-SET/3/-MS Hart 339 835 Ew. jakieś propozycje z dolnej półki cenowej...

Pod warunkiem że do patronów dołączysz...

Dobra... będzie co będzie. Głowica przepłukana płynem do mycia silników, potem karcher (woda), trochę break cleaner do odparowania i kompresor. Break cleaner nie poszedł na trzonki zaworów (głowica odwrócona, przysłonięte kanały dolot/wydech. Po osuszeniu i częściowym przesmarowaniu olejem... Wstępnie składam.

Mam coś takiego (na razie używałem do czyszczenia gniazd śrub w bloku):

Heja. Jako, że pug stwierdził podczas jazdy że niepotrzebny mu płyn chłodniczy i w sumie uszczelka też... Taki może wątek nie od początku ale jak ktoś coś chce mogę dorzucić małe fotostory czy cuś 🤫 Ogólnie w skrócie zakupy: - Zestaw uszczelek głowic VICTOR REINZ 02-35060-01 - śruby głowicy VICTOR REINZ 14-32075-01 - rozrząd kpl. KTBWP3361 DAYCO - simmeringi (wał+wałek) - pasek PK - płyny ustrojowe - wiadro chęci, 2 wiadra samozaparcia

OK. Plan na sobotę mam taki, że jadę na myjnię bezdotykową z głowicą i nabitym kompresorem w bagażniku i ciśnieniowo myję tym co poleci. Potem roztwór płynu do mycia silników w otwory, przedmuchiwanie, ew. spłukiwanie, brake cleaner ponownie i znowu osuszanie... może wystarczy 😬 Póki co powierzchnia bloku jakoś ogarnięta... PS. Aha: dla ciekawskich: Peugeot 307 1.4 8v (KFW / TU3JP) gdyż ponieważ iż... taka sytuacja:

W clio2 1.2 nie pamiętam nawet kiedy sprawdzałem poziom (o dolewaniu nie wspomnę)... W p.307 z wywaloną UPG dolewałem co kilka dni. Zebrane dane mogą być skrajnie rozbieżne. Nie sądzę, żeby z tego dało się wyciągnąć jakieś sensowne konkluzje 😄

Rozumem że masz na myśli śruby scalające głowicę z blokiem. Śruba stalowa, dedykowana do dużych naprężeń (więc raczej nie z gównolitu), głowica raczej aluminium, to stal się wtopiła a aluminium nie? Owszem może śruba była skorodowana (a raczej gwint), wyciągnięta, zapieczona, odkręcana na ciepłym czy zimnym, wada fabryczna itp. itd. Obstawiam, że się po prostu zerwała. Wszystko da się naprawić - w ostateczności przetulejowanie, gwintowanie itp.

Obstawiam problem z wieńcem/czujnikiem w kole. Uszk. czujnik może powodować 'grzechotanie' pompy tj. cykliczne załączanie/wyłączanie zaworków. W 307 błąd stały ABS/ESP powodowała jednostajna jazda z prędkością min.80km/h przez 1-2km (wtedy pompa ABS wyłącza się całkowicie). Teraz opcja nr2: trwały błąd ESP (nie można włączyć ESP) spowodowany był błędem sterowania geometrią w turbo. Ponieważ ESP ogranicza moc itp. w przypadku błędów w ECU potrafi się wyłożyć/zdezaktywować.

A co do 2.0HDI to w moje 308sw władowałem z 10tys. 2mas, pompa CR, wtryski, łańcuch wałków, a jeszcze sterowanie geometrią turbo niedomaga...

Trochę się obawiam myjni bezdotykowej i karchera w przypadku gdy uszczelniacze, prowadnice i zawory zostają nie ruszane (może niepotrzebnie?)...

Wypadałoby chyba mieć jeszcze jakąś wąską redukcję żeby podjechać głębiej. Ale odkurzacz może nie wystarczyć jeśli kanały są łączone poprzecznie z innymi itp.

Dodam jeszcze że kupiłem 5L break cleanera (będę też trochę 'szczotkować syf na bloku). Może tym trochę po kanałach pociągnąć?

Siema. Jako że robię sam UPG (tzn. sam tyle ile się da) mam pytanie dot. wyczyszczenia głowicy po planowaniu. Warsztat zrobił samą płaszczyznę i tyle (koszt 80pln) - bez jakiegokolwiek czyszczenia po procesie. Zawory zostają (nie wyciągam, nie mam ściągacza, uszczelniacze były ok - wprawdzie mam nowe z zestawu uszczelek i wypadałoby zmienić ale nie chcę nic "patencić"). Mam trochę opiłków aluminiowych w kanałach wodnych i olejowych. Głowica nie była myta po zdjęciu - tylko trochę przetarta/osuszona. Tu i tam poprzylepiało się trochę wiórów aluminiowych. Kanały (głównie wodne) są częściowo zakrzywione i łączą się wewnątrz głowicy. Po odebraniu wyglądało to tak: Robię wszystko w warunkach 'garażowych' bez zasilania 230V (tylko oświetlenie z 12V). Oczywiście głowicę mogę przenieść/przewieźć. Pożyczyłem ostatnio kompresor. Czy próbować wydmuchać wszystko dokładnie 'na sucho' czy np. lepiej zalać kanały benzyną, odczekać i wtedy jechać powietrzem? Zasugerowano mi wykorzystanie ropownicy i na żywo płukać benzyną. Jakieś inne pomysły? PS. Opiłki z zewnątrz z grubsza usunąłem delikatnie miękkimi pędzelkami itp. Zostaje to co widać (lub nie) i może zalega głębiej...

Jestem już po naprawie klimy. Wymiana sprężarki, wymiana cewki, pomiar szczelności, wymiana oleju w sprężarce, czynnik (weszlo 700 gram) w sumie ok. 400 zł plus używana sprężarka poniżej 100 zł. Na razie śmiga (odpukać)... Jeszcze tylko 'granat' wurtha na odgrzybianie (27zł). Ps. JarekF: a sprawdzał ktoś stan samej sprężarki, opory łożyska itp? Skoro klima regularnie 'serwisowana' to czy ktoś w ogóle odsłuchiwał pacjenta? Może po prostu sprężarka wyje (jak wiele zużytych elementów obrotowych jak wiatraki, rolki, alternatory etc., etc..). Warto sprawdzić łożysko w sprężarce (wymienialne), ułożenie koła względem innych kół osprzętu/napinacza, sprawdzić smarowanie...

Witam ponownie, właśnie dostałem używaną sprężarkę. Mam ją na stole i chcę sprawdzić sprzęgło/elektromagnes... Do sprężarki wchodzą tylko 2 przewody (brązowy i niebiesko czarny). Miernik po podłączeniu obu przewodów pokazuje obwód zamknięty. Na chwilę spróbowałem podłączyć żelowy aku 12V i po podpięciu kable się grzeją i iskrzenie na stykach aku (po zamianie +/- to samo). Nie mam auta pod ręką więc nie wiem jak wychodzi sterowanie tymi przewodami z auta tj. czy faktycznie jest tam "+" i masa czy np. masa idzie z przykręconej obudowy sprężarki do bloku... EDIT: Byłem u mechanika ze sprężarką, mimo że olej jest ładny to (niestety) jest zwarcie na cewce. Po podłączeniu zasilania w serwisie objaw ten sam co u mnie tj. zwarcie przy podłączeniu zasilania (iskrzenie/grzanie na klemach). Choć o dziwo podobno pomiar rezystancji cewki w normie... :/

Oczywiście nie chciałem na sztywno zaspawać pinów z aku samochodu tylko podczas pracy wpiąć się do kostki z innego aku 12v (mam np. mocniejsze 12V 9Ah kwasowo-ołowiowe z ups'a lub dodatkowy samochodowy ok 40Ah jako oświetlenie garażowe. Zasadniczo to już raczej nieaktualne... Nie wiem czemu moja odpowiedź napisana ze smartfona zniknęła z forum 😕 ale do rzeczy: Udało mi się osobiście porozmawiać z mechanikiem diagnozującym klimę w astrze. Okazuje się, że stwierdzono, że układ jest szczelny (sprawdzono chyba..azotem?) - choć był/jest całkowicie pusty. Po oględzinach sprężarki okazało się, że ze sprężarki usunięto sprzęgło czy coś w tym stylu. Podejrzewa się, że poprzedniemu właścicielowi może się sprężarka zblokowała/zatarła (?) więc jakiś magik zdekompletował urządzenie i założył z powrotem. W każdym razie nieuniknione jest upolowanie sprawnej sprężarki. Cieszy spora dostępność na rynku wtórnym i ceny już od ok. 100PLN, choć kto wie jaki odsetek sprężarek w sieci nadaje się do użytku... Dziś miałem krótki dostęp do auta, więc sprawdziłem oznaczenia sprężarki - 09165714 NX 5714 (logo producenta było niewidoczne ale po wyglądzie naklejki i kodzie wygląda na DELPHI). Po wpisaniu kodu części w sieci wyskoczyło trochę ofert z m.in. z Opla Merivy 1,4 ale to pewnie to samo... Zauważyłem też, że przy załączaniu włącznika klimy obroty silnika minimalnie wzrastają, więc prawdopodobnie sterownik klimy z ECU jakoś się 'dogadują'. Dziś jest dość ciepło, więc po jakimś czasie na postoju i biegu jałowym ruszył wiatrak chłodnicy a w zasadzie OBA tj. ten od klimy też (nie wiem czy tak ma być, ale przynajmniej wiem, że działa). PS. Mechanik stwierdził, że w przypadku używanej sprężarki zawsze wymieniają w niej olej, a przy okazji sprawdzają stan/zawartość starego oleju co w 'jakimś' stopniu pomaga w ocenie stanu sprężarki (więc chyba zdrowe podejście). PS2. Wiem, że moduł chłodzenia jest w dziwnym miejscu... Szkoda, że o tym zapomniałem bo niedawno wymieniałem i lakierowałem błotnik i zderzak (w tym częściowo demontowałem nadkola) mogłem tam zajrzeć, ale oczywiście umknęło w ferworze napraw blacharsko-lakierniczych