kurian

> To jak się już dowiesz, to ja chętnie dowiem się ile bym musiał dać > kasy i komu, żeby mi w moim 120MJ zamontował taką ok

kto mi powie jakie ma poznaczenie ta skrzynia, lub gdzie oprócz stilo była montowana?

> od wczoraj jestem (mam nadzieje) szczesliwym posiadaczem Suki... haha, jak już Ci pisałem na samuraii.org.pl gratuluje dobrego wyboru.

> No to cieszy - wtyczka się poluzowała się , czy pomogło samo jej poruszanie ? > PS. > Może być 2l Karlovačko poszarpałem kabelkami, odpiąłem/wpiąłem wtyczkę i ujechałem 150km i błąd wrócił. Ale tym razem rozkopałem wtyczkę i okazało się że jeden z kabelków miał przetarta izolację. Naprawiłem to plastrem i pojechałem dalej. Ale to nie koniec problemów, przestał działać 1 bieg wentylatora i stilonkowi temperatura nadmiernie podskoczyła po okrążeniu w Makarskiej. Albo wrócę tym autem do domu albo zepchnę go do Jadranka.

> Sprawdź sobie wtyczkę na 3 wtrysku (licząc od rozrządu) czy się nie poluzowała lub co gorsza nie > nadpaliła - ta usterka to typowy objaw braku dobrego styku . pomogło, jade dalej,

> No właśnie - miałem od razu spytać czy czasem nie pada > ECU próbuje dać maks. korekcję żeby wyrównać pracę silnika, ale przy kiepskim styku to bezskuteczne > . > Dobrze byłoby psyknąć wtyczkę jakimś preparatem do styków , ale pewnie nic takiego nie masz . będę kombinował rano, dzięki za otuchę

> Sprawdź sobie wtyczkę na 3 wtrysku (licząc od rozrządu) czy się nie poluzowała lub co gorsza nie > nadpaliła - ta usterka to typowy objaw braku dobrego styku . niestety leje deszcz i jest już ciemno, jutro zrzucę pokrywe silnika. jeszcze dopiszę że korekta wtrysków wg. FESa dla 3 sprawnych wtyskiwaczy zmienia się dynamicznie a dla tego 3 od błędu wyświetlana jest stała jak na zrzucie ekranu.

jakieś 30 km temu zaczęło mi szarpać silnikiem przy przyspieszaniu i wywaliło check engine. Szybka diagnostyka błąd P0203. Silnik przerywa/szarpie podczas jazdy, auto jedzie choć przez to przerywanie ma problemy z mocą. Nie dymi ani na biało ani na czarno. Spalanie w normie, choć tu ciekawostka wyświetlanie spalania chwilowego raz pokazuje wartość rzeczywistą (ok. 5,2-5,4 jazda w górach z prędkością około 60-80), raz kreski. Problem pojawił się przy ruszaniu z pod bramek opłaty za autostradę w Karlowacu w Chorwacji. Trasa z Polski spokojna, autostrady 120-130, dotankowałem się w austrii na shelu, przez cała drogę oraz wcześniej samochód nie zdradzał żadnych niepokojących objawów. Obecnie dojechałem do Plitvic i mam kwatere ale nie wiem co robić dalej, ratujcie! taki zrzut z MESA, podczas postoju:

dziś kilkukrotnie zdarzyło mi się że wyskoczył 3 bieg, co to jest? jutro mam jechać na chorwację i nie wiem co robić:/

To bardziej na kącik zrób to sam się nadaje ale to w sumie remont terenówki. Niech będzie to szkoła dla następnych. Do tej pory mój Samurai/Santana wyglądał tak, nawet przyzwoicie: zakupiony i zarejestrowany jako Samurai rocznik '94, wg. VINu jest to jednak Santana. Na wyposażeniu posiada: - szyby na korbki, - radio CD/MP3, - fotele Suzuki Baleno (mój mod), - otwierany szmaciany dach (kolejny mój mod), - koła Mangels 7j15 et -10 + dystans 5mm + opony 195/70/15 Maxx Cross ( tu nie ma błędu w nazwie), - instalacja gazowa I-gen - pokochałem tankowanie do pełna. Kilka słów o oponach: niestety niskie ale dość szerokie, mają bardzo dobre właściwości samoczyszczenia, trudno mi je odnieść do Simexów ale nie zawiodły w błocie (mam wrażenie że dalej dojeżdżałem bez reduktora niż kolega na MTku BFG), na sypkich podłożach mocno się zakopują. Na asfalcie huczą, jednak całkiem dobrze trzymają nawet na mokrym - ale nie ma co przesadzać z szybkością w deszczu. Rzeczone fotele. Osadzone na oryginalnych szynach Samuraia, dopasowanie wymagało kilku drobnych poprawek konstruktorskich ale z użyciem wiertarki i kątówki zajmuje to jeden wieczór dla dwóch osób. Szyny w fotelu kierowcy po zamontowaniu do foteli baleno są kilka centymetrów szerzej niż w org. fotelu samuraia. Siedzi się też o kilka centymetrów wyżej. Wygodne i wyraźnie trzymające kierowce na swoim miejscu. Rzeczony dach. Dawca było twingo, sterownie ręczne. Otwór montażowy wyciąłem wg szablonu z dachu dawcy wyrzynarką do drewna z brzeszczotem do stali. Czas operacyjny około 8h, najwięcej czasu zajęło mi zabezpieczenie wnętrza, zerwanie podsufitki i sprzatąnie po zakończonej robocie. W maju samurai nie przeszedł przeglądu ze względu na nie w pełni sprawne hamulce (brak hamulca głównego oraz ręcznego w tylnym lewym kole), luz na łożysku koła lewego przedniego oraz korozje nadwozia. Tak więc samurai został uziemiony i zaczęło się gromadzenie części oraz szukanie czasu do roboty. Skompletowałem zestaw łożysk i uszczelniaczy do mostu tylnego i przedniego - wybór padł na łożyska SKF ( w pudełkach były mixy SKF, SKN oraz KOYO - ????) a także zestaw do naprawy układu hamulcowego. Zdecydowałem się na zrobienie tarczy z tyłu oraz hydraulicznego ręcznego na wale. Zakupiłem zestaw tarcz kotwiczych oraz mocowań jarzma hamulca dla mostu tylnego + dwa dodatkowe zaciski lucasa. Zaciski zostały porządnie oczyszczone oraz zregenerowane. Doszedł też komplet nowych przewodów hamulcowych z uwzględnieniem liftu w przyszłości. Dotychczasowe przednie tarcze i klocki wylądowały z tyłu a na przód trafił zestaw ATE. Jak już auto wylądowało na klockach to poszedłem o krok dalej, ocena zakresu prac blacharskich. Progi: Nadkola przednie i tylne: Wnętrze: Tu po wycięciu progów i nadkoli do przymiarki nowych błotników zewnętrznych: Bogu dzięki że rama jest zdrowa. I to na tyle słowem wstępu do mojej zapewne długiej przygody z przywracaniem piękna tej 20 latce. Jakie mam plany - odbudowa budy i zmiana koloru, centralny zamek sterowany z pilota, lift na sprężynie + koła 235/75/15 ze zmianą przełożenia w reduktorze, stalowe zderzaki + jakieś orurowanie. Kiedyś wspomaganie i silnik 1.6 8v. PS: kasa na remont znaleziona w zakamarkach nadwozia, całe 1zł7gr. PS2: tak chce większość prac restauracyjnych wykonać sam. Nie będę doprowadzał go do stanu fabrycznego. Jak się spodoba będę wklejał postępy z prac, aczkolwiek będą one szły powoli ze względu na prace która mam głownie na wyjazdach.

> Witam, > Musze wymienić sworznie wahacza(mam wersję wymienną) ktos coś poleci co wytrzyma więcej jak rok? ja obecnie kupiłem na testy sworznie Mooga, liczę na wyższa trwałość niż tych z TRW. > Druga sprawa okazało się że lampa przód jest do wymiany, na wiadomym portalu są używki od 150 do > 250 i w górę lub zamiennii za 185-190 tylko nie bardzo wiem w którym kierunku iść. jak wymienić tylko jedną stronę będzie widać różnice, jak masz czas to poluj na allegro na nówkę oryginał. Ja w zeszłym roku kupiłem nówki w cenie zamienników z Depo. > Pzd

> Jak się nazywają te obręcze ( czego szukać na allegro ) ? > Interesująco wyglądałyby na współczesnym aucie szukaj również pod nazwą white walls

> Plastikowe, konkretnie w BMW E60. Polecicie jakieś konkretne środki, które można kupić wysyłkowo? wszystko zależy w jakim są stanie, jeśli mają poważne utlenienie to konieczna będzie ingerencja papierem wodnym, rozpoczynając od 800-1000 aż 2500 aby wyrównać powierzchnię reflektora. Następnie polerowanie pasta polerska do lakieru, gradacja 2500 i wykańczająca 4000 (ja używam systemu Menzerny) na maszynie ze średnim i miękkim padem. istnieje jeszcze opcja zakupu zestawu Meguairs Headlight Restoration Kit z końcówka do polerowania na wiertarkę (mam i mogę polecić, choć lepsze efekty uzyskuje się profesjonalna polerką). jest jeden warunek aby cała robota miała sens, trzeba zabezpieczyć powierzchnię przepolerowanego reflektora przed dalszym utlenianiem. Niestety zmatowienie reflektora spowodowane jest utlenieniem warstwy zabezpieczającej przed działaniem promieni UV, przy polerowaniu reflektora usuwamy resztki tej warstwy całkowicie. Sporo osób nakłada wosk, ale najlepszym i najtrwalszym rozwiązaniem jest polakierowanie reflektora klarem. Można kupić klar z utwardzaczem w puszce który doskonale nadaje się do takiej roboty. UWAGA: przy polerowaniu nie ma się co śpieszyć, plastik jest podatny na przypalenie więc pracujemy delikatnie. Pracując na reflektorach niezdemontowanych z auta, zabezpieczamy stanie otoczenie reflektora, aby nie narobić sobie dodatkowych problemów.

> Ja i kurian mówimy o tym samym gościu, tylko mi się ulice pomyliły Wjeżdżało się do niego pod > górkę jeśli dobrze pamiętam. dokładnie tak

> Cześć > Możecie koledzy podać jakieś namiary na taniego gazownika w okolicach Rybnika, Żor ? > Mile widziane ewentualne raty polecam gazownika na Wiejskiej, najlepszy stosunek jakość cena. Auto Mix odpuść, poszli w ilość nie w jakość tak wiec szkoda drogi.

> Ale to jest orbitalna (Dual Action) i tego typu maszyny mają przeważnie prędkości od 2500 - 6000 > oscylacji na minutę. > Oscylacja sprawia, że nie przypalisz lakieru jak zwykłą obrotową polerą. > Uznawane za dobre sprzęty: > PORTER-CABLE 7424XP - 2500 - 6800 OPM > Ultimate Detailing Machine - 2500 - 6000 OPM > Meguiars G220 - 2500 - 6000 OPM kompletnie nie zwróciłem uwagi że to orbitalka, człowiek cały czas się uczy.

> a sprawdź jeszcze układ dolotowy powietrza, znam przypadek który spowodował, że w NB w ten sam > sposób płyn się tracił. Winą właśnie był układ dolotowy powietrza, a dokładnie wąż się pod > wpływem temp. skurczył i nie podawał wymaganą ilość powietrza rozwiń temat, bo nie wiem gdzie szukać wody w układzie dolotowym.

mam ciągły problem ze znikającym płynem chłodzącym, po uzupełnieniu na poziom po pierwszym odpaleniu silnika znika płyn stabilizując się około 3-4cm ponad dnem zbiorniczka wyrównawczego. Po otwarciu zbiorniczka po zgaszeniu silnika wylatuje sprężone powietrze i podnosi się poziom. Częściowo płyn na pewno jest wyrzucany przez korek bo są ślady na zbiorniczku wyrównawczym jednak nie w takich ilościach, innego wycieku nie znajduję. Zbiorniczek trzeba uzupełniać tak mniej więcej raz w miesiącu, zależy to od ilości zrobionych kilometrów. Auto nie dymi na biało, ani na żaden inny kolor. Auto straciło moc jednak nie wiem czy to wiązać z UPG bo i turbina jest dojechana (auto zaczyna normalnie jechać dopiero przy 2000obr).

warto się w to bawić czy nie? ostatnio widziałem opinie że tuleja pionowa z Olkusza nie jest najtrwalsza. Muszę zregenerować wahacze i zastanawiam się w która stronę pójść.

> BTW ciekaw jestem tego sprzętu: BASS 950W wg. specyfikacji to ma zbyt wysokie obroty jak na polerowanie samochodu :/ moja polerka samochodowa silverline ma obroty w zakresie 900-3000 i rzadko kiedy przekraczam 1500.

> Do speców, może po objawach wystawią jakąś diagnozę. > Pacjent to 20 letni Daihatsu Rocky II > Objawy: > W czasie jazdy, nagle i niespodziewanie zaczyna coś wyć/buczeć/piszczeć z okolic przedniej części > podwozia, jakby z pod silnika (wał?). Buczenie/wycie/piszczenie jest bardzo głośne pojawia się > znienacka i przypomina dźwięk wiercenia wiertarą udarową w twardym betonie (głośność też > podobna). > Trwa kilka, kilkanaście sekund, po czym równie nagle się urywa. Wycie pojawia się co kilka > przejechanych kilometrów, zarówno w czasie jazdy jak i w sytuacji, gdy samochód stoi na luzie. > Doktory, mówi Wam to coś? krzyżak wału, kompensacja do sprawdzenia. Trzeba się wczołgać pod auto i poszarpać za wał na zapiętym biegu i 4x4.

jak już zdecydujesz sie to tylko folia z Mapeia, pozostałe strasznie śmierdzą podczas wysychania.

> A otwór w tarczy ma 6 mm? Co za problem wziąć śrubę M6 i zamocować na niej tę tarczę nakrętką, a > śrubę chwycić w uchwyt szlifierki? otwór w tarczy ma 10mm, już mam przetoczona śrubę M10 na fi6 ale tarcza ma bicie i rozkręca całość. Oryginalnie mocowanie tego typu jest rozprężne, do tej pory widziałem tylko w zestawach z szlifierkami pneumatycznymi a to koszt ponad 200zł.

> chodzi o to ? oczywiscie ten w linku nie jest w twoich wymiarach... coś w ten deseń tyle że tarczki 70mm mają większa średnicę osadcza niż te dremelowskie (chyba 10mm).

> Uczciwie napiszę, że nie rozumiem opisu. szukam i nie potrafię znaleźć mocowania z trzpieniem fi6mm do tarcz tnących o średnicy fi70mm. Chce taką tarczę założyć na szlifierkę palcową.