Olleo

> Jakiej grubości wyjdzie Ci ten balkon? Gruby od dolu: - tynk - klej i siatka - 5cm styro - 17cm plyta - 0,5-2,5cm warstwa spadkowa - 5cm styro - 7cm wylewka - kilka mm hydroizolacja - 1,5cm plytki + klej

A coś takiego warto? Citroen C5, 2002r. 2.0 z LPG: http://tablica.pl/oferta/citroen-c5-lpg-CID5-ID3jZUt.html#576e1ef649

> Ok, czyli tą wcinkę na ścianach wypełnisz wylewką po tynkowaniu? Wcinka jest wyzsza - o jakies 20pare cm. Plan jest taki, by zrobic na plycie warstwe spadkowa 2%, dac styropian, zrobic wylewke, hydroizolacje z wywinieciem na sciane i dopiero uzupelniac reszte wcinki styropianem/XPS, a po zaciagnieciu klejem i siatka kleic do tej czesci plytki cokolowe. > To średni pomysł. Najpierw zrób > wylewkę a potem obłóż w koło styropianem i naciągnij strukturę. Chcialbym, ale na plycie mam rusztowanie rozlozone, a go nie sciagna na pare tygodni, zebym mogl tam zrobic warstwe spadkowa (1 dzien + suszenie ~10 dni), styropian, wylewke dociskowa (~tydzien na podsuszenie chocby troche przed hydroizolacja przy scianie).

> chyba sie ktoś machnął z kolejnoscią robót. ano ja - mialem dolewany kawalek plyty i nie chcialem zamykac tego styropianem za szybko i sie teraz msci. > Później tego nie połączysz (tynk) tak żeby nie było > widać. Twierdza, ze jesli beda to osobne plaszczyzny (pod katem 90st np.), to nie ma problemu > Jeśli nie ma opcji i chłopaki najpier muszą zrobić elewacje to niech zrobią całe ściany do płyty > balkonowej a później przy wylewce wytniesz tyle styropianu ile ci potrzeba do jej zrobienia i > na to cokolik z płytek. No wlasnie zostawiaja mi nad wylewka puste miejsce, zebym nie musial wycinac, zaczynajac listwa startowa (bede mial od razu kapinos), a potem wkleje tyle ile trzeba styro (lub XPS) i wykoncze plytkami. Kwestia sporna, to styki czola i boku ze scianami. Na razie ustalilem z nimi, ze dadza jakies 15cm dlugie kawalki tam styropianu, ktore potem polaczy sie z wykonczeniem czola i boku po zrobieniu warstwy wierzchniej balkonu i dokoncza tynk tylko na czole i boku (nie wiem, czy dol teraz robic tynkiem, czy pozniej, ale mowia, ze jak beda robic dol, to moga ochlapac sciane, ale jak zrobic, skoro nie bedzie naroznika?).

Takie cos sobie wymyslilem (rysunek bez detali): Konstruktywna krytyka?

> Strasznie to skomplikowane co napisałeś . ok, mamy cos takiego: po demontazu rusztowania bedziemy mieli cos takiego: lub cos takiego: Teoretycznie powinna byc ta druga opcja, ale jak tu wycyrklowac tak, zeby tam sie schowala 5-tka, jak nie wiadomo, jak wyjdzie? Wiadomo, z tej plyty balkonowej nikt nie planowal strzelac, wiec niekoniecznie jest prosta. Powiedzmy, ze zrobie ciut wiekszy otwor - najwyzej sie zapiankuje. Sek w tym, ze jak zdejma rusztowanie, to te dwie sciany juz beda otynkowane na gotowo! Jak tutaj polaczyc dodany styropian od czola do juz otynkowanej sciany? Musieliby tego nie tynkowac, ale potem beda mieli problem z tynkowaniem bez rusztowania, a drugi raz go nie rozloza.

> Ten styropian od czoła powinien być na całości a nie tylko pod wylewką. Zrób najpierw wylewkę a > potem od dołu i od czoła przymocuj styropian. No wlasnie tak sie zastanawiam, co zrobic, bo nie moge robic wylewki - postawili mi rusztowanie na balkonie i kuzwa zadowoleni. Sciane jakos tam wymyslilem - zrobia ocieplenie ma gotowo bez jakichs 40cm od plyty - dam tam warstwe spadkowa, styro, wylewke i hydroizolacje, do sciany dokleje styrodur, na styrodur siatka, klej i plytki cokolowe. Ale sek w tym, ze balkon z jednego boku dochodzi do innej sciany i jego czolo nie licuje sie z koncem tej sciany, ale konczy sie wczesniej. Te druga sciane tez trzeba wykonczyc i nad plyta jeszcze ok - to samo, co pierwsza, ale co z przestrzenia poczawszy od konca plyty? Przeciez styro z czola balkonu trzeba powiazac siatka ze styro na scianie, a tam juz bedzie tynk na gotowo.

Jak czytam i gadam z "wiedzacymi", to wlasciwie ulozony styropian poziomy od gory powinien nachodzic na ten pionowy, a od dolu dochodzic do pionowego, czyli na balkonie ma byc tak: Czyli wylewka (zbrojona siatka) musi dojsc do krawedzi balkonu, czyli wystawac za plyte. Ale jak na to pozniej od czola polozyc tynk? Przeca to bedzie pekac... Jak to sie robi zgodnie ze sztuka? Jak ogladam wszystkie madre rysunki, to ignoruja one ten detal...

> Tak myślisz, liczysz - a w garażach podziemnych parkujesz? Na gazie nie staniesz... Zona nie lubi garazy podziemnych i naziemnych.

> Trochę błędne założenia przyjąłeś. Obecnie masz taki tryb jeżdżenia bo jest drogo. Kiedy założysz > LPG i zobaczysz, ze do pełna zatankujesz w okolicach 100 zł, a pojedziesz 2x dalej niż na np > ON czy benzynie za tę samą kwotę to przestawi ci się myślenie na mniej ekonomicznie, bo > wyjdzie, tak, ze będzie "eee co mi tam, pojadę do cioci na działkę, do babci na wieś, odwiedzę > koleżankę w innym mieście itp itd" Wtedy koszt z km/cena szybciej się zwróci Obecnie zona jezdzi Fiatem Brava z LPG, ktory pali w miescie ok. 14l gazu i doslownie wszedzie, nawet po bulki do biedronki jezdzi samochodem.

> Wnioskuje z wypowiedzi autora wątku, ze przeważnie będzie to te 5-7 km w jedna stronę, czyli max 14 > km dziennie, wiec Panowie po co zaczynacie spamować o przebiegach 20 tys czy nawet o zgrozo 40 > tys km na rok. To jest wlasnie dosc dyskusyjne, bo za 1-5 miesiecy (who knows?) zona pojdzie na zwolnienie ciazowe, potem macierzynskie prawie rok. Jeszcze pol roku temu sredniomiesiecznie robila ok. 600-700km, obecnie robi jakies 400-500km, bo przeniesli ja z jednego konca miasta, na drugi - ten blizszy. Na zwolnieniu i macierzynskim pewnie bedzie jezdzila rzadziej, co nie znaczy, ze na krotsze odcinki, bo w przeciagu pol roku mamy zamiar przeniesc sie jeszcze na inny koniec miasta, a tam mamy "wszedzie daleko". Co bedzie po macierzynskim, to nikt nie wie, bo firma ja zredukowala i nie wiadomo, czy po macierzynskim bedzie miejsce, a zona i tak planuje szukac innej roboty. Dlatego pisze bezpiecznie zakladajac odcinki 5-7km.

> W czerwcu przesiadłem się z diesla na lpg i wygląda to tak: [...] > Przełączenie z benzyny na gaz następuje po około 300 metrach jazdy. W czerwcu, wiec zimy nie zaliczyles

> Dokładnie, przy takich odcinkach nie widze sensu zakładania LPG. Tylko benzyna To jeszcze zalezy ile jest tych odcinkow i czy sam zakladasz instalacje, czy juz kupujesz z instalacja (w dobrym stanie).

> Diesla już masz - 8,5/100. Jeśli chodzi o benzynę to moja żona robi właśnie takie odcinki (praca, > żłobek, dom, sklep, kosmetyczka - wszystko 3-7km) mondeo 2,5 v6, który zjada w tym trybie > ~14/15 litrów LPG na 100. Benzynę leje jak zaświeci się rezerwa a dzieje się to raz/dwa razy w > miesiącu - wtedy dolewa za 50 zł. Ergo - miesięcznie trzeba doliczyć od 9 do 18 litrów > benzyny. Liczyles, czy nie bardziej by sie oplacalo diesla? Chociaz w twoim przypadku, to chyba oczywiste - ciezko znalezc diesla, ktory by palil 12-13l ON w miescie

Pewnie wątek taki już był, ale mam nadzieję, że nie wyleci od razu. Pacjenci: - turbodiesel o średnim spalaniu w mieście 8.5l/100km - benzyna+LPG o średnim spalaniu w mieście 12l/100km gazu Oba sprawne technicznie. Warunki: duże (jak na Polskę) i zakorkowane miasto (Wrocław), odcinki 5-7km Ceny: - ON ok. 5.6zł/l - Pb ok. 5.6zł/l - LPG ok. 2.2zł/l Próbuję dojść do tego, jak wygląda relacja kosztów paliwa (bez uwzględnienia kosztów przeglądów, filtrów etc.) przy założeniu niedużych odcinków w mieście i pewnej ilości benzyny potrzebnej na rozruch (latem prawie 0km, zimą pewnie 1? 2? 3? km - trzeba przyjąć jakąś średnią). Spalanie benzyny w takich warunkach oczywiście nijak się ma do średniej, bo silnik chodzi na ssaniu, więc mam problem to obliczyć, ale może ktoś ma dane empiryczne?

> Czy ktoś oprócz AUSTROTHERM produkuje takie płyty styropianowe pokryte MDFem, czy inną sklejką? > Potrzebuje ocieplić strych, ale cena 60PLN/m2 AUSTROTHERMu odstrasza ( a potrzebuje z 80 m2) > http://tuznajdziesz.pl/produkty/produkt/...gr-150-mm-37692,824/ poloz twardy podlogowy styro i na to rozloz mdf. po co kombinowac?

> Chciałem jakoś je pobejcować ale jak ubytki zaszpachluję to po bejcowaniu napewno wyjdą "plamy" > różnice między drewnem, a szpachlą a nie chce mieć drzwi w cętki. Wyjdą - szpachla w znikomym stopniu (nawet ta drewniana) łapie bejcę > drzwi dębowe, będzie kilka warstw farby niestety olejnej trzeba poprawić po tych co je zepsuli. Ja odnawiałem stare drzwi malowane olejną w mieszkaniu szlifierką oscylacyjną. Trzeba dużo cierpliwości, ale na szczęście były po prostu płaskie. Taśmową nie ryzykowałbym, ale zawsze możesz spróbować na jakimś kawałku drewna, jak to idzie i sam zobaczysz. Na pewno nie ryzykuj kątową. Pewnym kompromisem jest mimośrodowa, ale tutaj niewiele ci da, jeśli masz mało płaskich powierzchni. Są oscylacyjne z trójkątną stópką i tym najwięcej zdziałasz. > Wiem że stosuje się szpachlę z utwardzaczem do drewna (coś jak do auta). Kup kilka szpachli już barwionych, weź kawałek drewna i kombinuj, którą najmniej widać. > Gdybym pomalował olejną to bez sensu byłaby moja robota, więc przewiduje jakaś bejcę - > lakiero-bejcę o kolorze możę ecrue (napewno nie czysta biel bo takiej bejcy nie ma) > tak samo nie wiem czy lepszym rozwiązaniem będzie opalanie do zera, czy kupienie jakies chemii do > ściągania powłoki lakierniczej. Tego nie umiem ci powiedzieć. Chyba piaskowanie będzie najlepsze, ale będziesz miał efekt szczotkowania, czyli wyraźne wypukłe słoje.

Pojawily sie jakies nowe opcje: Renault Laguna: http://www.autogielda.pl/sprzedam,renault_laguna_klima_gaz_lpg_kombi,II3FTN3X.html http://otomoto.pl/renault-laguna-1-6-16v-110km-klimatronic-C30406042.html Mazda 626: http://tablica.pl/oferta/mazda-626-gaz-CID5-ID34IXb.html#30dbc6821f http://moto.gratka.pl/tresc/mazda-626-zarejestrowana-ubezpieczona-15729527.html#58be6ee91407f193 Co myslicie?

> Dzięki za konkrety. Waham się z tym ytongiem, dlatego że nie miałem z tym do czynienia i nie wiem > czy to cokolwiek da. Przejrzyj sobie dane techniczne, m.in. wspolczynnik lambda (przenikania ciepla). To mowi, ile wat ucieka przez przegrode tego typu, gdyby miala 1m grubosci. Jesli wiec dajesz 10cm, to musisz lambde pomnozyc przez 10. Mozesz w ten sposob sobie porownac skutecznosc ocieplenia ytongiem i styropianem, ale bardzo pobieznie, poniewaz ytonga murujesz (co prawda cienkowarstwowo, ale jednak) klejem, ktory dajesz po obwodzie bloczkow i on ma duzo gorsze parametry. Styro kleisz po plaszczyznie - boki styro przylegaja do innego styro i jesli jest to wykonane poprawnie (albo doszczelnione pianka), to nie masz zbyt duzych strat na spoinach. > Co do gładzi, dlaczego to jest zły pomysł w starych domach? Obecne tynki jakoś specjalnie nie > wyglądają stąd chciałbym to doprowadzić do normalnego wyglądu. Stary dom, bez ocieplenia, tynki mineralne na zewnatrz i wewnatrz - cala wilgoc, ktora wejdzie w mury, ma jak odparowac - czy w jedna, czy w druga strone. Styro blokuje pare wodna na zewnatrz, a gips od wewnatrz. To samo dotyczy farb lateksowych i po czesci akrylowych, a takze nowoczesnych okien (bez napowietrzaczy). Problemu nie ma, jesli jest skuteczna wentylacja (wlot i wylot), ale w starych domach szwankuje (szczegolnie po wymianie okien na plasth,ikowe) i ocieplenie jest dobre. Jesli te warunki nie sa spelnione, to masz prawie gwarantowanego grzyba. > Co do dachu to planuje małe poddasze, jakieś 2 pomieszczenia i tutaj standardowo wełna i KG, ale to > raczej za kilka lat. > Czy nawet robiąc dach powiedzmy w kolejnym roku mogę na razie tego nie ocieplać, czy lepiej będzie > jednak położyć wełną i dać KG bez finalnego wykańczania wszystkiego? Dach, to ogromne straty ciepla. Zawsze warto ocieplic - jesli nie robic calosci, to przynajmniej jakas tania welne na podloge. Welna + ruszt + GK, to wlasciwie prawie 100% kosztow - pozostaje ci najtansze, czyli malowanie i ewentualnie od taniego, po drogie, czyli podlogi.

> Obawiam się że ta kapa to własnie wymiana UPG + rozrząd Ee już nie pamiętam dokładnie, co wymieniał w rozmowie telefonicznej, ale jakiś niby sworzeń mu się w rozrządzie posypał (nie znam fordów) i wygięły mu się dwa zawory - to wymienił, pierścienie, rozrząd i... nie pamiętam. Aha, wcześniej brał olej, teraz od paru miesięcy niby nie. Instalkę ma bliżej mi nieznanej firmy Gaz Systems, a progi i drzwi, jak to w Fordach - już ruda łapie. Do tego opony zarówno letnie, jak i zimowe, pojeżdzą może jeszcze sezon. aha, przypomniałem sobie - ta awaria spowodowana była awarią pompy wody.

> Witajcie. > Czy macie jakieś doświadczenia z docieplaniem ścian wewnętrznych np. bloczkami ytong. > Do ocieplania są ściany zimne na piętrze w domu typu kostka. Okna plastikowe, docelowe ogrzewanie > gazem, podłogowe i grzejniki. Z uwagi na brak funduszy na ocieplenie z zewnątrz i wykonanie > elewacji chcę zrobić to od środka. > W ulotkach ładnie się o tym pisze, ale chętnie posłucham osób które to wykonały. > Wilgoci w domu nie ma , ściany są suche. Ocieplanie wewnatrz bedzie drozsze, szczegolnie tymi specjalnymi bloczkami ytong - zwyklymi bedzie nieskuteczne. Ja dwa pietra ocieplilem zwyklymi (tyle, ze termalici, zdaje sie 12cm grubej), ale miedzy nie, a sciane wspolna blizniakow dalem 5cm keramzytu. Nie chcialem przesadzac, bo za sciana co prawda bedzie nieogrzewany, ale jednak caly budynek i to nieogrzewany tylko tymczasowo. Co innego poddasze - sasiedzi z blizniaka nie zamierzaja przez co najmniej pare lat ogrzewac poddasza, wiec dalem tam 10cm najlepszej maty welnianej, folie paroizolacyjna i 2x plyta GK. Uwierz mi, ocieplanie styro z zewnatrz wychodzi taniej - szczegolnie, jesli nie przesadzasz z jakoscia i cena materialu (zwykle styro 0,036-38 lambda, tynk mineralny bez przekombinowanego koloru). p.s. gladzie, to nienajlepszy pomysl w starych domach, ale jesli dasz styro, to i tak nie ma znaczenia.

> A proste powierzchnie oscylacyjna czy taśmową ? > Bo najpierw i tak wszytko będzie opalone. Zalezy jaka gruba warstwa farby/lakieru i jak twarda. Tasmowa ostro zbiera - delikatnie mocniej przycisniesz i masz dziure. Oscylacyjna w zasadzie dziury sie nie da zrobic, chyba ze przysniesz przy robocie. > Ubytki będę wypełniał szpachlą z utwardzaczem. Jesli beda b. duze, to odczekaj tydzien-dwa i obserwuj, czy szpachla nie peka kurczac sie podczas wysychania. Ja odczekalem pare dni, a potem obserwowalem pekanie juz po lakierowaniu. > Wiem, że malowaniem tego później spieprzę cały swój wysiłek, wiec zostaje tylko pistolet. > Pytanie czy kupić pistolet natryskowy (czy da radę) czy muszę zainwestować w kompresor z > pistoletem? Czym chcesz malowac?

> Tak, chodziło o zewnętrzną pisałem z telefonu i nie zwróciłem uwagi:) Chodzi o to, że dobrze jest > zabezpieczać drewno z dwóch stron, działając od środka i na koniec zakonserwować od zewnątrz. > Duże znaczenie ma też rodzaj samego drewna, np. sosna czym by nie była konserwowana to i tak > stosunkowo szybko się poddaje działaniu wody i mrozu. Z sosny rzadko sie robi takie delikatne mebelki. Gorzej, ze np. podbitke sie robi z sosny lub swierku. A podbitka zazwyczaj (poza modnymi ostatnio domkami parterowymi z poddaszem uzytkowym z dachem czterospadowym) jest wysoko i trzeba rozkladac rusztowanie, zeby odnowic konserwacje.

> Tutaj masz kratki na wymiar KLIK > Fajne, ale ja potrzebuje z tworzywa sztucznego.

> Jeśli już ja miałbym wybierać to wybierałbym między Pegeiem , a renią bo sam sobie zagazujesz. Ford > nie dość ze duży przebieg (co oczywiście jest norma na naszych drogach) to jeszcze silniki > forda nie lubią LPG. Oczywiście przez zakupem sprawdzić wszystko i silnik przede wszystkim. No wlasnie na AK panuje taki powszechny poglad, ze ford i LPG sie wykluczaja. Spedzilem troche na forach forda i ogolnie rzecz biorac, to ford + sekwencja jest ok. Chyba, ze montaz/strojenie nawala, to konieczna regulacja zaworow. Nie wiem, co to za kapitalny remont? Po wywaleniu uszczelki? Jesli jednak jest dobrze zrobiony remont, to powinien posluzyc. Laguna tez mi sie podoba, choc najwiecej do niej trzeba dolozyc (z widocznych rzeczy): LPG, opony, oplaty rejestracyjne, no i jest najdalej. Ciezko mi sie ruszyc (ograniczenia) do Walbrzycha, a pojechac i stwierdzic, ze w srodku padaka, a do tego belka tylna do wymiany, to lekkie ryzyko, ze nie wspomne o tym, ze nie jest zarejestrowana, ma zolte blachy i ciezko zweryfikowac pochodzenie. Moze jakby ktos rzucil z Walbrzycha okiem, to mialbym wstepna weryfikacje, czy warto jechac.