Olleo

> Nie chcę przy granicy - może być 1,5 m odsunięta > Wiata na narzędzia > Trzeba to w ogóle zgłaszać? poczytaj, bo zdaje sie albo przy granicy, albo 3m od, czy jakos tak. A czy zglaszac - to zalezy jak bardzo legalista jestes i jak malo sie urzedow boisz.

> Galimatias ano - wiata wiata, ale zalezy od przeznaczenia, dlatego nie wolno pisac, ze do samochodu, albo drewutnia, bo przy granicy tez nie postawisz.

> eeee, z tym nie powinno być problemu > Więc będzie niebudynek drewniany na niefundamencie, ale zakotwiczony w gruncie 1 m od ogrodzenia, o > wymiarach 3,5x6 m, z dachem dwuspadowym i podwójnymi drzwiami nie tak hola hop - poczytaj 7 stron linka powyzej

> No to pytanie - jak daleko taki niebudynek powinien stać od granicy działki? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?107197-wiata-a-granica-dzialki/page7

> Gorzej z brudną ziemią - z kamieniami. ale w ogole sie da?

> Jeśli z wora to BAUMIT BETON B25 . B25 do slupkow w ziemi?

> Czyli budynek gospodarczy, to budynek, jeśli ma fundamenty i dach. > Trzeba zgłosić zamiar budowy takowego, a później zapewne płacić podatek. > Więc co postawić, by nie było budynkiem? Wóz Drzymały? Wiate lub cokolwiek, co nie ma jednego z trzech elementow - trwale zwiazane z gruntem, fundamenty, sciany. Wystarczy, ze bedzie to domek drewniany zakotwiony punktowo do ziemi, ale bez fundamentow. Tyle, ze powyzej pewnej powierzchni uzytkowej (zdaje sie 25m2, a 35 dla ogrodkow dzialkowych i siedlisk - ale to sprawdz) bedziesz musial miec projekt budowlany i przejsc cala procedure zgloszenia. Chyba sie nie myle, a jesli tak, to mnie poprawcie, bo troche czasu minelo, a w przepisach jest taki misz masz, ze juz mi sie miesza

> Oczywiście, że można - na budowle. Tylko, jesli jest zwiazana z dzialalnoscia gospodarcza.

> A, to przepraszam. Jak piszę w temacie "budynek gospodarczy, drewutnia" Zeby napisac we wniosku zglaszajacym drewutnia, to trzeba byc nieswiadomym konsekwencji Na to chyba jest jeszcze wiecej ograniczen, niz na garaz, ale to nie znaczy, ze podatek jest obowiazkowy - nie mozna wg ustawy nalozyc podatku na cos, co nie jest budynkiem, ale nie jestem pewien, czy sama definicja drewutni nie narzuca jakiejs formy budynku. Na pewno nie mozna np. przy granicy stawiac.

> A podasz podstawę prawną tego zwolnienia? To w Twojej gminie zwolnili? > Dla przykładu w tej gminie ustalili stawki: > garaże wolnostojące – 4 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej > budynki gospodarcze służące jako skład opału do 25 m2 powierzchni – 4 zł od 1 m2 > powierzchni użytkowej > Tylko trzeba mieć też na uwadze, że mogą ustalić inaczej, jak ustawa tego nie zabrania. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910090031 Quote: Podatek od nieruchomości Art. 2. 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 1) grunty; 2) budynki lub ich części; 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Quote: Art. 1a. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; autor: Quote: Raczej coś z drewna wolałbym. A mowa byla o wiacie niezwiazanej trwale z gruntem i bez fundamentow. To 2 sztuki na kazde 500m2 i powierzchnia dotyczyly projektu budowlanego i pozwolenia na budowe. Co do garazy, to jak napisalem wyzej, nie moze podawac we wniosku, ze wiata/budynek gospodarczy ma sluzyc jako garaz.

> Sprawdź, co możesz legalnie postawić. I jaka potem będzie kategoria - pewnie podatek 10x z metra > wyższy niż od domu. Lepiej byłoby rozbudować dom, ale z kolei formalności więcej. > Generalnie najpierw zastanów się nad formalnościami i podatkiem, a jak wybierzesz rodzaj, to > dopiero konkretny projekt. Jak wiate bodajze do 25m2 (2 sztuki na kazde 500m2 bez pozwolenia, tylko na zgloszenie), to bez podatku, ale formalnie nie moze byc garazem, ani miejscem postojowym zadaszonym.

> Chodzi tez o to, żeby nie dac się zwariować. Nie będe przecież codziennie zarzucał plandeki na > rozlozony zestaw mebli ( lub go jeszcze składał ), a przed korzystaniem - zdejmował plandeke. > Na zime pewnie plandeke zrobie ale do codziennego uzytku to zbyt upierdliwe,.. ani malo > estetyczne - taras z plandeką Reklamuja pseudorat...tfu! technorattan jako odporny na warunki atmosferyczne i UV - jesli tak nie jest, to po co kupowac to sztuczne badziewie w kosmicznej cenie?

sredniodobowo pali mi teraz 3m3, przy czym 1-1.5m3 licze na CWU

> tu masz mniej więcej zapożyczone foto jak to powinno wygladac. > Masz nici na szpuleczce (sprawdź też czy masz dobrą szpuleczkę bo moze ciotka podmieniła na swoją, > która nie jest odpowiednia do Twojej maszyny i ciężko się obraca/blokuje) i przewlekasz ją jak > na rysunku 1 i prowadzisz ją tak, żeby wyglądała jak na rysunku 2. Potem robisz test, o którym > pisalem wyzej to jest ok, poluzowanie bebenka nie pomaga, za to zona zasluguje na brak klapsa dzisiaj, bo znow musze sie doktoryzowac z czegos, na co nie mam ochoty. Dobrze, ze jako brat krawcowej troche mimo woli sie napatrzylem, to w koncu zauwazylem, ze zona zapomniala przelozyc nic przez szarpak. Teraz jest ok. Dzieki za podpowiedzi.

> wyjmij nici z bębenka i na nowo włóż wg instrukcji obsługi. Jak dalej będzie trodno wychodzić to no wlasnie kurcze instrukcja tej janome jakas biedna jest - brak info jak wkladac szpulke i bebenek ze szpulka > poluzuj śrubkę tak żeby bębenek pod własnym cięzarem delikatnie rozwijał się. Będzie szyła w linku podanym wyzej pisza, ze ma sie rozwinac o 5-10 cm jesli szarpnac 20cm w gore?

> Wykopuję trochę stary wątek. > Ja "wynalazłem" niezły nawilżacz - drewno kominkowe > Mam takie, które ma 20-23% wilgotności (ciut za dużo do palenia) - przynoszę w koszu do salonu i > stoi parę dni, a palę przyniesionym wcześniej i brykietem. > To ładnie schnie, oddając wilgoć do pomieszczenia - normalnie perpetuum mobile, po paru dniach ma tylko nie trzymac zbyt dlugo - wlasnie zauwazylem, ze pare solidnych bukowych brewion, ktore trzymalem ze 3 miesiace, mi zaplesnialo.

> edytowałem wiadomość - przeczytaj no znacznie trudniej wychodzi. Poluzuje dzis, a jak nie pomoze, to moze jutro siostra krawcowa bedzie, to zajrzy.

> dokładnie - zwiększ naprężenie górnej nici. Nie zaszkodzi też przejechanie papierem sciernym (800) > chwytaczai bębenka - może gdzieś zadzior jest i temu nie przechodzi nitka, a gdy zwiększysz > naprężenie to będzie zrywać nici zwiekszylem do 4, 5, a nawet 7 i bez zmian. Troche zona poszyla i bylo ok. Udostepnila maszyne ciotce na chwile i od tej pory takie klocki.

teraz na zewnatrz jest 7°C, t. zas. 32°C, t. powrotu 27°C, zalacza sie kociol dosc rzadko - na tyle, ze ciezko bylo zlapac moment zalaczonego kotla i musialem wymusic odkrecajac w kilku pokojach termostaty.

> Może przez te grzejniki Twój kocioł jest kondensacyjny tylko z nazwy? jak zdradzi t. zasilania i t. powrotu na grzejnikach, to się dowiemy.

tak to wyglada - zbiera sie coraz wiecej gornej nitki dookola bebenka.

> stawiiam na zbyt male napiecie gornej nici. > ps. jakby co, to w moim Łuczniku sa opisane takie problemy... sprawdzalem, to jest ok - zmiana w dol i w gore nie pomaga. Sprawdzalem wg tego: http://ekrawiectwo.net/board/thread/33767/problem-z-nitka/

cos sie nici zaczely platac sie w bebenku - jakby gorna nic nie schodzila z chwytacza. Wie ktos, co moze byc powodem? Wyjmowalem sspule, zmienialem, czyscilem - nie pomaga.

Kaizen, to jest prostsze, niz Ty to komplikujesz. > 50kW to jakieś 17 m3/dobę wody podgrzanej o 60*. Gdyby chodziło non stop. I po co? Chcesz zapewnić > CO i CWU dla całego bloku? Jak w dzień jesteś w stanie wyprodukować tyle ciepłej wody, ile > zużywa nieoszczędna sześcioosobowa rodzina w miesiąc? > Nie, to nic nie daje. A obserwacje od strony baterii mam przy 80/100l bojlera z grzałką 2 kW. I > zupełnie nie pasuje do teorii miłośnikow wysokich mocy. Masz obserwacje przy osobnej grzalce, a my tu mowimy o kotle jednofunkcyjnym z zaworem trojdroznym. Jak kociol grzeje CWU, to nie grzeje CO, wiec czas grzania CWU ma byc krotki, a nie trwac kilka godzin. > Praw fizyki nie oszukasz. I czy ciepłej wody zabraknie przy instalacji z zasobnikiem to w znikomym > stopniu zasługa mocy źródła ciepła. To zależy od odpowiedniego doboru rozmiaru zasobnika. Bo > czy źródło będzie chodziło co godzinę 5 minut (czyli np. 2h x 20kW), czy 2 x po 4 godziny (np. > 8h x 5kW) IMO jest bez znaczenia. Tak czy inaczej zużyje tyle samo energii i wyprodukuje tyle > samo ciepła. Dasz zasobnik 300 litrow i mniejsza moc, to podwojnie wydluzasz czas grzania, a ilosc ciepla jest tutaj drugorzedna wobec zimnych kaloryferow. > W praktyce pewnie z 5x mniej wystarczy (czyli 2h x 4kW vs. 8h x 1kW) dla przeciętnej rodziny. > Naprawdę te dziesiątki kW to dla CWU zupełnie zbędne. Podobnie dla dobrze ocieplonego domu do CO. Jesli z obliczen wynika, ze przy -20°C na zewnatrz zapotrzebowanie na CO mam 18kW z hakiem, to nie bede wstawial kociolka 4kW, bo zamarzne. Jak kupowalem kociol, to popularne moce byly 12 i 24kW z tych producentow, ktore bralem pod uwage. Dzis jest jeszcze 20kW i moze bym taki wybral. Zasobnik wzialem 160l i jest to rozsadny kompromis pomiedzy pojemnoscia, a dziennym zuzyciem (jakies 3/5 z 450l dziennie, a 650l jak przyjezdza jeszcze tesciowa). > No, chyba, że ktoś przyjmuje w czterech wannach gości jednocześnie. Nie medrkuj. Jak raz mi sie wylaczyl kociol i nie zauwazylem, to w polowie drugiego prysznica zaczela juz spadac temperatura wody. > Wystarczy policzyć od drugiej strony - ile miesięcznie m3 wody o zadanej temperaturze potrzeba. I > ile kociołek będzie musiał chodzić na dobę, żeby wyprodukować. Dla 4-5 osób zupełnie wystarcza > 2kW. Więc 5 czy 10kW to już duży zapas. A 50kW to bezsensowny kosmos. Nie wiem, kto pisze o 50kW, ale spróbuj sobie 2kW ogrzac dom w zimie. 2kW, to sredniej wielkosci (do 20 paru m2) pokoj.

> Czy ja wiem.... nie zaglądam praktycznie do kotłowni. Temp 19 noc, 21-22 dzień, cały dzień ktoś w > domu jest więc kocioł chodzi zawsze. Ustaw stala temperature - u mnie sterowanie temp. wewnetrzna wylaczone - kociol reguluje swoja prace na podstawie roznicy temp. powrotu i zasilania CO. Termostaty ustawione na stale na 21-21.5 w zaleznosci od pokoju. > Poklikałem po kalkulatorach na necie i też średnio 5000-5600 podają za ocieplony dom z piecem > kondensacyjnym. > Z ciekawości, ile wg Ciebie powinno wychodzić za ogrzanie takiego domu (205m^2 po podłodze, > parter+poddasze użytkowe, ocieplony - już nawet nie pamiętam chyba 15cm styro na ścianach, 25 > wełny na dachu). Ja mam po podlodze cos kolo 250m2, 15cm welny na scianach, 25cm welny na poddaszu, 3 pietra, w tym 2 poddasza, nieogrzewana piwnice (cos kolo 40-50m2, nigdy nie mierzylem dokladnie) oraz nieocieplonego sasiada po drugiej stronie bez dylatacji - ze sciana wspolna.