KOZODOJ

Mam taką kilkunastoarową działkę, która otoczona jest siatką rozpiętą na słupkach. Z jednej strony złomiarze + czas zmasakrowali mi te słupki. Ogrodzenie ma fundament - tak na oko szeroki na 18-20 cm murek, nie wiem jak głęboko wkopany (stawiam, że nie głębiej niż 50-60 cm - jak będę na miejscu to odkopię i zobaczę). Murek jest trochę popękany, ale raczej spokojnie może być bazą dla kolejnego ogrodzenia, bo siedzi bardzo stabilnie. Miejsce jest raczej zasłonięte, więc konstrukcja nie musi być wyjątkowo reprezentacyjna. Na razie ratowałem to wtykając wąskie rurki w te słupki ale aż takiego dziadostwa nie chcę kontynuować... Dajcie jakieś pomysły - strasznie nie chciałbym wykopywać tego betonu, bo to jest robota dla małej koparki albo gromadki ludzi. Poza tym to prosta droga, żeby obudzić żądania terytorialne ze strony sąsiadki. Kobieta wyraźnie ma putinowskie podejście do zdobywania nowych obszarów, więc ten murek wolałbym zachować również dla świętego spokoju. Edit Murek ma 22 cm szerokości, znalazłem w notatkach.

Jeden orzech już sprzedałem, w poniedziałek pewnie pójdzie drugi. Konary i grubsze gałęzie tnę właśnie jako opał - niby nie potrzebuję, ale dziwne czasy się robią więc może 2-3 m3 drewna się przyda. Nie ma tego tak dużo, żeby się dorobić więc bardziej mi zależy, żeby możliwie szybko i bez szkód uprzątnąć ogród.

Dlatego własnie szukam jakiegoś kalkulatora, który zgrubnie pozwoli oszacować ile tych desek będzie. Bo dla 5 desek chyba nie bardzo jest sens bawić się z transportem pnia. Z drugiej strony może by mi starczyło tych desek na schody na piętro... Edit Rozważam jeszcze pocięcie pniaka na mniej więcej metrowe kawałki - z lekkim naddatkiem w stosunku do oczekiwanej szerokości schodów. Byłby nieporównanie łatwiejszy do transportu.

Jak wygląda w podstawowym zakresie droga od pniaka do desek nadających się do jakiegoś poważniejszego celu? Będę ścinał średniej wielkości orzech włoski i nie wiem czy jest sens się w to jakoś angażować, czy po prostu pociąć na opał (który będę pewnie palił przez 20 lat, bo używamy prawie wyłącznie gazu ). Ogólnie wycinka niespodziewana na prośbę sąsiada (panele PV), bo planowałem jedynie przyciąć gałęzie. Główne pytanie czy pień może sobie leżeć czy od razu dać go do pocięcia? I jakiś kalkulator do policzenia ile desek powstanie z zadanego pniaka.

Mi mówił, że ma nie być w polu widzenia kierowcy, więc zapewne jest tak jak piszesz. U mnie akurat trafiło się w dolnej części szyby, nie przeszkadzało, ale z pewnością nie było poza polem widzenia.

Jeśli diagnosta będzie uprzejmy to zrobi jedynie adnotację o pęknięciu i będziesz miał rok na wymianę szyby. Jeździłem z pękniętą szybą przez blisko 2 lata, wymieniłem żeby auto przeszło przegląd i dostałem bryłą lodu. I znów musiałem wymienić...

Odpalałem z sukcesem 1.8 i 1.6 benzynowe ostatnio. 1.8 praktycznie martwy, 1.6 coś tam mrugał światełkami. Oba odpaliły od strzału przy -15. Kupiłem 70mai Jumpstarter Max - cena ok. 400, ale liczyłem, że przynajmniej pojemność będzie nieoszukana. Zawiodłem się na jednej rzeczy (albo raczej przeliczyłem) - nie da się z niego naładować laptopa przez USB C, nawet jeśli laptopa wyłączymy. Naiwnie zakładałem, że w razie blackoutu będę miał dodatkowe 6-8 godzin pracy z tego jump startera/powerbanka.

Generalnie chodzi o pieczątkę. Podłączyłem sam i elektryk miał tylko podbić papier, ale naiwnie zapłaciłem mu za robotę (wymiana instalacji w całym domu) i miał dowieźć przy okazji jakieś tam brakujące gniazdka (antenowe itp. więc nie takie znów grosze), ale się nie pojawił. Szczęśliwie 5 lat minęło i gwarancja się skończyła bez awarii.

Chodzi o takie coś? (w sensie klej introligatorski CR, a nie ten konkretny produkt) https://www.sztukmania.pl/p5295,klej-cr-75g.html

Skleiłem przy pomocy Pattex Fix - tylko to mieli w lokalnej Mrówce. Trzyma się mocno, ale wygląda, że ten klej jest wrażliwy na wodę.

Światło rzeczywiście może działać poprzez wpływ na układ hormonalny. Nie czytałem nic o tym, ale założyłbym, że święcenie przez całą noc nie będzie dobre. Świeć powiedzmy od 5-6 do 21. Najlepiej doczytaj co fachowcy o tym piszą, bo kura też potrzebuje się porządnie przespać (właściwie to jej mózg).

Żona kiedyś przytargała z wyjazdu skrzynkę na klucze z wklejonym w drzwiczki kafelkiem. Niestety drewno nielakierowane więc się zbrudziło. Umyłem właśnie tę skrzynkę, wysuszyłem suszarką i zamierzałem zabrać się za impregnację, ale odkleił się kafelek. Przyklejony jakimś klejem, który po krótkim kontakcie z wodą zrobił się luźny i zyskał konsystencję jak klej biurowy dla dzieci. Czym to najlepiej skleić? Najbardziej przekonywałby mnie jakiś klej elastyczny tworzący coś w rodzaju pianki, żeby przy trzaskaniu drzwiczkami była jakaś amortyzacja i kafel nie wypadł.

Raczej nie, bo pies zmasakruje, a poza tym to drzwi.

Nie chcę mlecznej - wyżej opisałem.

Brama wejściowa. Odnowiłem część drewnianą i elementy metalowe, okna na razie zostały stare, bo nie dogadałem się co do terminu wykonania. Muszę zobaczyć co to jest.

Potrzebuję zabezpieczyć przed wścibskimi oczami dwa okienka 35 x 90 cm. Miałem zamiar kupić jakąś folię lustrzaną na Allegro, ale przy większości pojawiają się opinie, albo deklaracje sprzedawcy, że lustro robi się od strony mocniej naświetlonej. To dyskwalifikuje takie folie wieczorem, bo lustro zrobi się nie po tej stronie co trzeba gdy zaświecę światło w pomieszczeniu. Ktoś coś poradzi?

A nie chlapie tam woda? Na moje oko wygląda to jak podmarzanie.

Od nowości był lany 5W-30 Toyoty. W ASO. Jak ją kupiłem od znajomej to pojechałem na akcję serwisową poduszki pasażera i przy okazji wymieniłem olej - w ASO nawet nie próbowali proponować tej dwudziestki, bo 2x droższa.

@Maciej__ wątek powstał właśnie dlatego, że występują rozbieżności dla tego samego silnika. Auto jest z 2010 i w instrukcji z netu (ze strony Toyoty) zalecany jest 5W-30, w drukowanej 0W-20. W wyszukiwarce Toyoty OW-20 i 5W-30 jako alternatywa. Wyszukiwarki innych producentów podają 0-20 jako pierwszy wybór i wszystkie inne oleje jakie produkują jako alternatywę. Więc o ile w Fiatach, Renault, Fordzie i Pugu nie miałem wątpliwości (poza Fiatem wszyscy mają swoje normy) tak przy Toyocie pojawiła się okazja na olejowy doktorat... Edit Więc może być tak, że Toyota zebrała na tyle danych, że uznała zmianę zaleceń za bezpieczną, a może tylko bawi się w pseudoekologię (silnik mniej pali, ale i krócej żyje - tego oczywiście nie wiem).

Artisanie miły - nie czytasz wątków w których odpowiadasz...

Ja przecież nie polemizuję, tylko próbuję sobie to jakoś ułożyć. Wczoraj zamówiłem Shella 0W-30 A5/B5 - gdybym wczoraj widział tę porównywarkę, którą wrzucił Grogi to wlałbym Forda Formula F, bo mam akurat jeden baniak zachomikowany od wiosny, ale nie przyszło mi do głowy sprawdzić w necie jakie on ma inne klasy oprócz tej "fordowskiej".

Porównywarka fajna, ale mówiąc szczerze to w kontekście zaleceń producenta tak średnio pozwala się zorientować. Przykładowo to z zaleceń Toyoty z 1. posta (SM+GF5 i ACEA A5 2010) - różnice w obrębie zaleconych zakresów są porównywalne do różnic między niektórymi klasami. Edit Ogólnie to może wyglądać, że ja tu odkrywam Amerykę, ale po Fiatach, gdzie lałem Lotosa przewyższającego zalecaną Selenię później po prostu lałem to co miało zgodność z normą producenta (Ford, Renault, PSA). Dlatego brak jasnych zaleceń (plus szalone ceny olejów Toyoty) mnie trochę zdziwiły.

Na blog.total.es jest taka grafika tyle że jej wyniki są sprzeczne z wyszukiwarką olejów od Shella, Orlenu i Lotosa.

No dobra - to lećmy dalej. Znalazłem taką grafikę. ACEA 1. Na ile mamy dowolność w zastosowaniu oleju C# lub E# jeśli zalecenie producenta dotyczy czegoś z góry (np. a1/5 lub A3). 1a. Z tego co widać na Wiki https://pl.wikipedia.org/wiki/Olej_silnikowy A1/A5/B1/B5 to oleje do silników o "ciasnym" spasowaniu a A3/B3/B4 to spasowanie "luźne" - jak to odnieść do tych grup C# i E#? [1a jest o tyle ważne, że jak np. przeglądam oleje Shell to np. na oleju SN C3 nie ma już nic o A#] API Tu jest ponoć liniowo - SL -> SM -> SN -> ... ale pojawia się pytanie na ile można piąć się "w górę" jeśli producent zaleca np. SL/SM? @kaczorek79 rozjaśnisz to jeszcze?

No dobra, a czy olej 0W-30 nie może być uznany za idealny kompromis pomiędzy sprzecznymi zaleceniami 0W-20 i 5W-30. Przy założeniu, że wszystkie spełniają co najmniej ACEA A5 i API SL? [żeby skomplikować sprawę to zrzut z pierwszego posta jest z www Toyoty, a wieczorem wyjąłem żonie ze schowka instrukcję i tam jest 0W-20 jako ten idealny] Jest gdzieś rozpiska jak te poszczególne klasy olejów "dziedziczą" swoje właściwości? Bo z tego co wyczytałem to API są ułożone liniowo, czyli każda kolejna zachowuje właściwości poprzednika i dokłada ulepszenia (trochę tego nie rozumiem, nie ukrywam, bo to jest raczej niemożliwe). ACEA jest opisane na Wiki i tu np. A3 ewidentnie nie jest wymienne z A1 i A5 (a te 2 ostatnie różnią się nieznacznie tzn. każde A5 spełnia normy A1, ale w drugą stronę nie lub niekoniecznie. Tych kolejnych nie chce mi się rozkminiać, ale chętnie przeczytam - może ktoś to jakoś jasno (najlepiej na jakimś diagramie ) opisał?