kamilk_26

Błąd wrócił ale tym razem zapisałem: P0136 - Obieg prądowy czujnika O2, za silne napięcie (Rząd 1, Czujnik 2) - Nie występuje P0170 - Ubogi wydech - Nie występuje Przejechałem się kawałek i tak to wygląda: Podczas przyspieszania i hamowania silnikiem: Postój I zaczyna się coś dziać, napięcie wyskakuje ponad 2000mV a sonda z tego co kojarzę jest 1 voltowa Mi to wygląda na problem z sondą bo nie powinna wychodzić ponad 1000mV. No chyba że sterownik pada

Termostat założony i jak dla mnie pracuje prawidłowo. Co prawda w aucie miałem wkład o innym troszkę kształcie: Ten stachlter ma półkolisty kształt, ale po założeniu pasuje i trzyma szczelnie. Okazało się, że zegary okłamują z temp. silnika i to nawet z premedytacją Termostat otworzył według zegarów poniżej 90*C, co mnie troszkę zaniepokoiło. Podłączyłem się pod komputer i się okazało, że czujnik rejestruje temp. około 10*C wyższą niż pokazują zegary. Wszedłem w zestaw wskaźników i tam na pozycji "temp. silnika" widzi tak jak w ECU czyli dla przykładu 99*C na postoju (wentylatory pracują i temp. w dół) czyli niby ok, ale jest też pozycja "temp wyświetlana" = 88*C i taką wyświetla zegar Przejechałem się kawałek i temp. widziana przez ECU utrzymuje się na 92*C najniżej spadła do 90*C i za chwilę wróciła do 92-94*C Temp. wyświetlana to 86-/88*C Wykonałem test wskaźnika temp. i pokazywał taką jak ustawiłem w programie więc działa dobrze

Wszystko się zgadza bo dziś modułu nie znalazłem, a wentylatory się włączają.

W sklepie twierdzili ze ten termostat do 2 litrów jest, niedługo będę wiedział i jak podejdzie i będzie dobrze działać to napisze jak pracuje, a jak nie to wziąłem dziś wolne i będę dalej szukał.

Witam, Nie mogę się z tym układem połączyć i tak sobie przeglądam schematy elektryczne i mi wychodzi, że w Z18XE go nie ma. Jak dla mnie to super bo podobno tylko problemy są z nim. Patrzę na schematy do astry G rok modelowy 2003. Wymieniał ktoś może wkład termostatu w tym silniku? Ja szukałem i w sklepie u mnie w mieście twierdzą że nie ma. Ja na upartego kupiłem tak na próbę Stahlter T014.92 podejdzie to do tego silnika? W nocie katalogowej piszą, że w do Zafiry A z Z18XE może być to chyba i do Astry powinien pasować?

> amatorzy > niech zamkną katalog Toprana czy innego renomowanego producenta i do dzieła > Numer-klucz: 1606306 i będzie dobrze Panie, będzie dobrze Aaa toż to komplet rolek z paskiem Widziałem ten zestaw ale nie ma tu pompy wody to walczyłem z pojedynczymi częściami. Dziś będę odbierał części ze sklepu więc o poprawne do mojego silnika cobym się nie najeździł i nie nadmieniał

Dzięki za odpowiedź. Nie chciałem zakładać nowego bo dostane po uszach a jak już zacząłem od rozrządu to nie dzieliłem myśli na dwa tematy, ale rzeczywiście nie bardzo ten olej tu pasuje

Witam, Kupiłem Astrę G Z18XE kombi to trzeba rozrząd wymienić pojechałem do sklepu a tu pierwsza skucha. Do tej pory w mojej F-ce mówiłem co chcę i pasowało wszystko, a tu się okazuje, że owszem mają i sprzedadzą ale rolki prowadzące różnią się od numeru silnika Według VIN nr silnika to: 20AW8972 więc dobrałem sobie takie części: T98 90543935 13 34 135 POMPA WODNA, ZESP. - Dolz T98 9129207 6 14 546 KOŁO ZĘBATE ROZRZĄDU, WAŁ KORBOWY - (jeszcze nie zamówiłem sprawdzę jak wygląda) T98 (9240033) (6 36 420) ROLKA POWROTNA, PASEK ROZRZĄDU, 52.5 MM ŚR.ZEW. - INA T98 (9128739) (56 36 426) -ROLKA POWROTNA, PASEK ROZRZĄDU, 62.7 MM ŚR.ZEW. - INA T98 (24426500) (56 36 740) -NAPINACZ, PASEK ROZRZĄDU -SKF T98 24451895 56 36 564 -PASEK ROZRZĄDU (162 ZĘBÓW) -Contitech Ale mam poważniejszy problem bo chcę wymienić olej w automatycznej skrzyni ale nie wiem jaki i ile Z tego co znalazłem to powinna to być skrzynia AF17, ale EPC po VIN - nie pokazuje jednoznacznie tej skrzyni tylko wszystkie Skoro AF17 to T98 90444592 7 03 478 FILTR OLEJU, ZESP., ale jaki olej i ile ?? może powinienem coś jeszcze kupić?? jakby mógł to ktoś zweryfikować to z góry dziękuję bo mechanik za moją astrą już w ten czwartek rano będzie wyglądał Pozdrawiam, Kamil

To będę ją miał na oku i popatrzę sobie jak się podczas jazdy zachowuje. Mam jeszcze mały problem z modułem chłodzenia silnika bo nie mogę się z nim połączyć w ECU ciśnienie klimatyzacji pokazuje i klima się włącza to raczej jest ok ale połączyć się nie mogę. może odpięcie go i czyszczenie wtyczek pomoże?? (oczywiście jak uda mi się go odnaleźć ale to już nad tym w google pracuję) Edit: moduł już znalazłem Jest tutaj

Witam, Kupiłem sobie autko z tym silnikiem i w ECU miałem zapisany błąd (nie występował) opisany jako błąd sondy lambda 2 i niestety nie zapisałem numeru ani opisu. Ale chodziło coś o wysokie napięcie czy coś takiego. Popatrzyłem sobie dzisiaj jak to pracuje no i sonda nr 1 oscyluje bardzo czysto i stabilnie 0-1V, a sonda 2 stoi praktycznie w miejscu. moje pytanie jest takie: jak powinien wyglądać wykres pracy tej sondy? U mnie pracowała coś około 80mv i jak się silnik nagrzewał stopniowo podchodziła w górę do jakichś 400mv. na pedał gazu praktycznie nie reagowała ( takie malutkie zmiany były) komputer błędu nie zgłasza, obroty jałowe wzorowe, silnik pracuje jak dla mnie idealnie. Wiem, że jej zadanie to sprawdzanie stanu katalizatora, ale nie wiem jak to wygląda podczas pracy, i jak stwierdzić, że np jest do wymiany katalizator, czy też może sama sonda. Jak coś to w najbliższym czasie mogę wrzucić jakieś wykresy jej pracy

Witam, Co prawda nowy nie jestem ale od przed wczoraj przybyła mi kolejna astra w rodzinie czyli Astra G 2003 Z18XE kombi w automacie. Pozdrawiam. Kamil

Witam, Pytanie w temacie oczywiście ma odpowiedź, czyli da się zapowietrzyć i to nawet na całe święta. Otóż sprawa tyczy się Seicento mojej żony 1.1 99r. Przed świętami zgasł jej jak wracała z pracy i dzwoniąc powiedziała, że pewnie paliwo bo już na czerwonym troszkę jeździła. Kupiłem 5 litrów wlałem i nic. Przy okazji rozładował się AKU na awaryjnych ale to inna historia. Odpalałem z kabli i silnik załapywał i za chwilę gasł. Było to już po 23 więc scholowałem na działkę do rodziców i przestał sobie święta. Wziąłem się za niego wczoraj oczywiście zaczynając od ładowania aku co zajęło praktyczne wczorajszy dzień. Jedyne co sprawdziłem to przekaźniki i niby pompę paliwa (słychać ją). Zmostkowałem też na jeden rozruch przekaźnik pompy co by go na 100% wyeliminować i ta cholera nie odpaliła. Dziś kupiłem tak na wszelki wypadek filtr paliwa i wziąłem się troszkę nie od tego końca czyli od silnika. Na necie wyczytałem że mógł się zapowietrzyć i żeby sprawdzić pompę no ale ja się wziąłem od poszukiwania napięcia i problemów ze sterowaniem czyli: -pomierzyłem czy cewki mają zasilanie podczas kręcenia - OK -sprawdziłem czy komputer steruje cewki - ciężko zmierzyć miernikiem jednak te krótkie impulsy podczas kręcenia dały jakieś średnie 7V co uznałem że jest OK -sprawdziłem iskrę na świecach - ok (może i dobrze bo jedna świeca przegrzana i jej przewód prawie się nie trzyma - do wymiany komplet) -w końcu zdjąłem przewody paliwowe chociaż niby paliwo leciało bo klapka przepustnicy była mokra i tu moje zdziwienie nic nie leci. -wziąłem się za wymianę filtra bo pewnie zaciągło syfu z dna zbiornika i go zapchało i kolejne zdziwienie nie ma paliwa przed filtrem jak pracuje pompa. -No cóż skoro tylko pompa została to pewnie coś z pompą paliwa nie tak. Odkręciłem klapkę pod kanapą i zdjąłem węże no i nie leci. Oczywiście jak to wżyciu bywa problem się rozwiązał o 14.25 w sobotę gdy dopiero co zdążyli sklepy zamknąć. Pomęczyłem ją kilkanaście razy przekręcając stacyjkę i w końcu zaciągnęła. po podłączeniu wszystkiego w odwrotnej kolejności silnik zagadał. Ot taka mała opowieść bo dopuki nie zdjąłem węży z przepustnicy to uważałem że benzyny z pompką paliwa w zbiorniku gdzie mamy obieg zamknięty z powrotem nadmiaru paliwa zapowietrzyć się nie da Oczywiście jakbym wlał więcej paliwa to pewnie by się samo odpowietrzyło za którymś przekręceniem stacyjki no ale po co jak paliwo było ponad czerwoną kreskę to powinno mu starczyć Zdaję sobie również sprawę, że skoro pompa nie była cała zanurzona to miała problem z odpowietrzeniem i jeżeli jest już napełniona to paliwo nie ma jak się cofnąć i pompa nie zapowietrzy się dopóki nie wyjeździmy paliwa do końca. Wszystko jasne ale jakoś coś mi na myślenie padło i oczywista oczywistość była najmniej prawdopodobna. już prędzej czujnik obrotów wału korbowego lub padnięty sterownik

Ah, taką samą miał ojciec (kolor bez gleby oczywiście ) i na niej uczyłem się jeździć. Później poszła za grosze a ojciec kupił TICO. Jakbym wiedział co mamy to bym ją zostawił i pielęgnował bo jeździło się fajnie i problemów nie było. Raz tylko poszła UPG i brat wrócił na wodzie z rzeczki z białą chmurą za autem Co ciekawe silnik nie miał żadnych śladów przegrzania czy uszkodzenia i po wymianie UPG chodził kolejne kilkadziesiąt tyś. km wzorowo

> Tak się jeszcze dopytam korzystając z okazji odnośnie domykania szyb Czy to tylko i wyłącznie przy > wszystkich 4 szybach to działa czy jest opcja z 2-ma szybami ? Da się i wystarczy tylko jeden przewód podpiąć do modułu szyb. Jest o tym długi wątek do poczytania. Ja u siebie zrobiłem coś na wzór oryginału jakiś tekst Proponuję poczytać od początku bo były różne moduły szyb i tam jest wszystko opisane

> Muszę się przyznać do błędu zbyt pobieżnie rzuciłem okiem na schemat , a kolega widzę się tu > dobrze przygotował. Troszeczkę zmyliły mnie włączniki blokady antywł S41 i S42 Nic się nie stało Ja troszkę czasu spędziłem z centralnym przy okazji uruchamiania ryglowania z pilota i tam wyszło że siłownik kierowcy jest inny i musiałem go wymienić na taki jak od pasażera. Coś tam jeszcze pamiętam to piszę, może komuś się przyda.

> Taka mała uwaga z mojej strony. > Kolega pomylił się w opisach na tych siłownikach,(powinno być odwrotnie) To nawet wynika ze > schematów. Wszystko się zgadza przynajmniej z moimi schematami. W schematach co ciekawe obydwa siłowniki podpięte są pięcioprzewodowo, ale zwróć uwagę na wykorzystane piny i kolory przewodów. M18 - silnik zamka drzwi przednich lewych pracuje na pinach 2,3,4,5,6 (przednie lewe to kierowcy) M32 - silnik zamka drzwi przednich prawych pracuje na pinach 1,2,3,5,6 Jak spojrzysz na zdjęcia to siłowniki różnią się brakiem pinu pierwszego na jednym z nich, tym od strony kierowcy. Wracając do schematu pin pierwszy silnika M32 połączony jest przewodem SWBL z pinami pierwszymi silników tylnych drzwi i z przełącznikiem S41 - wyłącznik blokady antywłamaniowej, drzwi kierowcy. M32 ma niewykorzystany pin 4 i jak spojrzysz na rysunek silnika M18 to pin 4 współpracuje z pinem 3 i służą one do sterowania centralnym zamkiem. Jak ręcznie wyciągasz łepek zamka to zwierasz pin 5 (masa) z 3 i centralka wie że ma otworzyć resztę siłowników a jak wciskasz łepek to zwierasz pin 5 z 4 i centralaka zamyka resztę siłowników. Ze schematu wynika, że funkcja zamykania zamków drzwiami pasażera realizowana jest poprzez przełącznik S42 (przewód BRRT) i ma to na celu coś takiego: Jak wciskamy łepek zamka siedząc w środku auta to zamkniemy tylko swoje drzwi pasażera, ale jeżeli przekręcimy kluczyk w drzwiach będąc na zewnątrz auta to zamkniemy wszystkie drzwi. S42 ma jeszcze jedno zadanie jeżeli są zamontowane wszystkie szyby elektryczne to po jego przytrzymaniu zostaną domknięte (Schemat 13) Rozpiszę jeszcze poszczegulne piny siłownika: 1 - Jak nie podłączony do masy to siłowniki ryglują się 2 - zasilanie silniczka 3 - jak zwarty z pinem 5 to otwórz (przewód BRWS) 4 - jak zwarty z pinem 5 to zamknij (przewód BRRT) 5 - masa do wewnętrznych mikrostyków 6 - zasilanie silniczka. siłownik otwiera bądź zamyka poprzez podawanie napięcia na piny 2 i 6 plus na 6 minus na 2 to zamyka minus na 6 plus na 2 to otwiera No i oczywiście jeżeli jest masa na pinie 1 to zamyka i otwiera bez ryglowania. Siłownik drzwi kierowcy ma wewnątrz tylko jeden styk służący do sterowania centralką (piny 3,4) Nie ma on ryglowania i zawsze powinno się go ręcznie wyciągnąć jeżeli nie blokuje go mechanizm zamka w drzwiach (pozycja kluczyka w poziomie) Siłownik drzwi pasażera ma dwa mikrostyki: jeden od ryglowania (pin 1) i drugi od sterowania centralką (piny 3,4) Słowniki tylnych drzwi mają natomiast też jeden mikrostyk ale realizujący funkcję ryglowania (pin 1) dlatego też podłączone są trzy piny 2,6 do zasilania silniczka i 1 do ryglowania. Jeszcze taka mała uwaga na dole jest opis, który mówi, że mamy schemat zamka w sytuacji zamkniętej stąd można wnioskować, że pin 4 jest do zamykania bo jest teraz zwarty. Stan mikrostyków od ryglowania jest to pozycja wymuszona czyli jeżeli mieliśmy sytuację poprzednią czyli otwarty zamek to mikrostyk przełączony jest na pin 6 i możliwe jest zasilenie silniczka. Jeżeli zamykamy zamek to na pin 2 podajemy - a na pin 6 +. silniczek sobie jedzie aż wciśnie mikrostyk ryglowania, i jeżeli jest na nim - to na silniczku pojawiają się dwa minusy na zasilaniu i się on zatrzyma na mikrostyku. Żeby otworzyć to na pin 2 podajemy + a na pin 6 w tym momencie nie podłączony - pin 6 nie podłączony ale mikrostyk zwiera drugi koniec silniczka do pinu 1 (gdzie jest masa) i silniczek otworzy zamek. Jeżeli w tej sytuacji nie będzie podłączonego pinu 1 do masy to silniczek przestanie pracować ( ja tak miałem) i wygląda jakby był spalony bo nie reaguje na podawanie napięcia na piny 2, 6. W sytuacji nie podłączonego pinu 1 do masy i jeżeli silniczek nie zatrzymał się na mikrostyku ryglowania to przy podawaniu napięcia silniczek przeskakuje mikrostyk nie zatrzymując się i pracuje w skrajnych pozycjach od otwarcia do zaryglowania.

Siłowniki centralnego działają prosto i skoro wszystkie naraz zachowują się niewłaściwie to raczej je bym podejrzewał gdzieś pod koniec sprawdzania. Mikrostyk odpiąłeś ale jego przewody jak każde z drzwi idą przez złącze przy słupku więc może tam jest problem. No i zawsze możesz piny nr 1 na siłownikach zewrzeć na stałe do masy co powinno na 100% usunąć możliwość zaryglowania się ich. Wtedy kierunek zostaje tylko jeden coś się dzieje na kablach.

Dziwna sprawa bo oryginalny centralny zamek ma blokadę elektryczną wszystkich drzwi oprócz kierowcy więc skoro nie przekręcasz kluczyka do poziomu to te drzwi powinno się dać otworzyć od środka. Na początek to w tym wątku jest troszkę o podobnym problemie więc może to pomoże: jakiś tekst Ja bym się przyjrzał mikrostykowi na klamce w drzwiach kierowcy bo on jest od ryglowania i dla pewności pominął go zwierając odpowiednie piny w e wtyczce od niego. No i oczywiście myślę, że założyłeś siłownik w drzwiach kierowcy z pięcioma pinami we wtyczce (bez ryglowania) a nie z sześcioma pinami. > Ostatnio mocowałem się z dziadem dobre 20min zanim udało mi się go otworzyć, jak przekręcę lekko w > prawo w drzwiach kierowcy (nie na płasko jak do ryglowania) to i tak zamykają się wszystkie w > taki sposób, że ręką nie da się żadnego kołka podnieść. Takie zachowanie spowoduje odłączenie mikrostyku w drzwiach kierowcy, a konkretnie brak masy na przewodzie SWBL ale tak jak pisałem wcześniej drzwi kierowcy powinno dać się otworzyć kołkiem od środka.

Ja mam taki sam problem w instalce II generacji. Problem stwarza silniczek krokowy, który nie chce się otworzyć po dłuższym postoju i kilka razy trzeba przełączać benzyna - gaz - benzyna. Dzieje się tak ponieważ jak gaszę bądź przełączam na benzynę to silniczek krokowy jest maksymalnie zamykany. W tej pozycji potrafi się przywiesić prawdopodobnie z powodu zużycia, przy załączeniu gazu nie otwiera i silnik gaśnie. U mnie czyszczenie i smarowanie już nie pomaga i czekam na nowy silniczek. Ja sobie radzę z tym w ten sposób, że jak nie chce przełączyć, to zatrzymuje się, otwieram maskę i luzuję jedną z dwóch śrub silniczka. dodaję gazu przepustnicą co by się przełączył i jak to zrobi i silnik nie zgaśnie to dokręcam śrubę i jest dobrze do następnego dłuższego postoju (najczęściej z rana tak mam) Mowa jest oczywiście o silniczku krokowym gazu między parownikiem a mikserem w instalacji II generacji, a sądząc po nazwie Twojej centralki to też masz II generację.

Centralka to Landi Renzo LAMBDA CONTROL A/1-V05-ER. Nawet nie pomyślałem co by w configach poszukać, ale jak najszybciej postaram się to nadrobić.

> A jestem ciekaw czy jakakolwiek będzie różnica z czy bez kompensacji. Różnica powinna być.km Ja u siebie założyłem właśnie taki parownik i według planu o którym tu kiedyś pisałem parownik został przeniesiony za przepustnicę (wcześniej był za akumulatorem) Tyle, że ja ma silnik C14SE czyli 82KM. Niby Tomasetto 100KM powinien starczyć i starcza bo przyjmuje się zapas 20% mocy a ja mam 18% (tak gdzieś się doczytałem). Wcześniej miałem LandiRenzo SE81 o mocy 100Kw. Z tą kompensacją to jest tak, że auto według mnie chodzi na niej lepiej i co ciekawe rozpędziło mi się do licznikowych 180Km/h na gazie na piątym biegu Wcześniej tą prędkość jak sprawdzałem to osiągałem na biegu czwartym. Ale jest mały haczyk w tej zabawie ponieważ w mojej konfiguracji Reduktor - mikser - silnik + kompensacja podłączona w puszkę filtra występowała dziura mocy między 1300 - 2000 rpm. Zjawisko niby nie przeszkadzało ale raz mi silnik zaniemógł w Łodzi jak chciałem przez ulicę przeskoczyć a ten łeee, kangur, ja noga w podłodze z prawej auto już na drzwiach z poirytowanym kierowcą, którego zmusiłem do hamowania. Kompensację odłączyłem i parownik pracuje stabilnie w całym zakresie obrotów. Na kompensacji za chusteczkę nie mogłem ustawić gazu. Poza dziurą (czyli zubożaniem mieszanki) było za bogato na wolnych. Za bogato przy możliwościach mojej centralki bo ta cholera chodzi +- 25 kroków od PWA w całym zakresie obrotów i nic z tym nie mogę zrobić. Jakbym nie kręcił czułością membrany (wolne zakręcone) to na wolnych bogato przy bezpiecznym ustawieniu krokowca przy wyższych obrotach co by nie uszkodzić silnika. Na tą chwilę kompensacja odłączona i nadal na wolnych ciut bardziej bogato niż na wyższych ale ogólnie krokowiec chodzi maks na 30 krokach. PWA ustawione na 75 na wyższych obrotach dochodzi da 85 kroku a na wolnych potrafi zejść do 55 kroku. Z kompensacją troszkę wojowałem - mam dwie dziury w puszcze filtra (nad i pod filtrem powietrza) i jeszcze próbowałem podpiąć dodatkowy łapacz powietrza z grila dla samej kompensacji ale z braku czasu jak na razie dałem sobie spokój. Robiłem wszelakie próby i testy ustawień, obserwacje zachowania krokowca podczas jazdy z podpiętym laptopem Samo przeniesienie reduktora zaowocowało skróceniem węża między reduktorem a mikserem, krokowiec jest tuż przy mikserze i po wyregulowaniu chodzi bardzo stabilnie na kilku krokach co zaowocowało niższym spalaniem. Tak się jeszcze zastanawiam, czy miałbym mniejsze problemy jakbym kupił reduktor 140Hp (taki plan był ale zamówiłem 100hp I do tej pory zastanawiam się jak to się stało ) Kompensację i tak uruchomię i albo dobiorę odpowiedni łapacz poza filtrem bo wygląda, że ta dziura w obrotach powstaje jak jest małe podciśnienie, które przytrzymuje membranę II stopnia od strony kompensacji i jest na tyle małe, że nie uchyla jej odpowiednio od strony miksera i zubaża mieszankę ( bo bez kompensacji tego efektu nie ma), Albo zregeneruję mój stary parowmik i na nim po testuję jak to będzie się zachowywać. Przy okazji ze dwa razy rozebrałem parownik co by sprawdzić skąd ta dziura w obrotach i jego konstrukcja jest tak prosta, że tak naprawdę nie ma co tam nie działać prawidłowo.

Centralka bierze sygnał otwarcia > drzwi z krańcówek od lampki. Jeżeli nie otworzysz drzwi (czego przy uszkodzonym połączeniu > centralka nie rejestruje) po chwili dla bezpieczeństwa centralny automatycznie zamyka drzwi. OK jeżeli w samochodzie jest oryginalny alarm. Jeżeli jest sam centralny zamek bez alarmu to oświetlenie wnętrza go nie interesuje i sterownik centralnego zamka nie sprawdza, czy drzwi rzeczywiście zostały otwarte czy nie. Objawy wskazują tak jak piszą koledzy na uszkodzenie w wiązce elektrycznej, a konkretnie uszkodzony jest przewód BRRT (brązowy z czerwonym paskiem) i ciągła masa na tym przewodzie (np wynikająca z uszkodzonej izolacji i wilgoci) będzie powodować zamknięcie zamków zaraz po ich otwarciu. Oczywiście centralka też może być uszkodzona i się tak zachowywać.

> Teraz to wiem ale za pierwszym razem męczyłem się z wpasowaniem ściągaczy w nadkolu A już myślałem, że tylko ja taki rodzynek jestem

> Popatrz na fotki No teraz sprawa jasna. jak pisałem to nie było, ale ku przestrodze zapaleńców kolumnę wypada wyjąć coby się nie narobić Swoją drogą dziwne ściągacze bo powinny ściągnąć bez problemu.

A ja tak się spytam kolega przymierza te ściągacze na aucie czy już po wyjęciu kolumny macpersona? Pytam się ponieważ śmiejąc się z samego siebie ja też miałem problem ze ściągaczami w seicento żony. Otóż wyjąć amortyzator było ciężko ale dało radę, ale włożyć to już czarna magia. Ale skoro człowiek nie wie, ze tak się nie da i nie robi to zrobił i złożył bez rozkręcania górnego łożyska otóż wymieniłem amortyzator w seicento bez wyjmowania kolumny z auta A potem wrócił brat z roboty pośmiał się barrrdzo długą chwilę i drugą stronę zrobiłem w parę minut. Tak wychodzi brak doświadczenia i pewność siebie no ale nawet nie zakładam że ty też chcesz użyć ściągaczy sprężyn bez wyjęcia kolumny z auta.