bergerac

marne szanse, OSB 15 mm jest raczej za cienka. Nie ma szansy na trafienie w profile nośne? jeśli się już uprzesz to coś takiego, ale ja bym dał jakieś wzmocnienie: https://www.tim.pl/kolki-rozporowe-duohm-4x55mm-2-skladnikowe-z-wkretem-pz2-m4x55-do-plyt-karton-gips-i-wiorowych-fischer-25-sztuk/p/0001-00020-59201?gclid=Cj0KCQjwyIPDBhDBARIsAHJyyVgfdzOr65hj2RxkF0TNEM9pRgz96eeJZxk79JDFLK3Xqk47F-mx7OkaAhKjEALw_wcB

to nie jest takie oczywiste, że dwie płyty 18 mm będą sztywniejsze niż jedna 25 mm. będą, ale jak je skleisz na całej powierzchni, wtedy będą zespolone i około 2 krotnie sztywniejsze niż 25 mm. Jeśli będą tylko skręcone to będą nieznacznie mniej sztywne niż jedna 25 mm. Więc jak chcesz zrobić super, bo będziesz dawał okładzinę podłogową, która nie ma żadnej tolerancji na ugięcie, to zrób 2X18 mm na zakład, ale sklejone na całej powierzchni i przykręcone jak jedna płyta. Jak będziesz miał okładzinę podłogową, która wybaczy delikatne ugięcia, to spoko Ci stygnie jedna 25 mm. Zawsze możesz jedną kupić i położyć, żeby zobaczyć jak się zachowuje. Pamiętaj tylko, że pełna sztywność jest przy przykręceniu płyty. Ja na łączeniach dałem pasy płyty OSB 25 mm, bo nie miałem pióro-wpust. te przekładki to po co chcesz dawać?

co byśmy nie napisali, to i tak wybierzesz Superba

dla mnie dach panoramiczny to największy bezsens w autach, mam niestety w obu, bo wybrane opcja wyposażeniowe miały to jako must have i nie było opcji rezygnacji.

to minimum, możesz dać więcej zawsze, nie zaszkodzi, ale IMO będzie OK, zakładam, że belki konstrukcyjne to porządne drewno, a nie jakieś badziewie? w mojej ocenie pojedyncze mm są akceptowalne, płyty nie powinny być powyginane. Weź łatę i przejedź po belkach, żeby zobaczyć jak to wygląda. Płyta OSB będzie już finalną warstwą czy coś na to kładziesz?

możesz dać deski świerkowe 28 mm na 150 albo 120 mm pióro-wpust. Zależy co chcesz dalej robić na podłodze, bo tego nie napisałeś.

belki powinny być ułożone równo, skąd różnice? weź łatę i sprawdź, ale 10 mm to byłby jakiś kosmos, wtedy trzeba dawać jakieś podkładki i zmienić pewnie koncepcje montażu.

nie, bez gumowych pasków, ale dylatacja musi zostać jak pisałem. Przy płycie 25 mm ja bym użył 4,5X60 mm, ja lubię Klimas na torx, są dobre i niedrogie. Np. takie: https://allegro.pl/oferta/wkrety-ciesielskie-do-drewna-torx-4-5x60-wkret-met-stozkowe-250szt-17550815201?utm_source=google&utm_medium=product-carousel&utm_campaign=product-listing&utm_content=%2Flisting%3Fstring%3Dwkr%C4%99ty%20klimas%204%2C5x60

rozstaw bardzo duży absolutne minimum to 22 mm ale ja bym dał 25 mm. Jak możesz to pióro-wpust albo zadbaj o dobre łączenie. Dylatacja 3 mm między płytami jeśli normalne płyty plus 5-10 mm do ścian. Wkręty na krawędziach co 15-20 cm, po środku co drugi, czyli co 30 cm.

przy 100 metrowym poddaszu różnica to pewnie będzie jakieś 80 kWh rocznie. Czyli max 100 zł. Jak dołoży do wełny tysiaka to się będzie zwracało 10 lat. Izolacja zwłaszcza przy nowym budynku to ważna kwestia - wszystko musi być dokładnie policzone, kwestia czy dom pasywny, jakie jest ocieplenie innych przegród, itp

to zależy od konstrukcji domku. Jak będziesz kupował to powinni dać precyzyjne instrukcje. Woda jak będzie ściekać po ściankach domku nie powinna lecieć na wylany beton, tylko spływać albo w grunt albo w jakąś opaskę. Często płyta betonowa jest np. 2 cm mniejsza niż wymiar zewnętrzny domku.

a co, zarząd myśli, że dzięki temu raportowanie ESG będzie lepiej wyglądało albo da radę w prezentację wrzucić, że są w trakcie prac nad achieving net-zero emissions Zarząd najemny niech zgadnę?

wszystko zależy. Kroplowniki regulowane mają tę przewagę, że każdy ustawiasz indywidualnie. Nie wiem jaki masz układ tych rabatek. Ja na tarasie mam puszczoną linie główną (16 mm), a od niej odchodzą linie nawadniające (4 mm) do której są podłączone kroplowniki. Pytanie też czy linie kroplującą ułożysz tak jak chcesz.

a musi być linia kroplująca? nie lepiej dać kroplowniki? jeśli koniecznie linia, to bym poszedł w Rain Bird. Mają modele z kompensacją ciśnienia i samoczyszczącymi otworami.

tak, to jest OK. Zaproponowałem taki kabel, bo z tego co @Tomo napisał, takie ma przyłącze.

Tak. Jest, ale u siebie mam połączone jeszcze z kilkoma wbitymi szpilkami. tak, ale jeszcze trzeba pomierzyć. Ilość szpilek zależy od rodzaju gruntu, zazwyczaj 2-4 dają radę. One mają gwint, połączenie z przewodem PE (ja chyba stosowałem 1X10 mm). Pomiar oporności uziomu musi być poniże 30 ohmów. Do tego warto jeszcze dołożyć ogranicznik B+C z uwagi na przyłącze napowietrzne.

no tak, zdecydowanie do wymiany na 5X4mm2 3X2,5 mm2 dom musi mieć swój uziom, niezależny od sieciowego. To nie jest skomplikowane ani drogie.

to jest co innego, to palenisko w stylu "Dakota fire hole"

do jest do czegoś potrzebne?

jeszcze nie, ale chyba wezmę Napoleona.

Tak, zdecydowanie trzeba dać jeśli drzewo jest surowe. Spójrz sobie na Koopmans, seria Impra - https://koopmans.pl/katalog/impra-koloryzujacy-impregnat-powlokotworczy-do-drewna/ Ja byłem z tego zadowolony, teraz będę tym elewację malował. Masz kartę produktu do systemu zabezpieczeń, powinno się stosować: https://koopmans.pl/katalog/extra-primer-impregnat-techniczny-do-drewna/

OK Po wyschnięciu taśmę się odcina równo z posadzką i oczywiście powinna być zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych razem z krawędzią posadzki (jakieś listwy albo spoina elastyczna).

taśma dylatacyjna 5 mm moim zdaniem. Ile metrów potrzebujesz, bo mi zostało trochę, może Ci wyślę zamiast wyrzucać do śmietnika?

jeśli masz przyłącze na swojej działce, już za licznikiem, to możesz podłączyć do domu. Ja ostatnio robiłem tak, że przeciągnąłem kabel ziemny, a podłączenia do tablicy zrobił elektryk z uprawnieniami, który oprócz tego zrobił bednarkę, pomierzył wszystko, itp. Dasz radę sam dobrać przekrój kabla i podłączyć dobrze?

chodzi Ci o poliuretanowe dwuskładnikowe? To są.