Olleo

> Miejscami odłazi. Nie mam pojęcia ile lat ma ten tynk - możliwe, że może nie wszędzie. Ale mam > wrażenie, że jednak sporo odpadnie jak się postuka. Szacunkowo to tynkowane było pewnie gdzieś > w okresie międzywojennym, a ze 40 lat temu zrobiona obrzutka jakimś barankiem. > Ocieplał nie będę, bo przy takiej grubości ściany nie ma to chyba większego sensu. Koszty > ogrzewania 100m wychodzą mi mniej więcej tak jak 50m mieszkania w nowym budownictwie, więc > chyba OK - zwłaszcza, że do niedawna w domu miałem tylko niektóre drzwi plus nieszczelny > korytarz na przestrzał przez całą chatę... > Fachowcy od ogrzewania patrzą na moją chatę z dużą rezerwą i nie bardzo chcą się konkretnie > wypowiedzieć. Widać za stara. ja bym skul to, co odlazi, zagruntowal gruntem gleboko penetrujacym (trzeba sprawdzic, czy mozna go uzywac na sciany), na to obrzutka i uzupelnil, a calosc polecial mineralnym cienkowarstwowym.

http://www.sklepdachowy.pl/index.php?products=product&prod_id=29 jesli przykleje to poziomo nad wylazem dachowym, a bedzie mi sie lala woda, to przemoknie?

> Przyłączam sie do pytania - jestem własnie po wykonaniu ocieplenia dachu pełnodeskowanego - > oczywiście wcześniej zrobiłem ze sznurka szczelinę (masa roboty), co prawda podbitki jeszcze > nie mam ale zabezpieczyć też to jakoś będę musiał. > jakieś pomysły? znalazlem cos takiego: http://www.sklepdachowy.pl/index.php?products=product&prod_id=27 http://www.forch.pl/product.aspx?p=a3a66...ea-55268c84d3ba

nie ocieplasz tego? jesli to zewnetrzny, to czemu chcesz skuwac tynk?

> Podałem ceny za tynki wewnętrzne, tak zrozumiałem z pierwszego posta. tak samo zrozumialem.

skuj tynki sam, sprobuj zagruntowac (grunt gleboko penetrujacy?) sciany porzadnie, wybierz dobrych specow od tynkow maszynowych, niech zrobia obrzutke cementowa wszedzie, a na najbardziej problematycznej scianie na probe tynk wapienny, wapienno-cementowy, albo jakis lekki z perlitem (do renowacji starych zabytkowych scian). Problem jest nie tylko ze zbyt mocnym tynkiem, ale pewnie i zbyt gruba warstwa, wiec musisz pomyslec, gdzie sie zgodzisz na brak plaszczyzn i katow.

musze zrobic szczeline wentylacyjna (wlot, mam pelne deskowanie) w okapie (podbitce) i potrzebuje te szczeline zakryc jakas siatka przeciw ptakom, kunom itd. Jest jakies rozwiazanie systemowe?

> ja przynajmniej przerobiłem jedno i drugie ale ty miales wyjatkowego pecha

> To zależy do czego lepszy Imprezy mają bez porównania lepszą trakcję od HH, są też od nich bez > porównani brzydsze, zwłaszcza w środku i droższe w utrzymaniu. > Każdemu wedle potrzeb. uderz w stol

> to jak to odebrałeś? przeciez powinni sami sprawdizć czy z nawiewów ok 6-7 st C leci po serwisie. > BTW. co powiedzieli na pomysł wymiany płynu? powinni zasugerować jedynie sprawdzenie poziomu oleju > i czynnika. a nie wymianę. zawsze myslalem, ze bezinwazyjnie to tylko mozna sprawdzić jakie cisnienie pokazuje ECU, a zeby sprawdzic poziom czynnika i oleju, to trzeba go spuscic. Cos przegapilem?

> No właśnie, delikatnie rozważam następce mojej Cetki i marzy mi się mały hot hatch. o co chodzi z tym hot hatchem? nie lepszy hot sedan? ewentualnie hot semikombi?

> Jak szukasz czegoś konkretnego to możesz długo szukać. Ja chciałem drugiego Forka dla żony. A że > się trafiła Kijanka to jest. Na tyle konkretnego, zeby to bylo w miare bezawaryjne, tanie w naprawie, w dobrym stanie kombi z gazem w cenie do 6-7k w okolicach Wroclawia, ale nie mam czasu przegladac ofert wszystkich marek, wiec skupilem sie na Nubirze.

> Mam ten sam problem! > Przeglądam okresowo giełde AK, działy sprzedaży na forach klubowych tych modeli które biorę pod > uwagę, otomoto, tablica.pl ... > Co jeszcze przeglądać? Ja nie przegladam, tylko ustawilem sobie powiadomienia na maila, ale niestety przychodza przewaznie rano (allegro kolo polnocy) raz dziennie, a nie od razu, jak sie tylko pojawi cos nowego. Poki co zadnej ciekawej Nubiry kombi z gazem we Wroclawiu i okolicach nie trafilem.

> To coś opóźnione, nasze wyleciały tydzień temu. > Łatwo poznać młode, bo ogonki mają króciutkie, takie nieproporcjonalne są. u mnie jeszcze sierpowki siedza na platwiach i sraja na parapet. Rzucam w nie jablkami, ale tylko nauczyly sie uciekac, jak mnie widza.

> Chodzi ci o coś takiego? > Dlaczego ma nie wyjść ładnie? Kamień w rękę, 2 godzinki czasu i musi wyjść Tą płytkę będę dłuuugo > wspominał, pół dnia mi zeszło żeby to ładnie doszlifować. daj no ostrzejsze.

jestem w stanie wykonac stelaz stalowy/drewniany z zabudowa z deseczek pionowych lub poziomych (cos, co ogarne pilarka, szlifierka, pedzlem i wkretarka), ale zonie sie to nie podoba (rzekomo zacienia). Troche krotko z kasa na pierdoly typu 5 kafli na kuta balustrade, czy rzezbe stolarza, wiec szukam natchnienia.

> I strasznie drze dzioba... > Krawiec ta, rude, drze, kuny drazni, ale kiedy sie wyniosa? Obiecuje, ze zrobie budki legowe, tylko niech mi elewacje opuszcza.

> Moje ptaszyny już wyleciały z gniazd i mogłem zdemontować prowizoryczne zadaszenie na budowie. zona mowi, ze u nas sa jakies kopciuszki.

> Podbitka ma to do siebie, że zawsze jest w cieniu. Co najwyżej na skosach czasami światło pod > ostrym katem dociera. W związku z tym erozja farby jest znikoma. > Pomalowałem 10 lat temu zwykłym drewnochronem i nadal jest jak nowa. Za to na deskach czołowych > dawno wyblakła i złuszczyła się. > Za to ta farba Gori jest genialna. Tez mam na oknach. 10 lat i tez jak nowa mimo wystawienia na > słońce prawie cały czas. > Zachwalany Sikkens na bramie garażowej chyba 5 lat temu cały się złuszczył. > Pozdrawiam. Na czolowej i krancowych krokwiach chce dac lupek. Ta gori jest fajna, ale to caly system jest. Nie wiem, czy wykonawcy bedzie sie chcialo bawic i nie wiem, czy dostalbym taka farbe od reki.

> "Po drodze" przydałaby się jeszcze hydroizolacja no i styropian od dołu. No to oczywiste.

> typ, pod którym napisałem - drugim > a czemu tak? Żeby w większej liczbi miejsc przebijać hydroizolację? Mam 16cm - 8cm styro, 5cm wylewka, zostaje 3cm na okladzine. > czekaj czekaj... nie rozumiem. Jeśli płyta pod deskami ma 2-3% spadku, a deski mają stalą grubość > to jaki jest spadek powierzchni desek? Pewnie chodzi im o to, zeby zrobic legary poziomujace.

> http://www.altax.pl/produkty/altax-woskowy-lakierobejca-elewacyjna/ > Cuś takiego bym polecił. Dlugo to wytrzyma? Telewizornia twierdzi, ze najlepszy jest Vidaron Obawiam sie, ze ten Altax nie ma koloru zblizonego do moich okien. Btw. jesli mam dachowki (kasztan) jasniejsze niz okna (niby wenge z palety Gori), to bedzie pasowac podbitka pod okna?

Nie wiecie, kiedy pisklaki roznych malych ptaszkow mieszkajacych w dziurawej elewacji (cegla) opuszczaja gniazda? Chcialbym zaczac ocieplanie budynku i nie usmiecha mi sie zamurowywac zwierzakow.

Czesc podbitki mam tak wysoko, ze bez rusztowania sie nie obejdzie i chcialbym to malowac jak najrzadziej. Widzialem, ze gdzies ktos proponuje malowac wspolczesna farba do okien (np. Gori Teknos - mam taka nawiasem mowiac na oknach), to nie bedzie powloka pekac. A co wy proponujecie?

> hmmm... prawdę mówiąc myślałem właśnie o takim rozwiązaniu... ale ktorym, bo dwa podalem? > Z tym, że nie rozumiem, po co te > plastikowe podkładki. > EDIT: One są raczej metalowe i służą do mocowania desek. IMO to tylko sprawa estetyczna i można > równie dobrze montować dechy na śruby/gwoździe/wkręty. Nie chodzi mi o system click, tylko o to, zeby dac podkladki z tworzywa mocowane bezposrednio do betonu zamiast legarow. Btw. ciekawa koncepcje prezentuja [ur=http://muratordom.pl/ogrod/tarasy-balkony/drewno-na-balkonie-sposoby-na-drewniana-posadzke,130_9718.html]tutaj[/url] - chodzi mi o to, ze wg autora tekstu deski nie musza miec spadku, wystarczy spadek plyty 3% pod deskami.