Olleo

> Turbinka i anemostaty na wlotach do pomieszczeń > Ja żałuję, że jeszcze dwóch kanałów z gorącym powietrzem nie sprowadziłem na parter. Jak ktos ma gdzie prowadzic, to super rozwiazanie. U mnie niestety odpada. > Tak całkiem zamknąć bałbym się. A to nie moj pomysl, ja tez bym sie bal

> Współczesny dom 150m, ocieplony według atualnych norm, da się ogrzać kociołkiem rzędu 5-7kW. > Podobnie ten kominek. Chyba, że projekt jest, żeby sobie był, a Ty budujesz po taniości, > zupełnie bez ocieplenia, a okna dasz używane. Wtedy 18kW się może przydać. Kociol ma grzac tez CWU, a wtedy zycze szczescia z kociolkiem 5kW. Kominek tez nie ogrzeje, jesli bedzie sobie szczesliwie siedzial prawie w rogu salonu i liczyl na konwekcje.

> Rekuperator nie rozprowadzi? Nie znam sie na tyle na reku. A Akuq ma miec reku?

> U mnie mam DGP na górę i tam jest miło. No wlasnie sek w tym, zeby do kazdego prowadzil kanal i albo bylo to solidnie zaprojektowane (przeplywy), albo wymuszone mechanicznie. > Na dole mimo, że kominek się pali, w innych pomieszczeniach jest zimno. Tak jak i u mnie - w salonie cieplo, w jadalni letnio (z salonu szerokie na 120cm schodki bezposrednio z jadalni), a korytarz, gabinet i kuchnia bez zmian. > Szyber na wyjściu i regulacja dopływu powietrza to podstawa, by jako tako sterować paleniskiem i > oddawaną mocą. Ale ja nie mowie o szybrze w ogole, tylko o mozliwosci pelnego zamkniecia, jak u przynajmniej dwoch AKowiczow - wowczas mozna zar zamknac i czerpac z kalorii pelnymi garsciami. Ja mam szybry i na wejsciu, i na wyjsciu kominka, ale mimo przymkniecia ich na maksa, nawet najwieksze polana trawia sie w maks 2-3 godziny.

> Dokładnie do tego zmierzałem. Jak współczesny dom, to jak najmniejsza moc. A i tak będzie pewnie za > gorąco. > Jak stary dom (albo letniskowy, który nie spełnia wymogów energetycznych nawet minimalnych dla domu > mieszkalnego) to można rozważać coś mocniejszego. ja bym sie nie spodziewal, ze bedzie tym konkretnie grzal dom, bo bez poprawnej DGP nie da rady - kuchnia srednio, garaz i kotlownia zimno, a poddasza moze z 1/4 cos poczuje schodami i dodatkowym rozprowadzeniem do pokoju na gorze, ale szalu nie bedzie. Arysto robi wklady ok (takze na zamowienie w rozsadnej cenie), ale jesli ktos ma zaciecie do grzania kominkiem, to moze odszukac niedawny watek ze wskazowkami dot. palenia i informacjami o szybrach i przepustnicach na we i wy. Standardowego kominka nie da sie zamknac ani na wejsciu, ani na wyjsciu.

> Panowie jestem na etapie wyboru pieca, mam zaufanego instalatora, jednak chce się poradzić również > Was. > Dom normalny, zwyczajny, bez udziwnień. > Zaproponował mi jakiś niemiecki piec z wyższej półki (nie pamiętam nazwy, ale ma go też > zainstalowanego u siebie w domu - tak jak teraz szukam to chyba BROTJE) jednofunkcyjny, > kondensacyjny z zasobnikiem 120 litrów i tutaj namawia mnie na czujnik pogodowy prócz czujnika > pokojowego (sterownika). > Wytlumaczyl, że działa to na takiej zasadzie, że jest na zewnątrz jest ciepło to piec dzięki > czujnikowi pogodowemu obniża temperaturę grzania pieca, bo wie, że przykładowo aby przy +9 na > zewnątrz, aby nagrzać dom do 22 st to wystarczy temperatura wody w grzejnikach 35 st (podalem > przykladowe liczby, zeby to zobrazować). > Piec jest w cenie 7,5k. > Jako alternatywę bez opcji pogodowej zaproponował mi Vitodens 100 (jednofunkcyjny, kondensacyjny > oczywiscie) + zasobnik 120l za 6000 zl. > Co lepiej wybrać? Czy faktycznie czujnik pogodowy przyczynia się do komfortu użytkowania lub > oszczedności? drogo, immergas Victrix 24 z zasobnikiem 160l, pogodynka, sterownikiem i zestawem przylaczeniowym do komina kosztowal mnie cos kolo 5.5k zl.

> Między salonem a pokojem będzie rzut parteru ja bym dal ok. 14kW maks - w wiekszym jak rozpalisz na maksa, to w salonie nie wysiedzisz.

> Nie da się. Na zamówienie. A wtedy dojdziesz do wniosku, że taniej wytargać i wstawić nową futrynę. > Edyta. Ale są jakieś nakładki na futryny. Ale to tylko czytałem. sek, ze to do mieszkania na wynajem - jak dobrze pojdzie, to od zaraz, wiec raczej ciezko szarpac futryne, a na zamowienie, to troche nie te koszta.

> Możecie polecić jakieś modele lub producentów sprawdzonych?Klasyczny, bez udziwnień. Jaki lepiej > wybrać dla domu ok 150mkw 14 czy powyżej 16kW?Kominek bez płaszcza wodnego będzie. wrzuć rzut parteru z pozycją kominka

potrzebuję na cito drzwi 80tki do ościeżnic stalowych z lat 70tych. Da radę kupić jakieś budżetowe w markecie? Najlepiej białe, mogą być z jakąś szybą.

> bitum + styrodur > ja użyłem styrbit 2k jako klej + izolacja i najtanszy styrodur jaki byl w okolicy > tak po prawdzie to mam 3 rozne styrodury bo w hurtowniach maja tylko po kilka paczek i jak cos to > na zamówienie wybierając bitum zwrócić trzeba uwagę, czy nie zawiera rozpuszczalników rozpuszczających styropian i styrodur.

> Nie wiem jak jest lepiej dlatego ułożyłem styrodur (zamknięte pory) i nie ma tematu. styrodur pod ziemia (a nawet ciut nad - na wysokosc cokolu) rozumie sam przez sie, a klejem nie zaciaga sie pod ziemia, bo po co ma klej woda nasiakac? Warto sprawdzic, czy jest hydroizolacja pozioma, czyli folia/papa miedzy lawa fundamentowa, a sciana fundamentu - jesli nie ma, to pionowa hydroizolacja niewiele pomoze i trzeba do dewelopera reklamowac.

> Żona znalazła dziś w necie sobie szafeczkę > H~ 1,5 do 2 m > G 60/80 cm > S ~ 30 cm > taka która zmiesci sie w szczeline miedzy ściane a lodówkę (mieszkanei w bloku) > I zaczyna mi truć o zakupie takiej / lub zrobieni. > Potrzebuje jakieś mechanizmy samojezdne i prowadzące - macie jakieś pomysły - jak to szukać? > Takowa > : Ja tez sie chetnie dowiem. Tym bardziej, ze wyglada na to, ze ani z lewej, ani z prawej, ta szafeczka nie ma innych szafek, do ktorych jest zamocowana - z lewej drzwi, z prawej lodowka, wyglada na wolnostojaca.

> No to moja przekłamywała na plus. Jakieś 2-3 st. Jak czujkę postawiłem obok stacji, to różnica > in/out również wahała się w przedziale 2-3 st. (z czujki była wyższa). Oddałem tam, skąd ją > wziąłem szczerze? na stacje-pogody.pl czasami podaja dane techniczne razem z dokladnoscia. Ta jest identyczna do auriola: http://stacje-pogody.pl/1050_stacja_pogody_2measure_260402_260408.html popatrzcie - +/-1°C i +/-5% wilgotnosci... ta moja stara auriola miala bodajze +/-1°C i +/-2% wilgotnosci.

> Ta jest fajna: > TFA Weather Hub I jeszcze jedna, jeszcze fajniejsza: HP1000, w ktorej najfajniejsze jest to: czyli stacje mozna sobie skalibrowac.

> zbyt wypasiona i za droga ... chcę: zasilacz, podświetlenie, zegar, jeden bezprzewodowy czujnik > zewnętrzny > nic więcej mi niepotrzebne Ta jest fajna: TFA Weather Hub

> i czujnik czadu i dymu i redukowało spalanie noPb Mogloby jeszcze dokladac drewna do kominka A tak serio, to b. polecana jest stacja: http://stacje-pogody.pl/artykul_nowa_stacja_pogodowa_firmy_oregon_scientific_wmr300,10.html ale cena zabija.

> hmm, ja bym szukał czegoś z zasilaczem i stałym podświetleniem. Żeby w nocy za zegar też robiło > ktoś, coś? I podpieciem do kompa z cala masa mozliwosci archiwizacji i udostepniania danych oraz statystyka No i tanie czujki dodatkowe by sie przydaly

> Wykopuję trochę stary wątek. > Ja "wynalazłem" niezły nawilżacz - drewno kominkowe > Mam takie, które ma 20-23% wilgotności (ciut za dużo do palenia) - przynoszę w koszu do salonu i > stoi parę dni, a palę przyniesionym wcześniej i brykietem. > To ładnie schnie, oddając wilgoć do pomieszczenia - normalnie perpetuum mobile, po paru dniach ma a jak głęboko? ja ostatnio myślałem, żeby trochę poznosić drewna do piwnicy, bo nie chce mi się prawie codziennie chodzić na dwór.

> Nie. Jedynie szafki niskie i wiszące. W przyszłości czeka mnie wymiana lodówki i myślałem o takiej > do zabudowy... ale chyba się nie zdecyduję na to. Wolnostojących jest dużo większy wybór. Do zabudowy zmusi Cie do kupna slupka i lipa bedzie z wysokoscia szafek wiszacych, a przy wolnostojacej mozesz sobie dobrac dowolna przerwe. Nie wiem, jak jest w metodzie, ale w Faktum szafki wiszace sa dosc glebokie (glebsze, niz mialem w meblach z Gawina) i "przepisowa" przerwa ~50cm moim zdaniem jest za mala - lepiej byloby dac z 60, a nawet 70cm.

> 35x25, będą układane w poziomie. Odstęp to min. 50cm. To daje dwa poziome pasy płytek. Plan jest > taki, żeby między nimi dać pas mozaiki z czarnego szkła, który miałby koło 10cm. Bedziesz mial slupek (szafka stojaca wysoka)?

> A w takim wypadku- fakt nawiasem mowiac chcialbym zobaczyc, jak ktos w ten sposob robi pas, jak posrodku sciany znajduje sie okno. Nie twierdze, ze sie nie da, ale narobic sie trzeba i niekoniecznie estetycznie musi wyjsc - trzeba wyciac fragment naroznika tak, ze by go nie uszkodzic, a potem kant plytkami wyrownac do pozostalosci. Ja bym sie nie podjal, bo wiem, ze mi to nie wyjdzie tak, jak bym tego wymagal. U siebie dojechalem do naroznika i tez nie jestem z tego zadowolony, bo plytki nie sa idealnie rowne. Widzialem, jak u sasiada "fachowiec" zrobil - pociagnal delikatnie poza naroznik oscieza, jak mu tam wyszlo nieregularnie, a potem szlifowal do rowna szlifierka. Zeby to wyszlo super... No ja wole tak, jak jest u mnie. Szczegolnie, ze sasiad ma oscieza zrobione gladzia i latwiej byloby to wykonczyc, niz u mnie, gdzie mam tynk cem-wap bez gladzi.

> Oj kuje się, kuje, przynajmniej w mieszkaniach (małych mieszkaniach) w bloku. > Przede wszystkim nie tracimy cennych milimetrów pomieszczenia (bardziej centymetrów) okładając > ściany płytami a roboty w sumie też mniej. > Nawet zakończeń wykucia powyżej i poniżej płytek nie trzeba dokładnie picować bo szafki przykryją. > W przypadku płyt GK cała ściana do roboty aż do sufitu. Ale nie w betonie

> Tak - meble z Ikei. Ale to już system Metod, w którym standardowy montaż górnych i dolnych szafek > przebiega z udziałem szyny montażowej. > Dlatego pomyślałem - zamocować szyny dolne i na nich stawiać płytki przy klejeniu. W ten sposób > szyna montażowa, prawidłowo wypoziomowana, będzie jednocześnie listwą prowadzącą dla całego > rzędu płytek. Sprawdz, jak wyglada kwestia montazu do tej szyny - jak na standardowych wieszakach, jak cala reszta swiata poza Ikea, to tak Ci sie nie uda, bo potem nie zawiesisz Jak bez wieszakow, to sprawdz, jak tam sie reguluje "odsadzenie" od sciany, na wypadek, gdybys mial jakies nierownosci, albo brak kata prostego. Generalnie proponuje przejsc teoretycznie przez instrukcje kilku szafek - stojacej, wiszacej, slupka itd. oraz montaz sprzetu AGD, to powiniennes wychwycic wiekszosc niespodzianek.

> A co to przeszkadza, w wysunięciu blatu z cm czy dwa do przodu nie wiem dokladnie ile, bo ja mam blat robiony przez stolarza, ale bedzie wystawal blat przed slupek oraz mocniej wystawal przed szafki stojace. Czy to komus przeszkadza, to juz kwestia indywidualna. > albo w odsunięciu szafek i > przykręceniu przez dystanse? Czy dystanse, czy wieszanie na szynie i dodawanie nozek - to jednak rzezba ponad instrukcje montazu szafek. Ja wybralem drugi wariant, bo latwiej manewrowac w razie nieidealnych katow i plaszczyzn scian w kuchni. > Wg instrukcji, to powinno być A, żeby blat i szafki mogły pracować. Ale ja zrobiłem wariant B i > jeszcze górne szafki oparłem o te wystające kafle. zastanawialem sie nad tym, ale projekt sobie, a zycie sobie. Co prawda wybralem inny wariant, ale kladac kafelki (nie mialem jeszcze sprzetu AGD) zalozylem sobie pewne poziomy... i dupa wyszla zbita z tego, bo mimo podanej minimalnej wysokosci dla zmywarki przez producenta, nie udalo sie tego osiagnac - wyszlo jakies 3-4 mm wyzej. Wyobraz sobie taki fakap w wariancie B > Straszyli, że siła ścinająca od pracujących > szafek i obciążenia z góry spowoduje oderwanie płytek od ściany. Ale nie wiem, co to za > kolosalne siły musiałyby działać i jakim cudem, skoro tak naprawdę płytki są ściśnięte między > szafkami. Od ponad dwóch lat się trzymają bez problemu a przez dodatkowe oparcie górnych > szafek jakoś mniej się stresuję wsadzając tam sterty ciężkich, mało używanych rzeczy. Tak sie zastanawiam.. skoro szafki wiszace opieraja sie na krawedzi plytek (nawiasem mowiac jak wyjdzie nawet 1-2 mm nie do konca tak, jak w projekcie, to rozjada sie wysokoscia szafki wiszace i slupek), to czy przypadkiem sila scinajaca na wieszakach nie zamienia sie na sile odrywajaca? > Ale faktycznie najlepszym wyjściem byłoby zlicowanie płytek z tynkiem, czyli wariant C. Tylko, że > ja płytki kładłem na żelbet Bo to sie nie kuje, tylko kladzie plytki, przykleja plyty GK i wyrownuje gladzia.