Olleo

> Mam w sumie 3 strony po 4 żarówki, część 2W Osram, kupione w Realu za 9zł (bardzo fajną barwę mają) > i część 3W 210lm. Całej elewacji idealnie nie oświetlają. U mnie z dwóch stron jest las i jest > ciemno, żarówki oświetlają jakieś 5m od domu, tak, że można chodzić czy widzieć coś, ale jasno > nie jest. Jak dla mnie to nie jest za dużo światła. > Tak to mniej więcej wygląda (od ciemnej strony): wyglada interesujaco, ale zawsze mnie to zastanawia - jesli tylko oswietla elewacje, a terenu dookola praktycznie zero, to jaki to ma cel? Zeby dzik w sciane nie walnal, czy tir nie wjechal?

> Samo podnoszenie się nie sprawdzi. Każde dziecko w wieku poniżej 2 lat podniesie taką bramkę i ją > otworzy. Musi być jakaś "zawleczka" uniemożliwiająca w pierwszej fazie podniesienie bramki. kwestia ciezaru bramki jesli bedzie wazyla pare kilo, to zanim udzwignie, bedzie mozna ja zdjac.

> mam ją zamontowaną na słupku na schodach. słupek z drugiej strony wzmocniony do sciany rozpórką > banał. ciesze sie, ze u Ciebie sie udalo.

> Hej, > Jak Wam się podoba? > http://aktywnytata.blogspot.de/2015/01/dyi-domek-na-drzewie-czesc-1.html Mi sie podoba. Planujesz to powiesic, czy stac ma na ziemi? Okladziny scian bedziesz robil z szalowek/sidingu? Mam od paru miesiecy otwarta strone forum o czyms podobnym i nie mam czasu poczytac: http://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?f=5&t=819&start=28

> Da się więcej swobodnie. A wracajac do tematu?

> Podliczylem ostatnio koszty stanu deweloperskiego i przy okazji pojawil sie watek na HP o kosztaach > budowy domu - przez taki tysiac tu, tysiac tam wydalem niestety calkiem sporo porownujac z > osobami wypowiadajacymi sie w tamtym watku. Na plus jest to, ze materialy i rozwiazania raczej > solidne. Na minus wlasnie koszty. Jak ktos ma z gory okreslony budzet to takie extrasy moga mu > niezle namieszac zanim dojdzie do wykonczenia Cos o tym wiem

> kup z ikea. jest nieinwazyjna, kosztuje grosze - działa:) Jest rozporowa. Pol biedy ze scianami - mozna podlozyc cos od tej strony, ale co do slupka schodowego, to mocno zalezy od jego konstrukcji. Mam ja taki, ktory lepiej zbyt mocno w bok nie cisnac. Wolalbym na nim cos powiesic (nie dziurawiac), niz o niego rozpierac. No i jest jeszcze kwestia dopasowania szerokosci - bramka plus poszerzenie, to 100cm, a u mnie przy wezszych jest 110+cm, a przy szerszych 120+cm. Nie wiem, czy sie da dac wiecej, niz jedno poszerzenie, ale z jednym juz sie robi 190zl, a kazde nastepne +30zl (jest promocja z 40zl).

> A co w/g Ciebie jest ten "punkt"? przelacznik z kablem na sufit, gniazdko itp. Osobno "ryczaltem" za rozdzielnie.

Pomysl z watku z HP. Pomozcie dopracowac koncepcje na nieinwazyjna (bez wiercenia i rozpierania o miekka tynkowana sciane) bramke zabezpieczajaca dzieci przed schodami. Zawias moglby byc montowany na opaski do slupka schodow na ten przyklad, a blokada polegac na tym, ze gorny ramiak bramki wpadalby w profil U - aby otworzyc, trzebaby podniesc bramke (moglaby tam byc delikatna sprezyna, zeby amortyzowac) i uchylic. Potrzebne koncepcje - skad wziac czesci, jak zamontowac do slupka, ewentualne usprawnienia. Robimy burze mozgow.

> Tak to mozna sobie mowic jesli sam druty ciagasz. Zlecajac elektrykowi ciagniecie nadmiarowych > przewodow wszedzie gdzie tylko sie da to proszenie sie o niezly rachunek na koniec - materialy > materialami, ale jednak robocizna tez swoje kosztuje. Ja placilem za punkt. Rachunek koncowy za robocizne rzedu paru tysiecy zl. Co to jest przy paruset w kosztach calej budowy?

> Witam > Czy jest możliwość budowy domu bez ciężkiego sprzętu? > Chodzi o działkę na której jest już dom, i na wolną część działki jest wąski przejazd tuż obok > domu. Istnieje ryzyko, że przy ciężkim sprzęcie mogą pojawić się pęknięcia ścian starego domu. > Czy jest jakiś system budowy gdzie można zniwelować albo w ogóle się pozbyć ciężkiego sprzętu? > Budowa może być obojętnie z czego drewno/pustak/szkieletowiec no fundamenty musisz wykopac, choc i to kiedys sie lopata robilo, wiec mozesz probowac. Materialy budowlane te parenascie metrow, to sobie przeniosa - u mnie z uwagi na waska droge HDS palety zawsze stawial przy bramie - nie bylo czegos takiego, zeby np. postawic palete z pustakami na kondygnacji, na ktorej akurat muruja.

> Pod koniec tygodnia przychodzi elektryk kłaść instalację. Maciue jakieś sugestie ? Na co warto > zwrócić uwagę ? O czym wcześniej pomyśleć ? jesli masz projekt, sa na nim nie tylko punkty, ale i na jakiej wysokosci ida kable, to pilnuj z miarka w reku, czy sie go trzymaja (wez poprawke na pozniejsza wylewke i tynk na suficie). Przypilnuj, zeby porzadnie zamocowali punkty swietlne - zeby tynk z sufitu nie odpadal, jak tylko kabel dotkniesz. Rozprowadz skretki do LANu, koncentryki do TV, kable do glosnikow i instalacje do alarmu - ta ostatnia, to zrob sobie sporo kabli nadmiarowych, bo nigdy nie wiesz, co bedziesz pozniej chcial sobie automatycznie sterowac. Tam, gdzie planujesz "centrum dowodzenia" (centrala alarmu, router, wzmacniacz sygnalu antenowego ze splitterem itd.) doprowadz nadmiarowe kable z rozdzielni i skad Ci tylko do glowy przyjdzie (np. centralne sterowanie roletami na zewnatrz). Zrob aroty na zewnatrz z rozdzielni, zeby latwo w przyszlosci puscic dodatkowy kabel na ogrod (np. internet, sterowanie brama itd.). Pamietaj o oswietleniu zewnetrznym, kablu do pogodynki, gniazdkach na zewnatrz. Rozwaz zasilanie do ewentualnej wentylacji kanalowej (turbina wyzej w kominie) w kuchni. Sprawdz, ktore pokoje sa na tyle duze, zeby dac podwojny wlacznik swiatla i/lub wiecej zrodel swiatla. Przemysl, gdzie chcialbys dac jakies dekoracyjne ledy. Zrob sobie kanal na kable do TV, jesli zamierzasz go powiesic na scianie. No i na kablach nie oszczedzaj - sa tanie w porownaniu z caloscia.

> Teraz w lidlu : > http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?action=showDetail&id=27877 mam chyba wlasnie taka i daje rade, choc brak troche momentu czasami

> > Można obrócić na dwa sposoby - zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie. specjalnie dla ciebie wyjasnienie - pytam o wartosc obrotu (ile?) wyrazona w postaci miary lukowej kata. Moze byc w radianach.

> Kątem obrotu całości. Ja jak mieszkałem jeszcze w bloku to dodałem przyklejony kawałek filcu, aby > klapka była cięższa i nie stukała jak jest wiatr. ale jak obrocic? mam taka jedna i wieksza czescia dalem do dolu.

> Musisz potestować takie ustawienie, że klapka pod własnym ciężarem się otwiera, a dopiero włączenie > wentylacji ją zamyka. Moc ciągu grawitacyjnego jest mała i może nie otworzyć klapki. jak to sie reguluje?

> Pytanie - jak wysoka jest ściana, bo może się okazać, że do podciągania trzeba będzie się > schylić... > Ale temat można ogarnąć jeszcze inaczej: zrobić coś na kształt "stelaża", który będzie miał dwie > nogi wys. np. 2,4m. Do ich górnych krawędzi mocujemy poprzeczki, które będą przymocowane > swoimi końcami do przedmiotowej ścianki działowej. Poprzecznie do tych poprzeczek mocujemy > drążek jako podwieszany i gotowe sa takie drazki wieszane na drabinkach gimnastycznych

> Przy szafkach na kołki działa siła scinająca w pionie, a przy drązku będzie miała duży składnik > wyrywający je w poziomie - to drobna różnica. autor juz napisal, ze scianke ma z porothermu 11.5 + tynk. Jak da tak do pol metra od gornej krawedzi sciany (tak, zeby dwa bloczki byly nad punktami mocowania), a rozstaw kolkow bedzie spory (najlepiej, gdyby znalazl drazek na 8 kolkow), to powinno to wytrzymac. Chyba, ze majster pozalowal cementu do zaprawy, albo przesadzil z plastyfikatorem.

> Bardzo dużo ciepła uciekało kominem dlatego drugi raz jak będę robił oleję > estetykę i dam za piecem kolanko, rura prawie pod sufit, kolanko i do komina. Zdaje sie przepisy okreslaja, na jakiej wysokosci musi byc podlaczenie do komina? A jesli nie, to na pewno sa jakies zalecenia przy kominkach.

> A to juz zalezy jak bardzo bezwlasnosc warstwy wierzchniej podlogi wplywa na calkowita bezwladnosc > budynku...teoretyzuje ale nie wydaje mi sie zeby wplywalo to na komfort. Moze po pelnym > sezonie kolega cos mam wiecej napisze... Mozna to sprawdzic, jesli kolega ma dojscie - trzeba porownac temperatury zasilania i powrotu w dwoch pomieszczeniach o podobnych gabaratach, ale roznej okladzinie podlog. O ile nie beda zbyt duze roznice w predkosci przeplywu miedzy nimi.

> A czy podaczas ciaglego grzania jestes w stanie odczuc roznice? IMO watpie...Poza tym z tego co > kojarze obliczenia podloglowki powinny uwzgledniac rozne parametry warstw wierzchnich, wiec > teoretycznie nie powinno byc duzej roznicy plytka vs. drewno podczas pracy ciaglej. Ale te obliczenia dotycza jedynie powierzchni grzewczej (dlugosci rurek), a wiec mocy, ale nie szybkosci reakcji - temperatura w kazdym pokoju czynnika CO pewnie bedzie identyczna, a zalezna przewaznie (jesli ktos ma sonde) jest od temperatury zewnetrznej poprzez krzywa grzewcza. Mowie o sytuacji, gdy w ciagu jednej nocy temperatura spada z +5 do -10 (rzadko, ale sie zdarza) - wowczas odczujesz roznice, jesli takie sa.

> Ściana ma z 12-15 cm grubości. To powinna dac rade, jesli umiescisz to tak minimum 30-40cm od gornej jej krawedzi, zeby sily sie rozlozyly dookola.

> IMO kołki do pustych przestrzeni i odpowiednio długie śruby, biorąc pod uwagę, że będzie ich 6, a > siła będzie działała prostopadle, utrzymają nie tylko Ciebie, ale i żonę i dzieci. To chyba zalezy, jak bardzo sa rozpiete otwory na kolki w pionie oraz z czego i jaka gruba jest sciana nosna. W mieszkaniu mam jedna sciane nosna z cegiel ulozonych na wozowke (6cm gruba + tynk). Taka sciana przy rozstawie rzedu 10-15cm raczej by nie utrzymala nie tylko calej rodziny, ale i autora watku. Sila nie bedzie prostopadla, tylko bedzie moment sily - gorne kolki od sciany, dolne do sciany.

> Nie widze roznicy. Jak jade pirometrem to w zaleznosci od temp zewn mam 21-23C. Generalnie > myslalem, ze ta podlogowke bedzie wyraznie czuc, tymczasem nawet przy -10C, ona jest letnia, > czuc ze nie jest zimna, ale jakbym komus nie powiedzial ze jest grzana posadzka to by nie > poczul. > Moze to dlatego ze caly dom ma ogrzewanie podlogowe i w sumie chodzi sie po posadzce o tej samej > temp. Fakt, ze jak jeden pokoj wylaczylem to nie przyjemnie sie do niego wchodzilo. > Podczas grzania w srodku mam ok 20-22C. > Moze wiecej bede mogl powiedziec o skutecznosci jak wyreguluje ogrzewanie, ale tez z dokladnoscia > do 0.1C nie sprawdze, bo kazda petla jest ciut inna, kazdy rotametr jest tez inny. > Aha panele jak i deski mam podobnej grubosci, deski sa 13mm +klej 1-2mm, panele sa 12mm + 2 mm > podkladu kwarcowego, plytki 10mm +3-4mm kleju. ale ja nie pytam o temperature podlogi, tylko o skutecznosc grzania - inaczej mowiac szybkosc zmian tej temperatury podlogi oraz szybkosc nagrzewania pomieszczenia.

> deskę warstwową, dębową. jak oceniasz skutecznosc ogrzewania podłogowego pod ta deska w porównaniu do tego pod plytkami oraz panelami?