master22221

> Klima chyba nie chłodziła przy takich ciśnieniach? Chłodziła, nawet przewód powrotny z zaworu rozprężnego był mocno zimny, może parownik nie odbierał ciepła i dlatego takie wysokie LP? Może trzeba było właczyć wyższy bieg nadmuchu do kabiny, było na 2. > Skraplacz robił się gorący? Jaką masz sprężarkę? Skraplacz był gorący, jeśli ciśnienia wędrowały na ok. 15 bar, wtedy właczał się wiatrak skraplacza i ciśnienia spadały do ok. 9-10. Sprężarka to DELPHI 4396 nr części 09174396 ident. QS... Ja myślę, że zawór rozprężny był otwarty na maksa i dlatego ciśnienie HP=LP. Tylko, czy podczas pracy sprawnej instalacji takie sytuacje mogą mieć miejsce? Właśnie wtedy, gdy układ jest zbyt wydajny - w kabinie chłodno, na zewnątrz cień, przez parownik przepływa mały strumień powietrza i z parownika wraca zimny gaz pod wysokim cisnieniem... A jeszcze nie czas na zadziałanie czujnika oblodzenia. Jeszcze mi chodzi po głowie, że czynnika było za dużo. Bo maszyna do pozycji "Astra G 1,6 beznzyna" pokazywała 600 g czynnika. Na nalepce w samochodzie mam napisane 0,68 kg, czyli 680 g. Facet wtedy przestawił ręcznie na 680 g, 10 g oleju i 10 g barwnika UV. Teraz nie wiem, czy nie powinien zostawić na 600 g? PS. zadzwoniłem do kumatego serwisu klimy i spytałem o te ciśnienia, a mechanik od razu pyta, czy zawory na stacji zamknęli? Bo jak nie, to czynnik przepływał przez maszynę i stąd te równe HP=LP ciśnienia. jadę tam dziś i mi gratis podłaczą manometry, więc sprawa chyba się wyjaśni. PS. No i wyjasniło się: miły pan w porządnym serwisie klimy podłaczył manometry, kazał właczyć silnik i klimę. Cisnienia: HP=15bar, LP=2,5 bar. Spytałem, czy LP nie za wysokie, bo wyczytałem, że powinno być ok. 1,9-2,1. Pan odpowiedział, że LP zależy od zaworu rozprężnego i w róznych autach jest różnie, a w AstrzeG powinno być właśnie 2,5 bar i mam ciśnienia idealne. Przewód od HP jest ciepły, a od LP mam lodowaty, co jest jak najbardziej prawidłowe. Teraz tylko mam czekać, aż klima przestanie chłodzić i zlokalizować lampką UV (mam, zrobiłem sobie na 3 LED-ach UV na 12V!!!) miejsce wycieku. Pan powiedział, że zamiast 2. raz nabijać mi klimę (i sobie kabzę) powinni mi za 50 zł wpuścić azot z barwnikiem pod wysokim ciśnieniem i od razu sprawdzać nieszczelności. Mam teraz doświadczenie: omijać z daleka tanie zakłady typu "wulkanizacja-klimatyzacja". I jeszcze jedno, spytałem o ilości czynnika i oleju, pan powiedział, że jeśli oleju wlali mi 10g (co widziałem na wyświetlaczu maszyny), to za mało, bo na nalepce jest info, że oleju ma być dla Delphi CVC 150 cm3, czyli ok. 100g, więc mam 10x mniej niż powinienem. Na szczęście w układzie na pewno pozostał jakiś olej i sprężarka nie powinna się zatrzeć. Wartości z nalepki dotyczą suchego, fabrycznie nowego układu. I jeszcze jedną informację pan potwierdził: jesli głośno syczy w kabinie z okolic parownika i zaworu rozprężnego i nie chłodzi, to za mało jest czynnika, ale jeszcze na tyle dużo, że wytwarza się ciśnienie i presostat nie odłacza sprężarki. Pozdr.

> Ogladałem avi i podejrzewam że masz przypchany zawór rozprezny i przez to porownik zamarza i komp > wył. sprezarke. Podłacz astre pod manometry i prawdopodobnie cisnienie na niskiej stronie > spada ponizej 1.9 bara .(jak pomoętam wartosci ok 1.9 - 2.1 bara) Odświeżam temat. Okazuje się, że mam coś z układem. Najpierw wczoraj zaczęło syczeć z zaworu rozprężnego i przestało chłodzić. Dziś byłem na nabijaniu klimy, miałem tylko 400 g czynnika, zamiast 680, czyli przez 2 miesiące uciekło ok. 300 g. Klimy prawie nie uzywałem, może raz, czy dwa... Nabili klimę: 680 g czynnik, 10 g olej i 10 g barwnik UV, razem 700 g. Po nabiciu nie pozwoliłem na odłaczenie manometrów i właczyłem silnik, potem klimę. Sprężarka się załaczyła. Zaczęło chłodzić w kabinie, przewód HP przed parownikiem jest letni, przewód LP za parownikiem wyraźnie zimny. Temperatura otoczenia w okolicach 23*C. Mam wątpliwość co do ciśnień: HP pływało między 10 i 15 bar, ale LP było prawie tyle samo, co HP!!! A powinno być stałe w okolicy 2 bar, jak pisałeś. Czy to oznacza usterkę zaworu rozprężnego (cały czas otwarty), czy coś innego? Może za dużo czynnika w układzie? Sprężarka tłoczy w drugą stronę, czy co? Czy ona w ogóle działa, jeśli po obu jej stronach jest to samo ciśnienie? Którędy ucieka czynnik? Po stronie LP, czy HP? Pozdr.

Autor najpierw załozył sprężynę odwrotnie, napisał manual, potem po uwadze jednego z czytelników zdjął MCP i naprawił błąd, ale zdjęcia pozostały sprzed korekty. Pozdr.

> wczoraj po południu wbili 700 ml czynnika > wg fachmana - tak powiedział znajomym- chwilkę chłodziło i przestało i co dalej? Wziął kasę i papa? > na naklejce na pasie przedniem jest info ze powinno być 600 gram czynnika > znalazlem info ze 100 ml wazy 122 gramy, czyli nabito 700ml= 854 gramów, gdzie wg tabliczki > powinno być 600 Trzeba reklamować usługę, a jeśli coś z tego powodu padło (np. uszczelniacze w sprężarce lub skraplacz), to niech naprawiają na włsany koszt. Na szczęście jest na piśmie ile wtłoczyli czynnika - faktura. Co to za fachowcy? jak ja byłem napijać klimę, to najpierw na maszynie wybrał mój samochód wg marki, typu, silnika itd. a jak wyświetliły się parametry nabijania to porównał z nalepką i wtedy uruchomił nabijanie. Pozdr.

> pacjent astra G 1.7cdti 2005 r > wczoraj uzupełniono czynnik r134a- wg faktury 700 ml > sprężarka się włącza, ale chłodzenia brak Może czynnik uciekł i sprężarka nie działa? Skąd wiesz, że sprężarka pracuje? Sprzęgło jej się obraca? Sprawdź to. jesli jest za mało czynnika, sprzężarka jeśli się w ogóle właczy, to zaraz się wyłącza. Ale z kabiny tego nie widać. Trzeba podnieść maskę i obserwować sprzęgło sprężarki. > nie zauważyłem, aby włączał się wentylator Bo skraplacz nie jest gorący - układ nie chłodzi, więc nie ma ciepła oddawanego do skraplacza > ile czynnika powinno być w układzie ? czy te 700 ml to nie za dużo? Chyba tyle powinno być, sprawdź na nalepce w kabinie, ja mam nad filtrem powietrza, na plastyku podszybia. Pozdr.

Wypowiem się co do zestawu naprawczego z Allegro. Owszem, jeśli padnie sam przycisk, to da się to tak naprawić i efekt będzie zadziwiający. Tylko, że ja nie przyklejałbym tego przycisku cyjanopanem, jak na fotografiach (bo cyjanopan jest po wyschnięciu kruchy jak kryształki soli - użyłbym kleju elastycznego). Niestety, w przypadku poduszek w AG wycierają się lub odpadają najczęściej skrajne obrzeża przycisku - a one mają inną fakturę powierzchni, niż obrzeża przycisków z aukcji. W takim przypadku nie jest możliwe uzyskanie efektu zaprezentowanego przez Sprzedającego na fotografiach (jest tam zrobiony lekki retusz). Poniżej wklejam obrazek demaskujący retusz. Obrazek powstał poprzez połaczenie fragmentów kilku obrazków z opisywanej aukcji. Jak widać, faktura przycisku i jego otoczenia w produkcie finalnym jest taka sama -> gruboziarnista, choć nie może być taka, bo sam przycisk i jego otoczenia ma drobnoziarnistą fakturę. Piszę o tym, aby niektórzy nie podniecili się, że przywrócą swoje "jaśki" do wyglądu fabrycznego za pomocą tego zestawu. Na samym dole mój przycisk naprawiony metodą lutownica i duuuuużo czasu... Pozdr.

> proszę więcej szczegółów odnośnie metody i narzędzi do otwarcia i zamknięcia zacisku opornika. Może wstaw dokładne zdjęcia jak to wygląda? Pozdr.

Tu jest, pod zderzakiem: Pozdr.

Mylisz się, parujące szyby to NIE jest normalne, a klimatyzacja nie jest do usuwania pary z szyb. Szyby nie mają prawa parować, jesli parują, to jest tego przyczyna, którą trzeba usunąć... Pozdr.

Metodą Slawka_J. Pozdr.

No to się pochwalę: Najtrudniej podrobić fakturę powierzchni wokół przycisku: Wrzuć też fotkę, jak ci wyszło... Pozdr.

> Z tym występem to logicznie Nie dla wszystkich! Manual powinien być tak napisany, że ktoś kto w zyciu nic nie naprawiał nie miał żadnych wątpliwości, jak wszystko po kolei złożyć. Trzeba sobie wyobrazić te szczegóły, które są istotne, na które trzeba zwrócić uwagę i dokładnie je opisać, sfotografować. Trzeba tak to opisać, żeby nikt już autora o szczegóły nie dopytywał. Pamiętaj, że coś, co dla ciebie jest oczywiste, bo masz doświadczenie, dla kogo innego już nie będzie. Dla przykładu fragment z twojego manuala: "10. Zakładamy ściągacze i rozbieramy macphersona na części." i tu jest fotka starej kolumny a zaraz potam jest: "11. Składamy w odwrotnej kolejności.... " i tu fotka nowej kolumny. Nie sądzisz, że czegoś tu brakuje? Trzeba jak chłop krowie na rowie napisać JAK MCP się rozbiera, jak powinna być podczas demontażu zamocowana (względy bezpieczeństwa!), jakich narządzi używamy... Nie wspomniałeś choćby słówkiem o odbojach, ja wiem, to jest oczywiste, ale jak opis to opis, musi być wszystko... bo znajdą się osoby, które sobie manual wydrukują i w garażu punkt po punkcie będą robić, jeśli czegoś (nawet oczywistego) w opisie zabraknie, to tego nie zrobią! Na koniec przykład, że nie wszystko dla wszystkich jest oczywiste, czyli problemy podczas stosowania manuali przy braku doświadczenia i nadmiarze temperamentu: Wątek: klik Koleś miał manual od Lelka (co oznacza MEGAszczegółowy, uwzględniający wszelkie warianty), a 3 dni walczył z zapaloną lampką w podsufitce, myśląc, że coś w układzie namieszał. Okazało się, że podczas demontażu wyłacznika świateł pociągnął pokrętło do siebie i włączył światełko na stałe. gdyby kol. Lelek to przewidział, napisałby, że po montazu wyłacznika należy wcisnąć pokrętło... niby oczywiste, ale jednak nie dla wszystkich... Pozdr.

W manualu brakuje jeszcze istotnego szczegółu: usytułowania początku sprężyny w amortyzatorze ze zwróceniem uwagi na występ. No i treść pkt. 11 trzeba skorygować, aby była zgodna ze zdjęciem. Pozdr.

Nie ma mozliwości regulacji, szczelina jest taka, jaka powinna być. No chyba, że pogubiłeś podkładki, które sa wewnatrz... Pozdr.

> Pytanie tylko czy 10 A mozna zalozyc.. To termik, przepala się po przekroczeniu temperatury nominalnej. 10A to jego prąd maksymalny, tego nie przekroczysz na pewno... cewka ma 4,5 oma, więc prąd ok. 3A. Pozdr.

> wyłapaliście błąd To dopisz jeszcze w pkt. 1, że potrzebne są 2 podnośniki (1. do podniesienia pojazdu, 2. do podparcia sprężyny tył lub wahacza przód). Pozdr.

Ja radzę ustawić tak, jak powinno być, jeśli masz czas, zalezy ci, chcesz mieć spokojną jazdę. Jesli zdejmiesz kolumnę razem ze zwrotnicą i piastą (trochę więcej roboty, dodatkowo trzeba odpiąć: zacisk i klocki, drążki kierownicze (tu dobrze mieć specjalny ściągacz, miałem pożyczony!), sworzeń wahacza, nakrętka piasty), to nic w geometrii się nie zmieni. W ten sposób wyciągałem półoś w celu wymiany uszczelniacza i przegubu. PS. Nie mogłem ci pomóc, bo nigdy samodzielnie takiej wymiany nie robiłem. Byłem tylko od początku do końca podczas wymiany łożyska MCP w moim samochodzie, ale nie zwróciłem uwagi na sposób ustawienia. Mam jednak generalną zasadę: jesli coś robię po raz pierwszy, to zawsze dokładnie oglądam, jak to było złożone, w razie potrzeby robię dokładne zdjęcia (pamięć jest zawodna). Pozdr.

> Podpowie ktos?? Może ja: EPC podaje dla silnika X17DTL: GM:9196612, OE:18 54 867 -ŚRUBA, Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM WEWNĘTRZNYM, WAŁ NAPĘDOWY SPRĘŻARKI, M6 X 16. Można kupić w ASO za 11,30 zł. Pozdr.

> Faktycznie na zdjęciu 11 osłona pod łożyskiem wygląda jakby montaż się nie powiódł. Mi to wygląda tak, że po ugięciu sprężyny osłona łożyska będzie haczyć o odbój lub korpus amortyzatora. Pozdr.

Mi się też wydaje, że jeśli sprężyny i łożyska są identyczne dla strony prawej i lewej, a kolumny są skonstruowane jako lustrzane odbicie, to powinny być łożyska zamocowane jak piszesz. Pytanie tylko, w którym miejscu w amortyzatorach lewym i prawym są występy do oparcia początku sprężyny? Na fotografii z pkt. 11 jest IMO łożysko krzywo zamontowane względem tłoczyska i odbojnika amortyzatora. Czy może to skutkować szybkim zuzyciem łożyska? Na fot. z pkt. 10 łożysko jest centralnie osadzone względem tłoczyska amortyzatora, więc mam chyba rację. Pozdr.

> otwory w amortyzatorze są tak małe że o żadnej regulacji pochylenia kąta nie ma mowy. Śruby nie są pasowane, więc regulacja jest możliwa, zobaczysz podczas regulacji kompleksowej geomatrii. Sorki za uwagę na temat rozłaczania amortyzatora od zwrotnicy, coś mi się pomieszało ze sprężynami... Usunąłem to, aby nie wprowadzać zamętu. Pozdr.

> Komuś się wymiana sprężyn z amorami pomyliła Fakt, chyba jest juz pora spać... Sorki za dezinformację... Pozdr.

Wiadomość skasowana przez master22221

Zerknij tu, oni mają oryginały, jak ASO (i ceny też): klik. Pozdr.

> Problem tylko w tym, że nowego wentylatora nie można zakupić, produkcja zakończona A skąd taka informacja? Z ASO Opel? Najnowszy EPC nie podaje zamiennika, a dealerlocator podaje jeszcze jego cenę, powalającą co prawda, ale jest: Numer katalogowy: 1341372 Nazwa części: DMUCHAWA Cena netto*: 933,5 Cena brutto*: 1 148,21 więc powinien być w sprzedazy. Pozdr.