master22221

> co nie znaczy, że było lepiej niż na LPG. Wiem, że nie było, bo nie mogło być, a to za sprawą wstawionego miksera LPG oraz ewentualnych innych przeróbek, jak modyfikacja dolotu, które zmniejszają moc silnika na noPb. Gdybyś przywrócił silnik do stanu sprzed instalacji LPG, pojeździł z miesiąc i zrobił wykres na hamowni, a potem przywrócił LPG i na LPG zrobiłbyś drugi wykres na hamowni, to po ich porównaniu zmieniłbyś zdanie, że "na LPG lepiej jeździ, niż na noPb". Zakładam, że spalanie na obu paliwkach masz porównywalne, bo inaczej całe porównanie nie miałoby sensu... Niezależne porównanie obu paliw jest możliwe jesli mamy "właściwy punkt odniesienia", którego ty w chwili obecnej nie posiadasz, bo masz okaleczony silnik. Weź pod uwagę jeszcze to, że jeżdżąc na LPG, w baku nie wozisz świeżutkiej, czyściutkiej benzyny, tylko "błotko": mieszaninę pozbawionej najbardziej lotnych składników, które są usuwane z baku przez zawór odpowietrzania par paliwa (i dodawane do LPG!) benzyny z parą wodną, która się wykrapla do niej w nocy, wskutek czego jazda na takiej "noPb" nie może być taka sama, jak na zatankowanej niedawno. Pozdr.

> z 200km ostro ciągneliśmy autostradą na benzynie. Wtedy jakość jazdy na Pb znacznie się poprawiła ale po czasie i jeździe praktycznie non stop na LPG wróciło do dawnej normy czyli LPG super a benzyna średnio, lekkie zmuły, szarpanie przy ruszaniu na małym gazie itd. No to obaliłeś tę teorię sam! Auto na LPG wcale lepiej nie jeździło, niż na noPb, tylko było zamulone na noPb przez jazdę na LPG i takie miałeś tylko wrażenie z porównania. Przyczyna? Krótko napiszę: adaptacje. Pozdr.

> 544039 = 544163 Zgadza się! 544163 to stary nr oem. Kiedyś kupiłem serwo o takich numerach: Ale to są stare numery, ich w EPC już nie ma, GM co jakiś czas zmienia numery, powyżej są aktualne, ale szukać po szrotach, allegro można też po starych. Pozdr.

> 1. Bez demontażu innych elementów jest za ciasno aby wyciągnąć serwo Aby wyjąć serwo, musi być przed nim miejsce o wielkości: jego średnicę x długość równą długości tłoka serwa, który przechodzi przez gródź i łączy się z pedałem, to ok. 30-40 cm, tak więc trochę trzeba demontować. I zapomnij o wyjęciu serwa bez demontażu pompy hamulcowej, ABS-u, nie ma też mowy o przeginaniu sztywnych przewodów hamulcowych. Pozdr.

> Czy to błędne myślenie? Tak, bo dysk jest w komorze silnika, tłok serwa przy pedale hamulca. > są wprawdzie z tworzywa sztucz. ale już b. twarde. Takie mają być, są z plastyku. > Jakim sposobem odłączyć go najlepiej od serwa? Podałe ci link wyżej.... > Czy wymiana serwa jest suchą robotą 6 godzin trwała wymiana serwa w ASO, robota mokra. Trzeba wszystko wymontować, co stoi na drodze serwa, łącznie z pompą ABS, akumulatorem, wiązkami przewodów, całkowita wymiana płynu ham.... Pozdr.

Oczywiście: serwo zaczyna się w komorze silnika, ale kończy się w kabinie. Zależnie od tego, gdzie jest rozszczelnione, to tam będzie bardziej słychać. Generalnie: syczenie podczas hamowania (i ew, później zmiana obrotów silnika) = rozszczelnienie serwa. Pozdr.

Ja miałem taki problem: klik. Na początku tylko syczało, potem falowały obroty przy hamowaniu, potem gasł silnik przy hamowaniu, nie dało się jeździć... Serwo wtedy zostało wymienione, do dziś spokój. Tu ktoś pisał, spytaj na prw, czy rozwiązał problem: klik i tu: klik i tu też: klik. Pozdr.

> czynnika (którego odzyskał 590g) Porządny serwis klimatyzacji (a w takim byłem) odciągnięty czynnik oddaje do utylizacji, a układ napełnia NOWYM czynnikiem i NOWYM olejem. Mi tak napełniano w mojej obecności, i nie jakąś tam "maszyną" tylko ręcznie: olej wysysano z butelki wg zadanej objętości, a czynnik ładowano z butli, kontrolując masę bardzo dokładną wagą. Jeszcze, co ważne: przed napełnieniem porządny serwis sprawdza układ na szczelność pod wysokim ciśnieniem (azot), a nie wytwarzając podciśnienie (maszyna). W końcu układ podczas normalnej pracy pracuje pod wysokim ciśnieniem, a sprawdzanie szczelności podciśnieniem może zmylić - pęknięcia lub zuzyte uszczelki mogą przepuszczeć ciśnienie "z układu", a trzymać "do układu". Pozdr.

> rozumiem, że w przypadku zatarcia łożyska też do wymiany jest cała sprężarka ? Jesli spalone jest sprzęgło, to raczej tak > Ile realnie taka robocizna powinna być warta ? Przykładowo ja za wymianę skraplacza (to ta chłodnica z przodu) zapłaciłem tylko 50 zł, wymiana trwała ponad godzinę. Wymiana sprężarki jest dużo prostsza, bo jest lepszy dostęp do śrub i nie trzeba nic oprócz paska demontować. Podejrzewam, że zarobili na cenie skraplacza (rabat pozostał w serwisie). Pozdr.

> Albo jakieś drogie cześci albo trochę w bambuko chce mnie zrobić. Co sądzicie ? Żaden serwis nie będzie wstawiał uzywanych/regenerowanych części kupowanych na Allegro w obawie o późniejsze reklamacje, za które on będzie musiał płacić z własnej kieszeni. Ceny, które ci podał dotyczą pewnie nowych części na gwarancji z lokalnej hurtowni i być może są pomniejszone o rabat, jaki hurtownie dają warsztatom. A co do przyczyn awarii, to zatarcie sprężarki z powodu braku czynnika jest mało prawdopodobne, gdyż ECM nie załączy klimy, jeśli nie ma ciśnnienia w układzie. Jak już, to widzę tu wzrost oporów sprężarki na skutek zatarcia łożyska wirnika, a to oznacza, że układ jest czysty i nie potrzeba go płukać i wymieniać ww. elementów. Trzeba dokładnie obejrzeć sprężarkę, sprawdzić, czy był w niej olej, aby właściwie ocenić co było powodem jej zatarcia. Tak czy inaczej - sprężarka do wymiany i układ do napełnienia i tu będą duże koszty. Możesz je zmniejszyć, jeśli zaproponujesz mechanikowi wstawienie zakupionej osobiście sprężarki, ale otrzymasz gwarancję tylko na szczelność układu (poza sprężarką oczywiście) i nabicie klimy. Pozdr.

> jest jakiś zakres określony po którym będę wstanie stwierdzić że potencjometr sprawny jest ? IMO nie. ECM sobie go kalibruje po włączeniu zapłonu, a podczas pracy kontroluje nie samą rezystancję, co % wychylenia grzybka. Wystarczy, że potencjometr jest sprawny jako taki, tzn. wszystkie końcówki podłączone i brak przerw w ścieżce rezystancji (płynna zmiana oporu podczas wciskania grzybka). PS. Wymieniałem EGR w innym modelu Opla. Stary EGR miał zupełnie inną rezystancję niż "nowy". ECM go mimo tego "zaakceptował". Pozdr.

> bo prawdopodobnie tłoczek się blokuje, P1405 to najczęściej zanieczyszczenia blokujące ruch tłoczka lub może być uszkodzenie potencjometru. To drugie mozna sprawdzić omomierzem poruszając tłoczkiem. Pozdr.

To ja trochę zamieszam: W 2005 roku kupiłem to auto, olej wymieniam co roku po zaświeceniu Insp: - Lotos syntetyk 5W40 - 2 wymiany, brał olej - Castrol Magnatec GTX 10W40 - 2 wymiany, dalej brał olej - GM 10W40 - 3 wymiany (dzisiaj właśnie zmieniałem), branie oleju 2x mniejsze, z tego powodu zachodziła obawa, że olej zasyfia silnik (zatyka nieszczelności) i będą kłopoty, ale... tak wyglądało pod pokrywą wałków rozrządu równo rok temu: Więc nie ma powodów do obaw. Pozdr.

> Śruba mocująca rolkę ma PRAWY gwint A moja ma lewy, chodzi o śrubę na zdjęciu: Widocznie w AG jest inaczej. Przepraszam za zamieszanie. Pozdr.

> wymienić samo łożysko? Można, a właściwie ROLKĘ, jest dostępna w hurtowniach motoryzacyjnych. Tu masz dane do zakupu: Rolka: D=76mm, S=22mm Łożysko rolki: 6203 LHA d/D=17mm/40mm zatopione w rolce, nie do wymiany... Rolka: nr opel GM=9157970 nr OEM=13 40 514. W moich stronach: Optimal: O-N1466S ok. 53 zł Kuran: K-50 ok. 44 zł. Caffaro 02-78 ok. 38 zł Ceny dla klienta "z ulicy", więc zaporowe, ze zniżką dla warsztatu wyjdzie ok. 20-25% mniej. Ja zanabyłem kiedyś Optimal-a (polski wytwór, ale w środku niestety łożysko "z dalekiego wschodu"), mniejsze zło, bo generalnie nie kupuję "wynalazków". Jeśli będziesz miał okazję, to kup: SKF, Febi, LUK-INA, to będzie dobry wybór... UWAGA: rolka jest przykręcona do napinacza śrubą z lewym gwintem!!!, nie każdy o tym wie, próbuje "siłom" odkręcić i urywa łeb śruby. Pozdr.

> coś nieźle zaczęło buczeć/wyć. Przychodzi mi na myśl tylko sprężarka - podnieś maskę, włącz klimę i nasłuchuj, czy te buczenie jest z niej. Pozdr.

> jakiej firmy nowa chlodniczka ?? jakie polecacie a jakie odradzacie ? Ja kupiłem do Astra G benzyna chłodnicę nr 35301 firmy NRF kpl. z osuszaczem (!) za 415 zł, do tego doszedł montaż 80 zł oraz napełnienie (ręczne: olej osobno, czynnik osobno wagą! nie jakieś tam automaty...) i odgrzybianie 200 zł, razem wszystko 695 zł w profesjonalnym serwisie klimatyzacji (tylko klimatyzacji, a nie "wulkanizacja-klimatyzacja" itp.) Pozdr.

> To jest aukcja. W przeszłości kupowanie opcoma na allegro kończyło się wizytą panów o 6:00, konfiskatą interfejsa i przesłuchaniem w charakterze świadka w najlepszym wypadku, poczytaj w sieci o tym... Jak jest teraz to nie wiem, ale lepiej nie ryzykować. Pozdr.

> Zawsze do robót przy aucie pożyczałem kobyłki Ja też! I kupiłem sobie własne! Kupiłem z aukcji w Allegro, wybrałem odbiór osobisty w Gdyni (są ciężkie, więc przesyłka drogo wyszłaby...). Na miejscu okazało się, że firma zajmuje się dystrybucją wszelkiego sprzętu do podnoszenia dla firm: podnośniki kolumnowe, hydrauliczne itp itd, a kobyłki, to najm,niejszy produkt. Oczywiście miały jakieś certyfikaty i inne prawne zabezpiecznia. Wyglądają jak ta, moje są 2T, uważam, że wystarczy (razem 4T, samochód tyle nie waży w całości, a podparty jedną stroną duuużo mniej): To czarne jest z żeliwa lub staliwa, wygląda na odlew. To czerwone jest pospawane ze stalowej blachy. Kilka razy użyłem i zyję! Kupiłem TAKIE, bo w mojej firmie właśnie takie mają, a firma kupuje zawsze produkty najwyższej jakości i renomowanych firm, nie patrząc na koszty w myśl zasady: " kto tanio kupuje, ten dwa razy kupuje". Moja I uwaga i rada: "jedno zabezpieczenie to żadne zabezpieczenie!". Zawsze używam zdublowanych podnośników, gdy wchodzę (kładę się) pod samochód: podnosnik+kobyłka! To zabiera niewiele czasu, ale czasem może uratować zdrowie lub życie. Moja II rada: nawet najmocniejsza podpora źle podłożona nie zda egzaminu: przy kiwnięciu pojazdem może się on z niej ześlizgnąć. Dlatego używam asekuracyjnie jeszcze podnośników (mam 1 żabę, 1 pantograf i 1 oryginał Opel GM, wystarczy). Nie zawsze kształt podpory kobyłki "pasyje" idealnnie do kształtu elementu, który podpieramy - zawsze jest doza wątpliwości, że podczas odkręcania zapieczonej śruby nie powstanie siła, ściąjgaąca samochód z kobyłki.... więc jeszcze raz: bezpieczeństwo przede wszystkim! Pozdr.

Podzielisz się schematem? Pozdr.

Ja wiem, jaka jest przyczyna twoich problemów: miękkie plastyki, w których osadzone jest gniazdo, w które wchodzi wyłacznik świateł! Po prostu wyłacznik wchodzi tylko trochę w gniazdo i odpycha je od siebie, skutkiem czego te krótsze styki nie łączą. Sposób "naprawy": musisz wyjąć wyłącznik świateł, następnie wyciągnąć na zewnątrz gniazdo z wiązką przewodów, potem wcisnąć wyłacznik świateł w gniazdo do oporu, a na końcu całość włożyć na swoje miejsce. PS. Gdybyś na stole sprawdził omomierzem przejścia, sam doszedłbyś do tego, że wyłącznik jest 100% sprawny, że nie styka "gdzieś dalej". Pozdr.

> To wyczyśc ponownie i daj na styki odrobine smaru grafitowego Kolego, zastanów się co piszesz. Czy uważasz, że grafit zawarty w smarze pomoże przenieść prąd o natężeniu 10A? Pozdr.

> - Czy zbyt niskie napięcie na aku może powodować, że nie zaświeci się kontrolka przy zapłonie? Jak niskie? Bez akumulatora nie świeci, z akumulatorem naładowanym do 12,5V świeci. Gdzieś jest progowe napięcie akumulatora, przy którym kontrolka nie zaświeci, nie wiem: 2V, 5V..., ale taki akumulator to trup. Ile masz na akumulatorze, gdy kontrolka nie świeci (silnik wyłączony)? Pozdr.

> - jakie urządzenie dokładnie uruchamia kontrolkę ładowania i czy te samo urządzenie wykrywa złe ładowanie To prosty układ, bez żadnych urządzeń, wszystko mieści się w alternatorze, mostkach diodowych i regulatorze napięcia. Gdy kontrolka świeci, to obwód wygląda następująco, prąd płynie tak: +akumulatora -> wyłacznik stacyjka -> kontrolka ładowania -> punkt D+ -> punkt 15 -> regulator napięcia -> masa. Wychodzi pozornie na to, że masz uwalony regulator napięcia, bo wcześniej czytałem, że podczas jazdy miałeś 12,7 V (co jest zbyt mało...). Druga przyczyna, wątpliwa, to uwalone wszystkie 3 diody wzbudzenia, albo niektóre z nich, wtedy w punkcie D+ nie ma napięcia, więc kontrolka swieci. Ale z kolei wtedy napięcie ładowania zaszalałoby w górę, aby regulator w punkcie 15=D+ "ujrzał" napięcie na poziomie 14V. Przeanalizuj to jeszcze, bo już się gubię w domysłach. Coś a altkiem na pewno, ale przyczyn może być wiele, szczotki może...? Pozdr.

> Szsukaj lampą uv Wiem, mam lampkę. Kiedyś wieczorem zrobię oględziny. Na razie mogę sobie jeździć dopóki się czynnik nie ulotni, chodzi o to, żeby wybarwiło wszystkie nieszczelności. I tak do naprawy trzeba będzie czynnik usunąć, więc będę korzystał z tego co mam. PS. Przed chwilą oświeciłem lampką UV cały układ klimatyzacji w komorze silnika, okularki żółte oczywiście były. Żadnych wycieków nie dostrzegłem. Kiedyś zrobię to samo przy właczonym silniku i klimatyzacji (wysokie ciśnienie). Pozdr.