master22221

Nie wiem, jak w AH, ale wypedałować błędy zwykle można tylko od silnika (CE) i IMMO (też pochodzą z pamięci ECM). Błędy ABS pokaże ci OPCOM jedynie lub ASO. Bez informacji o błędach nic nie zrobisz, bo to będzie macanie po ciemku przewodów, można coś urwać, rozłączyć, więc nie polecam. Pozdr.

W prawym przednim słupku, czyli koło prawej nogi pasażera. Trzeba zdemontoweać plastykową osłonę w kształcie łuku. Pozdr.

Zimny silnik po rozruchu zawsze pracuje na bogatej mieszance, więc te 3 gary to IMO nie wina sondy. Najłatwiej sprawdzić świece, potem przewody WN -> one dają takie objawy. Jesli na którymś z cylindrów nie ma iskry, to też będziesz czuł zapach benzyny... Pozdr.

> Przy włączonym obiegu wewn. powietrze nie idzie przez filtr, więc nie ma świstu. Nie pisz głupot. Powietrze ZAWSZE idzie przez filtr!!! @Pawelek_S: Sprawdź, czy wlot powietrza nie jest zasłonięty liśćmi itp. (pod plastykiem koło szyby strona pasażera, trzeba zdjąć wycieraczki). Pozdr.

Mi czasami tez sie tak zacina, zwłaszcza zimą i mam na to sposob: przed naciśnieciem guzika drugą reką dociskam klapę mocno w dół i wtedy naciskam guzik i 100% się udaje. Nie wiem, czy w kombi tak się da, ja mam hatchback. Pozdr.

Proponuję umyć przepustnicę, tam nie ma silniczka krokowego obrotów jałowych. Pozdr.

LPG jest? Pozdr.

To jest czujnik "stłuczeniowy", reaguje na dźwięk, np. wybicie szyby i wzbudza alarm, a na pukanie w szybę odpowiada krótkimi piknięciami syrenki alarmu. Widocznym potencjometrem ustawia się czułość, żeby nie reagował np. na przejeżdżające obok samochody. Pozdr.

Tylko skąd pewność, że wytrzyma odpowiednie obciążenie? Poza tym, często te układy tylko włączają napięcie i zatrzaskują, wyłaczenie następuje dopiero po wyłączeniu stacyjki (takie zabezpieczenie, że jak silnik sam zgaśnie, to nie pozostaniesz w niebezpiecznej nocą ciemności), byłbyś w punkcie wyjścia. Oto chyba najprostsza idea: Ja bym zrobił "na pająka" i zalał żywicą w małym pudełku. Oczywiście we wtyku zapalniczki - bezpiecznik (jak we wszystkich "moich" urządzeniach samochodowych). Pozdr.

Raczej gotowca nie kupisz, trzeba zrobić samemu, konstrukcja prosta, tylko trzeba zrobić płytkę, bo na pająka pewnie nie odważysz się... a produkcją nie jestem zainteresowany, nie mam czasu. Pozdr.

Rejestrator trasy - nie wiem co to, ale domyślam się, że ma nie rejestrować po wyłaczeniu silnika. Ja zrobiłbym sobie taką "przejściówkę", podłączaną do gniazda zapalniczki w samochodzie, która na własne wyjście (też gniazdo zapalniczki) podaje napięcie z wejścia, ale tylko jesli jest wyższe niż np. 13,3V. Bardzo proste rozwiązanie elektrycznie, znane z automatycznych włączników świateł dziennych, mijania itp. IMO to mniej roboty, niż uzyskanie dostępu od tyłu do gniazda zapalniczki i sztukowanie odpowiedniego napięcia po stacyjce (obciążalność). No i pozostają ci "moje" korzyści... Pozdr.

Z ciekawości zapytam, co ci w takim rozwiązaniu przeszkadza? A pytam, bo AG fabrycznie jest +12V w gnieździe zapalniczki tylko po właczeniu zapłonu, ale przerobiłem tak, aby mieć na stałe, dużo roboty było z demontażem skrzynki bezpieczników, ale zależało mi. Osiągnąłem takie korzyści (kolejność wg ważności dla mnie): - możliwość pozostawienia w zaparkowanym (chwilowo np. pod sklepem, podczas tankowania) samochodzie ładowanej komórki (nieprzerwane ładowanie) - nawigacja zasilana z zapalniczki nie wyłącza się w sytuacjach j.w. - podczas pracy z podłaczonym laptopem i interfejsem diagnostycznym przekręcanie kluczyka nie ma wpływu na zasilanie laptopa z gniazda zapalniczki - mam świetlówkę warsztatową na 12V/8W z wtykiem zapalniczki, mogę ją używać przy wyłączonym zapłonie - mam lampkę UV na 12V/8W z wtykiem zapalniczki, przydała mi się podczas lokalizowania miejsca wycieku czynnika z klimy, nie musiałem właczać zapłonu, aby to robić - mam wiertarko-wkrętarkę na 12V (po padnięciu aku dorobiłem jej przewód i wtyk zapalniczki), mogę ją używać przy wyłączonym zapłonie - mam lutownicę na 12V z wtykiem zapalniczki, jak wyżej - możliwość ciągłego zasilania lodówki samochodowej (nie korzystam, bo nie mam, ale możliwość jest) Pozdr.

> W vinie masz zakodowany rok modelowy No jasne, zły przykład podałem... > Co do aku to musiały by być jakieś wytyczne odnośnie trwałości leżakujących aku Info z VARTY: Quote: MAGAZYNOWANIE I DOŁADOWYWANIE NAPEŁNIONYCH AKUMULATORÓW Warunkiem maksymalnego okresu magazynowania naładowanych akumulatorów (bez doładowania) jest , aby średnia temperatura roczna nie przekroczyła 15 °C, a przejściowa 25 °C. Sprzedaż akumulatorów powinna przebiegać z zasadą "First-in-first-out" (pierwsze w magazynie, pierwsze do sprzedaży). Pomocą tu jest oznaczenie koloru akumulatora według kwartałów produkcji. Zalecenia do obsługi i ewentualnego doładowania 1. Montaż Montaż w samochodzie klienta powinien nastąpić najpóźniej 15 miesięcy od daty produkcji (patrz tabela kodu koloru). Napięcie spoczynkowe powinno być większe niż 12,2 V. 2. Doładowanie Doładowanie akumulatora jest konieczne, jeśli przez dłuższy czas magazynowania napięcie spoczynkowe wynosiło poniżej 12,5 V. Doładowanie przebiegać powinno zgodnie z przepisami bezpieczeństwa (okulary ochronne) i w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. 2.1 Kontrola napięcia spoczynkowego Kontrola napięcia spoczynkowego przebiegać powinna po upływie 2 do 4 kwartałów od czasu produkcji. Jeśli napięcie spoczynkowe jest mniejsze niż 12,5 V należy doładować akumulator do poziomu 12,7 - 12,8 V. 2.2 Pomiar napięcia spoczynkowego Pomiar napięcia spoczynkowego przeprowadzać należy za pomocą elektronicznego miernika uniwersalnego w temperaturze 20 °C. 2.3 Zalecenia do doładowania Jeśli napięcie spoczynkowe jest mniejsze niż 12,5 V, akumulator trzeba doładować. Zalecany prąd ładowania to 1/10 pojemności akumulatora (np. przy 80 Ah = 8 A). Czas doładowania zależy od tego, co dalej zrobimy z akumulatorem. W przypadku natychmiastowego montażu wystarczy krótkie doładowanie do stanu gotowości startowej (napięcie spoczynkowe 12,2 V do 12,5 V około 1 h po zakończeniu ładowania). Jeśli akumulator magazynowany ma być w dalszym ciągu, powinien w miarę możliwości doładowany być do pełna (patrz 2.1). Akumulator 44 Ah z napięciem spoczynkowym 12,45 V ładujemy zalecanym prądem ładowania (1/10 pojemności akumulatora= 4,4 A w ciągu ca. 2,7 h do ca. 100 % przy napięciu spoczynkowym Uo=12,8 V.) Czas ładowania skraca się odpowiednio do siły natężenia prądu akumulatora (np. podwójna wysokość prądu 8,8 A = 1,35 h). W każdym przypadku unikać przeładowania, gdyż prowadzi to do trwałego uszkodzenia akumulatora. Po upływie 1 godziny od skończenia ładowania koniecznie zmierzyć napięcie spoczynkowe (patrz punkt 2.1-2.2) Kod na akumulatorze jest datą produkcji (tylko, że Varta oznacza tę datę kolorkami, każdy kolorek to inny KWARTAŁ, więc DOKŁADNEJ daty produkcji nnie zna nikt) Jak widać z tego, są zasady, ale czy są w magazynach, hurtowniach, sklepach przestrzegane? Wątpię.

Zgodnie z kodem tak. Nie wiemy do końca, co to jest za data zakodowana w numerze: zalania, produkcji, przekazania do dystrybucji, pierwszego doładowania podczas leżakowania w magazynie, czy jeszcze jakaś inna. Dopóki się nie wyjaśni, należy ją traktować jako wskaźnik: im bliżej tej daty kupujemy aku, tym mamy większą pewność, że nie jest niepełnowartościowy poprzez długie magazynowanie w niewłaściwych warunkach lub podładowywanie "na szybko".... Z drugiej jednak strony zastanawiam się, czy jako konsumentom nie przysługuje nam prawo do poznania dokładnej daty produkcji towaru oraz daty jego przydatności do sprzedaży, jak to ma miejsce w przypadku artykułów spożywczych, które z czasem tracą swoje właściwości. Akumulator też traci, więc powinien być traktowany tak samo. Może jakiś prawnik się wypowie? PS. Mamy w rodzinie drugi samochód Corsa rok prod. 1997, ale wg VIN jest zakodowany 1998. Jak to wytłumaczyć? Data pierwszej rejestracji była w 1997 roku. Pozdr.

> i deta 9GJ1103:31{deta to jakiś ukłed z exid} A! Jak to Centra, to łatwe, bo ja tylko te kupuję, to znam kod z pamięci: Data produkcji to: 2009-07-11, ale nie jest to chyba nowy ze sklepu? Pozdr.

> wtyczka lub kostka z kablami. Czy można ją wyjąć i przeczyścić ... Nic tam nie ruszaj, bo nie ma czego. Zainteresuj się akumulatorem, bo to 99% przyczyna wystąpienia tego błędu, jak ci kolega O. wyżej zasugerował. Przyjdą większe mrozy do dopiero będzie problem... Podczas kręcenia rozrusznikiem napięcie w starym aku może spaść nawet do 8-9V, a przy taki napięciu sterownik immo może źle odczytać pastylkę i ECM zapisuje sobie błąd. W przyszłości, gdy taka sytuacja się powtórzy, nie kręć rozrusznikiem przy migającym CE, bo to nic nie da, tylko poproś kogoś o "pożyczenie" prądu i pojedziesz do domu. I ważna rada: Przed każdą kolejną próbą rozruchu trzeba koniecznie wyłączyć zapłon, bo w niektórych ECM sterownik immo czyta pastylkę i pamięta błędny odczyt do wyłaczenia zapłonu!!! Pozdr.

Taki stary przepis mam: Quote: W przypadku akumulatora Volvo/Bosch Pierwsze trzy znaki to kod zakładu produkcyjnego kolejne trzy to kod daty produkcji, kolejne to szychta i pozostałe dalsze nieistotne 4 cyfy. Kod daty produkcji oznacza rok i miesiąc wyprodukowania akumulatora. znak 4 to rok znaki 5 i 6 to miesiąc: 81 - styczeń 82 - luty 83 - marzec 84 - kwiecień 85 - maj 86 - czerwiec 87 - lipiec 88 - sierpień 89 - wrzesień 90 - październik 91 - listopad 92 - grudzień Przykład Numer seryjny: F2B285264 0050 935714 Data produkcji akumulatora 285 -> maj 2002r. To u Ciebie będzie G2C2010330471536526, czyli może styczeń lub listopad 2012 r, ale kod miesiąca jest inny, może dla zmyłki zmienili 8-ki i 9-ki na zero i coś tam jeszcze... więc nie jestem pewien. A może źle spisałeś 5 cyfrę? PS. Znalazłem w sieci niepotwierdzoną informację, że 102 to luty 2011 r. Wtedy 201 to byłby styczeń 2012 (a może 211 to listopad 2012?). Pozdr.

> musi przyłożyć kluczyk do jakiejś "pastylki" Pastylka jest w kluczyku, a czytnik schowany pod plastykiem przy stacyjce. Nic nie trzeba przykładać, po prostu uruchamiasz silnik, a czytnik sam sobie sprawdza "bezprzewodowo" obecność pastylki w kluczyku. Pozdr.

Włącz silnik, ale musi być zimny, ustaw w kabinie max grzanie i dmuchawę na 3-4, dotknij i trzymaj oba weże, zlokalizuj ten, który pierwszy zrobi się ciepły-gorący. I to z tego węża woda idzie na nagrzewnicę, a z tego chłodniejszego wraca. Sposób prosty i pewny w 100%. Nie licz tu na 100% odpowiedź, bo jeśli nawet ktoś wie z pamięci, to może się po prostu pomylić (np. bo zdjęcie jest od tyłu) i przetniesz nie ten wąż... Pozdr.

Mozna się zastanowić, co będzie po 1 roku od montażu instalacji LPG: samochód będzie miał ważne badania techniczne czy nie? Pytanie istotne w 2 przypadkach: - kontrola Policji i ryzyko zatrzymania DR - kolizja i ryzyko wmówienia ci części winy przez TU sprawcy (wypłata obniżonego odszkodowania) Osobiście uważam, że data w DR ma tu drugorzędne znaczenie w stosunku do przepisu, który każdy kierowca powinien znać i przestrzegać. Czy jeśli diagnosta by się pomylił i zamiast daty nast. badania np. 03-12-2013 wpisał 03-12-2113 to przecież nie nie mozna z takim DR jeździć i udawać, że wszystko jest w porządku... Proponuję zadzwonić anonimowo do WK i spytać, co urzędnik powinien zrobić. Moim zdaniem, jeśli wpisał do DR LPG i nie skorygował daty ważności badań technicznych to poświadczył nieprawdę, a to jest przestępstwo, chociaż nieumyślne (tzw. zaniedbanie). A może jest możliwość za rok zrobić tylko badanie LPG za 60 zł, zamiast całość za 160 zł? Pozdr.

Zgodnie z przepisami, w pojazdach z instalacją LPG wszelkie fabryczne okresy międzyprzeglądowe ulegają skróceniu do 1 roku, nawet, gdy auto jest nowe z fabryki. Wynika z tego, że po zamontowaniu instalacji następny przegląd powinien być zrobiony: - po 1 roku od montażu LPG, gdy auto było nowe i miało dłuższe okresy niż 1 rok - zgodnie z wcześniejszym wpisem w DR, jeśli auto miało już okresy 1 roczne. Pozdr.

> odpala normalnie czyli na dotyk. Po około 2-3 sekundach silnik zaczyna przerywać, chodzi tak jakby skokowo nie wiem jak to opisać ale raczej wszystkie gary chodzą bo jak odpinałem po kolei kable wn to chodził jeszcze gorzej. Jeśli przełączę go na gaz to też przerywa czyli problem występuje na obu paliwach. Po około 10sekundach gdy jest koło 10stopni do około minuty gdy jest 0 stopni problem ustępuje. Podobne objawy, tylko bez względu na temperaturę miałem w Corsie, silnik X12SZ (jednopunktowy wtrysk, ale już moduł zapłonowy DIS). Do tego twarde węże układu chłodzenia i ubywanie płynu chłodniczego. Teraz już wiadomo, że to była UPG (płyn po zgaszeniu silnika był wciskany pod ciśnieniem do cylindrów podczas postoju, a rano opisane wyżej objawy, dopóki ten płyn nie odparował). Sprawdż sobie te węże i czy ci płynu nie ubywa... Pozdr.

> podczas skręcania kołami trzaskają sprężyny, jeśli jest zbyt wyrobione lub zatarte. stuki to właśnie poduchy ale to IMO Właśnie to miałem wyżej na myśli, dzięki za potwierdzenie... Pozdr.

> a mogło by stukać na drobnych dołkach To bardziej typowe dla poduszki amortyzatora, a nie łożyska, ale niech ktoś jeszcze się wypowie. Pozdr.

Np. trzeszczenie z tamtych okolic podczas skręcania kół na postoju. PS. popraw błąd w temacie wątku Pozdr.