woj76

Silnik jest odprężony > Akurat będzie dokładnie odwrotnie Faktycznie, a ja matematyk niby

> Jakoś wydawało mi się, ze do turbo się odpręża silnik a nie dopręza. miało być dobrze, wyszło źle > Poza tym, nie widzę związku pomiędzy rozrusznikiem a tym czy silnik ma czy też nie ma turbo. Kup > jak najmłodszy z Punto 1.2 8v i zakładaj, ten z CCS może być po prostu już zużyty i jak sie > rozgrzeje to traci swoją "moc" No w katalogu (taka lokalna tutaj baza danych częsci) np do CCSa jest ten sam co do Punto 1.2 75: 0.8kw 10 zębów. Ale do Palio np jest już 0.8kw, ale 9 zębów. Wychodzi mi z tego (może naiwnie), że ten 9-cio zębowy będzie kręcił szybciej ale się przy tym bardziej zmęczy. Co do związku rozrusznika z T: jestem prawie pewien, że zmieniona kompresja i przeszkoda w dolocie i wylocie w postaci "wiatraczków" ma na pewno jakiś wpływ, może totalnie pomijalny, ale ma. Tak po prostu kombinuję i teoretyzuję.

Nie będę robił nowego wątku, może tu jakaś dobra dusza się wypowie. Jaki najlepiej rozrusznik zapodać, żeby elegancko odpalał T. Silnik 1.2 MPI lekko dprężony + T rzecz jasna i w tej chwili do tego rozrusznik z CCSa, który czasem daje radę, czasem gorzej i prawie już do końca wykluczyłem w tym temacie kwestie programu. Rozrusznik jest już leciwy i raz był remontowany z powodu zgrzytów jakie z siebie wydawał. Jak zamieniać to na jaki / od jakiego samochodu / silnika?

> i jeszcze jedno, jak mu cisnę to zapala sie mi kontrolka akumulatora.. jakieś pomysły Pasek klinowy się ślizga? Albo coś w alternatorze, ale tu akurat się totalnie nie znam, mam od tego ludzi Tak czy owak, jak masz jaja z prądem przy bucie, to różne rzeczy się tam mogą dziać, napięcie w instalacji Ci spada z circa 13.5V na 11.5V, to np. wtryski mają mniejszą wydajność (wolniej się otwierają), co prawda komp ma na to poprawkę, ale wiesz, program chałupniczy, wszystko może być. (Z drugiej strony ja kiedyś przejachałem 50km w zimie z padniętym altkiem i silnik do samego końca, póki już naprawdę nie było co zbierać z aku, działał jak trzeba).

Znalazłem, mam je jeszcze, max wartość, którą tam znalazłem to 1580hPa, czyli jakieś 0.6, ale nie wiem też czym Huba to mierzy i jak to coś i Twój zegar są wyskalowane.

Pozatym jeżeli było dobrze, to fi rury nie ma nic do tego. Nie logi z ECU mastera, z tego nowego programu, nie pamiętam kiedy to było dokładnie.

> logi z tego rempau ostatniego?? no niby mi pokazywalo na zegarze 0,7 bara do odcinki na tamtej ihi > rhb5... Nie wiem, czy z ostatniego, jakieś 6 tygodni temu to było? I nie wiem, z którego przejazdu do było, ani na jakiej turbinie ale pamiętam, że doładowanie nie przekroczyło 1600hPa bezwględnego ciśnienia. > ogolnie kurde przy 0,8 bara na tym garecie, przy dosc duzym zapewne stopniu sprezania powinno byc > naprawde grubo.. a jest porażka Na serio to obadaj dolot, jedna mała nieszczelności i ciśnienie Ci idzie w atmosferę...

> Pany gdzie jest bład przy mojej instalacji T.. ogolnie auto nie jedzie. Silnik wydawalo by sie > bardzo OK, nie bierze oleju itp turbina -chyba wiecej nie jest potrzebne niz t25 na malym > ar36... wtryski 240ccm, oruroowanie noviteca, ic pgt, eska skrzynia.. > zauważyłem ze traci zadane ciśnienie. dziś jezdzilem na ok 0,6 bara.. gdy np wczoraj pompowalo > 0,8.. 0,8 z duzej turbiny i nie jedzie. > jakieś sugestie .. tylko proszę o mądre sugestie..aha remapowany Mądra sugestia jest taka, żebyś pogadał z Hubą, bo ja znalazłem w programie małego zonka. Ten zonk nie powinien co prawda powodować spadku ciśnienia, ale trzeba by go poprawić, bo ja przez niego miałem zupełnie niepowtarzalne jazdy testowe i niepokojąco niskie AFR miejscami (jak na boost, 14.7). Tak pozatym, coś mi się kojarzy, widziałem twoje logi z prób, to tam nie było więcej niż 0.5 bara??? Inne sugestie to (a) nieszczelny dolot, (b) coś z WG, ale tutaj to raczej dostawałbyś większe ciśnienie niż zamierzone, jakby się zacinał.

> A co tak mało dmuchasz? Nie odprężałeś czy jak? Odprężyłem, tylko silnik jeszcze cały czas na dotarciu i program do końca nie zrobiony, więc jestem wstrzemięźliwy w naciskaniu gazu. > Też miałem śruby reinz'a.... > Kilka minut temu złamałem pierścień przy próbie włożenia tłoka w blok.... mam ochotę kląć... > ciekawe, co jeszcze popsuję przy tym złomie Współczuję, między innymi dlatego silnik dałem do zrobienia.

> Aha, czyli to samo co z lanci... to były na zamówienie za 64zł, jutro pewnie zamówię bo trzeba > składać sprzęcika... > Kolejne pytanie - wałkowane milion razy... jak dokręcać kanapkę na stalówkach??? > Jakie śruby kupić, żeby nie było skuchy? > Jak dokręcać, żeby dobrze dociągnąć? > Poprzednio dokręcałem 30NM+90+90+45 i wydmuchało po 8km.... > Splanowałem blok, zebrali jedynie 0.06mm więc źle nie było... głowica była splanowana, nie wiem > czemu to wydmuchało Ja skręcałem na śrubach Reinz. 30nM + 3 x 90. Tylko trzeba to na prawdę zrobić uważnie i według sztuki. Najechałem już 1100km, z czego ostatnie 100 strojeniowe, max boost póki co 0.3 bara (miejscami było więcej, ale przez pomyłkę ) i jeszcze trzyma, też się zastanawiam jak długo.

> Turbo jest po regeneracji i auto nie zrobiło na nim nawet 1 km więc raczej nie wchodzi w grę opcja, > że jest uszkodzone. Z tego co wiem turbiny sprawdzane są na ciśnieniach 4,2-4,4 bar max. > Jeżeli na starcie u mnie jest ponad 7 to olej będzie wywalać. Czy restryktor to dobre > rozwiązanie ? On tylko zmniejsza przepływ oleju a nie ciśnienie a myślę, że problem jest w > ciśnieniu. Jest tu sporo osób co mam cc turbo - każdy ciągnał przewód z magistrali do turbo i > było ok ? Nic więcej nie przerabiał jeżeli chodzi o kwestie zasilania turbo ? Reduktor 1.2 mm-1.5mm, koniecznie, jak napisał pieter. Bez reduktora, a) masz w turbinie za duże ciśnienie, b) silnik dostaje za mało oleju. Rachunek zrób sobie sam

> jezeli blok i głowica bendzie idealnie gładka to nierdzewka jest najlepszym rozwiązaniem > tak wtrące ze KIEDYS jak takie rzeczy jak uszczelki były trudno dostępne wystarczyło wygładzic blok > i głowice, zamiast uszczelki stosowano smar i wszystko było ale podstawą było to by dwie > łączone powieżchnie były idealnie gładkie No chciałbym, żeby ktoś to spróbował na silniku FIRE Tak, wiem, że niektóre silniki się pasuje bez uszczelki, ale chyba bym się nie podjął.

> No właśnie nie jest to takie proste, bo jest kilka wymogów które muszą być jednocześnie spełnione i > jeden materiał o dużej grubości tego wszystkiego nie załatwi. > Dlatego albo jest gruba uszczelka i miękka albo twarda ale cieniutka... tego nie przeskoczysz. No i już doszedłem w między czasie dlaczego miedź w maluchu działała, a w FIRE niekoniecznie, przeoczyłem fakt chłodzenia tam powietrzem a tu wodą :/

> Nierdzewka jest za twarda i nic nie uszczelni. Właśnie, nie pytałem o przekładkę tylko uszczelkę Ej, no musi być jakiś materiał metalowy, który się da użyć...

> na forum unoturbo.pl ktos kiedys stosowal miedziana uszczelke. Niestety tak szybko jak ja zalozyl > tak szybko musial ja zmienic. Nie pamietam przyczyn, ale szybko padla ta uszczelka OK, wierzę, może też być kwestia odpowiedniego dokręcenia, zakładaliśmy kiedyś taką w maluchu 800ccm, to z dokręcaniem były jaja, ale zasadniczo działała (ale szybko poszedł do ludzi, tak więc do końca nie wiadomo). Jakiś inny materiał, miększe aluminium np?

To ja jeszcze zadam pytanie w tej kwesti: a dlaczego masowo nie stosujemy UPG miedzianej o odpowiedniej grubości i tyle. Wydaje się najprostsze rozwiązanie (ja widzę tylko dwa punkty przeciw: mniejszy margines bezpieczeństwa i niedostępność w ASO jak trzeba "nagle" wymienić).

> Ok to taką zrobię. > EDIT: > Obliczyłem, że przekładka 2mm + 2x stal po 0,49 daje stopień 8,66:1 Wyliczenia się zasadniczo zgadzają, ale weź jeszcze pod uwagę ile zjechałeś głowicę łącznie przy planowaniu, bo u mnie to okazał się być mały problem, przy przekładce 2.5mm (2xmetal upg) będę miał coś bliżej 8.9, bo głowicy brakuje mniej więcej 0.8mm też.

> u siebie przy drugim zakladaniu nowych metalowych uszczelek dokrecilem 32NM + 90 + 90 + 45 + 45 > ( za pierwszym razem jakis paproch dostal sie miedzy przekladke i uszczelke i mialem wyciek > plynu ) To to o czym już wcześniej pisałeś, czy zakładałeś to teraz od nowa? Jak tak, to jak trudno było dokręcić ostatni etap tym razem? (Też będę na dniach to robił, tylko czekam na przekładkę cały czas...)

> dzisiaj przy momencie 60Nm strzelila mi sruba glowicy. > Tylko ze byla dokrecana 2 raz. Wszystkie inne ladnie dokrecilem a ta jedna strzelila, widocznie > jakas slaba byla. No tak, ale ta była akurat już rozciągnięta jak dokręcałeś ją drugi raz, w tym problem z nimi.

> a moze ktos wie jaki jest moment dokrecenia srub glowicy po tym jak sie ja dokreci 30Nm+90+90 ? > ewentualnie 30Nm+90+90+45 To jest bardzo dobre pytanie, na które też chciałbym znać odpowiedź. Osoba dobrze wykształcona w temacie wyliczyła mi, że wytrzymałość śruby do głowicy jest do 74Nm, ale było to liczone przy dużej ilości danych wziętych z defaulta (znaczy się z sufitu po lekkim zastanowieniu). Tak więc jest to wynik przybliżony, ale nawet nie wiadomo czy jest niedostrzelony czy przestrzelony...

> A można wiedzieć ile? > Ja ostatnio planowałem głowicę i nie wiem ile mi zebrał. Głowica ma w tej chwili wysokość 125.75mm według najlepszego pomiaru jaki byłem w stanie zrobić. Znaków pod spodem już nie ma, koleś co planował się zarzeka, że zdjął 0.15 mm i cokolwiek jest nabrojone to nie przez niego. A co do nominalnej wysokości to już mam dane od 126.6 do 127.8.

> Na zdrowy rozum to zwykłą na dół, chyba że będziesz planował też blok. Już się dowiedziałem, że to może nie być dobry pomysł. A tak, mam zplanowany blok i głowicę, to drugie "trochę" za dużo.

Sytuacja życiowa zmusza mnie do zastosowania przekładki z jednej metalowej uszczelki i drugiej zwykłej. 1. Zda to egzamin? 2. Zwykłą uszczelkę zgaduję najlepiej na samą górę. 3. Dokręcanie to samo co w przypadku dwóch metalowych?

> Zacznijmy od tego, że producent zaleca 30NM a potem poluzować 90 stopni i dopiero dociągać 2x90. Tak, widziałem już takie stwierdzenia, ale tylko na forach, wszystkie książki, które mam (ze 4 różne) mówią, 30Nm + 90 + 90, bez luzowania.

> Nie niska temperatura, bo to groszowe sprawy by wyszły, tylko 2 seryjne uszczelki się ułożyły. Na > jednej też delikatny luz z czasem powstaje ( sprawdzane kilka razy, na różnych producentach > uszczelek w różnych samochodach ), przy 2 uszczelkach jest właśnie taki efekt. No to jak to dokręcać, najpierw 30 + 90 + 90, potem dać się ułożyć parę dni i kolejne 90 stopni?