Kuracjusz

Pracuję w AAA, to są bzdury co piszesz, tym bardziej, że place się teraz opróżniają i skupują po lepszych cenach.

mamy w aaa na placu kilka toyot i jak w lecie nie ma problemu bo są odpalane co kilka dni tak w zimie jak idzie się do którejś to trzeba brac boostera bo jest 80% szans że nie odpali. ten typ tak ma

https://allegro.pl/oferta/adbl-roller-d09125-01-b-maszyna-polerska-dual-action-polerka-da-9mm-torba-16490150559?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=MjAzZmU2NGUtNDBhMy00ZmQzLWE1NjMtY2RhNzdjZTgzYWUyAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=6f89629e-d3dd-47ae-bf97-caa8211b3aa7

Tu nie odchodzi farba tylko warstwa papieru z GK. Przy gruntowaniu nie było wentylacji i płyta namokła, albo po prostu za bogato moczone gruntem. Z długotrwałej wilgoci w pomieszczeniu też się tak może zrobić, że się rozkleja płyta. Trzeba wszystkie odłażące miejsca zeskrobać, zagruntować i zaszpachlować.

Stary dom, ma z 70 lat, fundament kamienny, wybudowany na pochyłości więc woda napiera z jednej strony i w piwnicy stoi woda. Chcę zrobić drenaż dookoła domu od samego dołu fundamentu. Wszędzie widzę opcję z kruszywem dookoła rury drenażowej, a powyżej ziemia. Do tego ocieplenie fundamentu. U mnie fundament raczej będzie niezbyt równy, więc trzeba otynkować, ocieplić, zasypać. Tyle, że ja nie wiem, czy potrzebuję ocieplenie. Zależy mi na jak najniższej temperaturze w piwnicy i grunt odbierze ciepło (planuję bojler, pralkę i nie wiem co jeszcze, ale to zawsze daje trochę ciepła plus od stropu też coś będzie grzać. To co ja bym chciał zrobić, to wykop, odkucie tego co luźne przy fundamencie, cokolwiek tam jest, pokrycie jakąś dobrą izolacją w płynie/zaprawie, pokrycie folią kubełkową ze sporym zakładem, poprowadzenie rury drenażowej w otulinie i obsypanie kamieniem od samego dołu do samej góry aż do wierzchu (kamień otulony włókniną oczywiście). Na dole kamienia było by ok 0,7m szerokości od fundamentu i zwężałoby się do 0,3 m na poziomie gruntu. Plusy i minusy?

2 kilo soli na 5l wody i polewać konewką jakbyś chciał żeby ładnie rosły. Stosować kiedy w ciągu paru następnych dni ma nie padać. Za tydzień po problemie.

Będzie live z tego zdarzenia, nie martw się

Nie, biokominek. Podjąłem próby z nawiercaniem wiertłami różnych średnic i potrzeba chyba z godzinę, żeby ogarnąć samo wiercenie (przy okazji można zajechać wkrętarkę/wiertarkę) a do tego z ręki ciężko zrobić wszystkie otwory równolegle. Wiercę w świeżym drewnie, więc czy przy zwykłych wiertłach czy łopatkowych wszystko się gotuje i niesamowicie nagrzewa włącznie z wiertłami. Odpuściłem. Kupiłem tokarkę do drewna Zobaczę jak mi pójdzie jak już do mnie dotrze i czy sobie krzywdy nie zrobię, ale takie narzędzie daje mnóstwo innych możliwości, które na pewno wykorzystam.

Pająki rozwijają sieć najchętniej w miejscach, w których jest choćby minimalny ruch powietrza, dzięki temu nić może się czegokolwiek przyczepić. Im lepsza wentylacja tym więcej pajęczyn..

Frezarkę sobie kupię, ale to za jakiś czas. Są nawet takie fajne długie frezy, co by mi przypasowały. Na razie czekam na materiał i zobaczę z tym dłutowaniem.

Gniazdo nawet!

Znacie jakieś impregnaty czy lakiery, które po pomalowaniu nimi drewna surowego zabezpieczą przed zapaleniem? Potrzebuję niewielką ilość 1L do 5L w niewielkiej cenie. Środek musi tworzyć bezbarwną powłokę. Oczywiście przy paruset stopniowej temperaturze drewno tak czy siak się zapali, ale chodzi o stworzenie powłoki, która wytrzyma temperaturę płomienia zanim drewno nabierze temperatury zapłonu. Impregnat też podniesie trochę wytrzymałość temperaturową drewna. Chodzi mi tylko o produkty, które możecie polecić, bo w opisie produktu jedno, a w praktyce drugie...

O Ty łobuzie! edit Taka prozaiczna kwestia, a się na niej w.....m To tym bardziej potrzebuję rozwiązania innego niż otwornica... Dzięki za otrzeźwienie

Nie musi być koło, mam kwadrat o boku 90mm do osadzenia na głębokość 63mm. Po prostu w drewnie jak się pracuje, to najprościej koło czasem zrobić Ten kwadrat będzie miał rozetę i ona przykryje naddatek

Właściwie gdyby użyć grubego wiertła, to może być szybko. Sprawdzę, bo na razie tylko myślę. Jest to projekt, który może ujrzy światło dzienne i będę musiał robić tego więcej, dlatego chciałbym coś szybkiego.

Tak jak w tytule, potrzebuję wywiercić otwór w pniu na około 100mm średnicy i około 63-70mm głębokości. Moje pomysły: - wiertło frezowe - raczej nierealne bez wiertarki wielkiej mocy - toczenie - może się okazać kosztowne - nawiercenie otwornicą i dłubanie dłutem środka - uciążliwe i mozolne, a poza tym otwornice są do 50mm głębokości Ma być tanio i szybko. Potrzebuję umieścić prostopadłościan 90mmx90mm na 63mm głęboki w pniu drewnianym. Będzie osadzony w pniu na jakiejś masie, może silikonie, może piance montażowej. Być może będę potrzebował większe ilości. Z dostępnych narzędzi, to dłuta, wyrzynarka, wiertarka, wkrętarka, szlifierka kątowa

Będzie pasować normalna głowica 25mm tylko musisz sprawdzić, czy to wysoka, czy niska, a ten pierścień mosiężny to Ci się zacisnął po prostu na głowicy i musisz go jakoś z niej ściągnąć. https://allegro.pl/oferta/glowica-ceramiczna-25mm-niska-do-baterii-kranu-12762657548

Bardzo podobne pod względem odporności na manipulowanie narzędziami.

Jeśli da ct17 na płytki oczyszczone naprawdę dobrze i odtłuszczone, to nic mu nie odpadnie, nie musi być kwarc. Robiliśmy testy na szkle i ct17 wyschnięte na szybie z przyklejonymi płytkami było nie do rozdzielenia. edit najważniejsza rzecz jeśli chodzi o klejenie płytek, to szlichta na podłoże, później na mokro czy sucho, bez znaczenia, grzebień, czy placki i smarować płytkę obowiązkowo wcierając mocno klej. taka technika gwarantuje maksymalną przyczepność. Jak widzę jak ktoś leci grzebieniem po ścianie i potem lepi kafle na sucho do tego, to mnie zęby swędzą, bo połowa płytek po takim kładzeniu dzwoni przy opukiwaniu

Ktoś kiedyś robił wywód na temat oddychalności ścian otynkowanych i pomalowanych farbą akrylową i było to max 4% wilgoci pochłoniętej przez ściany przy wentylacji grawitacyjnej, więc przy gresach będzie to wartość pomijalna zupełnie. Bardziej martwił bym się wilgotnymi ścianami i podchodzeniem wilgoci pod izolację, a później odchodzenie od ściany izolacji ze wszystkim co jest na niej czyli klej i płytki. W przypadku zastosowania dobrego kleju i odpowiedniej techniki przyklejania płytek podłoże może być wilgotne i tragedii nie będzie, ale tak czy siak wilgoć w końcu wykończy każde podłoże. W przypadku wilgoci w pomieszczeniu tylko wentylacja załatwi sprawę jeśli nie zrobi się gruntownej izolacji.

Ja mam dach taki jak Ty, trzeba zrzucić starą dachówkę i przebić łaty na nowe, oraz położyć blachodachówkę, membranę, orynnowanie no i obróbki. Gość na wycenie powiedział mi 18-25kzł za robociznę plus materiał. Za materiał pięknie wyliczony we firmie sprzedającej materiały na dachy zapłaciłem 12kzł i stwierdziłem, że będę robił sam...

Układaj z minimalną fugą, 1mm nie jest tak widoczny. Nie muszą być specjalne, ale ceresit cm16 jest w dobrej cenie w stosunku do jakości, a jak chcesz mieć lux, to ceresit cm17, po tym to nawet ciężko narzędzia umyć. Możesz lecieć pod sufit jeśli masz ścianę w pionie i dajesz cienką warstwę kleju, bo i tak zanim gorę będziesz robił, to dół już zacznie twardnieć. tak do 1cm kleju powinno dać rade lecieć bez czekania tylko nie na placki a na sporą powierzchnię płytki kleju powinno być, żeby się nie gibało. Ogólnie z gresem jest tak, że to niezła franca do wiercenia, więc dobre wiertła, albo z udarem, ale trzeba pamiętać, żeby pod miejscami wiercenia był klej bez przestrzeni powietrznych, bo może popękać płytka.

Dałem 2800,- brutto

Yyyy jedna z moich pierwszych myśli, bo materiały teraz są takie, że to będzie niezniszczalne

Wrzucę maila jutro na 2500,- i zobaczę, co będzie 👍