FDK

Witam Końcówki przewodów paliwowych te metalowe troszkę zardzewiały, chciałem je powymieniać. Potrzebuję średnicę wewnętrzną i zewnętrzną tego niebieskiego, co to za materiał? polamid, taki jak w pneumatyce? Po oczyszczeniu zniknęła prawie cała osłonka

Do zarabiania przewodów niestety trzeba kupić jakąś zarabiarkę, te kiepskie to około 45-180zł, tel średnie to wydatek 185-300zł, te dobre 450-650, a te bardzo dobre od 700 w górę. Ja kupiłem w pośpiechu Condor Werkzeug za 63zł plus koszty kuriera a do wyginania rurek kupiłem tejże samej firmy taki wynalazek. Tak na wszelki wypadek zakupiłem jeszcze taki kawałek metalu Yato . A zapomniał bym o przecinarce, jest niepozorna ale ma tą zaletę że nóż może być użyty do cięcia przewodów nierdzewnych i zwykłych stalowych (Mastercool 70027) Po małych korektach przyrządu udało mi się uzyskać taki grzybek, trzeba porządnym fazownikiem wyrównać kołnierz bo powierzchnia wygląda jak by ją ktoś tępym wiertłem robił. Oczywiście wszędzie na listwie były nieogratowane powierzchnie po gwintownikach, generalnie kicha straszna. Pierwsze zarobienie uszkodziło powierzchnię rurki tak że wyglądała jak by ją pies pogryzł. Na Allegro można kupić tańsze zarabiarki wyglądające identycznie w sumie za 53zł można już kupić coś podobnego, nie mniej całość wymaga poprawek by jako tako końcówki wyglądały. Generalnie nie polecam. A ma jedną zaletę można zarabiać bardzo krótkie odcinki. Mała wyginarka spisała się, szałau nie ma ale za 10zł nie można się czepiać, dużej nawet nie odpakowałem, wraca do sprzedawcy bo to nieporęczny klamot.

Czyli bardziej jurny się zrobił No to chyba lepiej jak droga hamowania się skróciła. Masz z tyłu tarcze czy bębny?

A przy ilu osobach odczuję różnicę? Zazwyczaj wożę dziecko, ale tak na wszelki wypadek chciałbym wiedzieć Bo znowu nie udało mi się odkręcić końcówek i chyba nie pozostaje mi nic innego jak cięcie przewodów tuż przy korektorze. Na dodatek przewody przyrosły do uchwytów

Poniżej kilka fotek z oryginalnego baku GM to tak żebyście wiedzieli co tam macie w środku i jak bardzo odbiegają zamienniki od oryginału...oj baaardzo!!

Te pojedyncze korektory są słabsze, mocniejsze jak będzie wyglądała ich praca w porównaniu do belkowego?

Mam takie pytanie czy można zastąpić korektor na belce dwoma korektorami, nie wożę ciężarów tylko własny tyłek, a zanim uwolnię końcówki z korektora może minąć trochę czasu? A może ktoś ma na zbyciu?

Co prawda ja mam Efkę ale metoda jest ta sama. 1. 2. 3. 4. 5. I z tyłu jest jasność i to kiedy chcę jak mocno chcę na którą stronę chcę i przyciemnia się po przekręceniu kluczyka w stacyjce. A, i ma programowaną czułość włączania w zależności od oświetlenia zewnętrznego oraz automatycznie podświetlane przyciski jak jest ciemnawo.

Ok, po przetarciu zabezpieczenia firmowego nitro, wszystko zlazło i ukazała się powierzchnia ocynkowana, z tym że po oczyszczeniu całego baku wylazło że gdzieniegdzie ocynk jest zdarty! Blachy są cynkowane jednostronnie i idą na tłocznik a później na zgrzewanie i gdzieś (podejrzewam tłocznik) ocynk zostaje uszkodzony. Tak czy siak czyścimy cały zbiornik nitro aż zniknie resztka starej farby, przed malowaniem odpylamy z kłaczków i paproszków. Ja użyłem Nuvol 360 (trzy warstwy) a wykończę barankiem w spray'u również Nuvol. Tak zabezpieczony zbiornik powinien być łakomym kąskiem na szrocie kiedy karoseria zamieni się w pył. Po usunięciu warstwy lakieru widać ślady po zgrzewarce rolkowej. Krućce są lutowane mosiądzem, to dobrze Pierwsza warstwa, jak widać malowałem pędzlem, warto kupic jakiś porządniejszy bo zbieranie włosia ze zbiornika jest upierdliwe. Opalarka z elektroniczna regulacją temperatury zapewnia podgrzewanie w okolicach 60 st. Skraca to czas suszenia pomiędzy warstwami do 25min. Trzecia warstwa Juto baranek Malowanie barankiem jest proste i przyjemne, ale zaczynam składać na kompresor bo mam zakwasy w palcu wskazującym:) Zanim zaczniemy malowanie koniecznie zabezpieczamy otwory pod pompę i czujnik poziomu benzyny. Inaczej czeka nas sporo skrobania. Zużyłem dwie puszki ale jeszcze kupię jedną i dodatkowo pomaluję miejsce styku pasów z bakiem. Czas schnięcia ok. 5min, smród potworny, gorszy niż farba zabezpieczająca.

Mierzył ktoś może długości przewodów odchodzących ok korektora do belki, jak tak to poproszę o info, pytałem w WP ale oni tak nie do końca wiedzieli maja kilka wzorców, ale żaden nie obejmuje Astry F kombi z ABS i korektorem. Powyginałem przewody ale w związku z oporem końcówek wszystkich poza dwoma przy wężykach muszę zakupić dwa cylinderki i korektor (y) tak na wszelki wypadek bo czuję że je pourywam. N fotce nie ma 400m bo zarobiłem go w domu bazując na 450mm Ok, sam sobie odpowiem, te na belce powinny mieć ok 600mm, dostępne są w WP 650mm końcówki 105, 105 (M10x1, M10x1 WP-018)) Te wychodzące z korektora hamowania powinny mieć: Lewy patrząc od tyłu 850mm końcówki 104 i 105 (M12x1 i M10x1 WP-260). Prawy jest krótki 400mm końcówki 105 i 105 można kupić WP-005 który ma 450mm i pokombinować lub zakupić 400mm. Ja skróciłem WP-005.

Ok, obrobiłem dekiel, obróbka elektochemiczna usunęła całą rdzę aż do czystego rdzenia, gdybym próbował mechanicznie lub trawić pewnie bym musiał kupować nowy dekiel, lub całą pompę. Jest taki specyfik nazywa się Cement 4000 i służy do naprawy taśmociągów i klejenia stali z gumą złącze elektryczne zostało uszczelnione i dodatkowo wkleiłem oring tak na wszelki wypadek. Poniżej kilka efektów mojej pracy. Pomalowaniu podkładem wypełniającym i iluś tam warstwami lakieru. Tło to nowy bak. Swoją drogą raz stoję przed dylematem jak zabezpieczyć nowy nabytek, bo powiedzmy szczerze zabezpieczony to on nie jest. Wybrałem firmę KLOKKERHOLM wyglądał najlepiej, poza tym miał miskę w środku z przewodem paliwowym. Jakość wytłoczeń stała na wysokim poziomie. Poniżej kilka fotek bo żaden sprzedawca jakoś nie pokazuje szczegółów.

No i dupa spędziłem całe przedpołudnie na próbie odkręcenia gałęzi od Korektora, końcówki są tak skorodowane że klucz ma luzy i prędzej objedzie nakrętkę niż uwolni się z korektora. Kurcze chyba trzeba odciąć dziada od przewodów, poddać rozpuszczaniu elektrochemicznemu. Po tym nakrętki same się odkręcą. Z tym że muszę zostawić układ otwarty na kilkanaście godzin, zatkam czymś przewody.

Nikt nie wie czy pasuje? Nie widzę nigdzie drugiego otworu na czujnik poziomu paliwa. Kurcze muszę kupić coś bo bez baku kiepsko się jeździ

Zobaczymy, jak pójdą przy łagodnej perswazji to wymieniam jak nie to zmienię tylko te wychodzące z korektora. Który ma 12x1?

Witam, podjąłem decyzję o wymianie całej tylnej instalacji hamulcowej aż do korektora hamowania, który zostanie zdjęty i zakonserwowany. Jak ktoś ma jakieś doświadczenie w doborze narzędzi, wymiarach tulejek itp. To prosiłbym o wpisywanie do tego wątku.

Nie jestem przewrażliwiony, ale w najbliższym czasie instaluję belkę z tarczami od Astry F 2.0 16v. Więc jest okazja by rudą usunąć, poza tym jeden z przewodów jest mocno skorodowany w łączniku nie wygląda to dobrze. Jak robić to porządnie a nie liczyć że będzie dobrze. W moim przypadku jak coś odpuszczę to chwilę później mam kolejny weekend pod autem a z hamulcami nie ma żartów. Sam robiłeś czy dałeś komuś? Gdzie przewody kupowałeś?

No widzisz nie pasował, a w tych co obserwuję nawet nie ma, jeden ze sprzedawców poradził mi bym sobie przełożył, już nawet mu nie odpisałem, jak mam to zrobić skoro koszyk jest cztery razy większy od otworu pod pompę. Pewnie dodają klucz do konserw. A czy bak od Kadeta kombi może pasowac do Astry bo tak patrząc na fotki bardzo podobny. Zdjęcie z Allegro z firmy Sklep "PHU TOKARSKI"

Wygięte czy zwinięte? Też tam patrzyłem. Nie miałeś problemów z odkręceniem przewodów od regulatora? Bo wygląda u mnie tak:

Witam, po zdjęciu baku oczom moim ukazała się taka oto tragedia z lewej i prawej strony: Trochę go oczyściłem drucianą szczotką, ale w drugim już nawet nie widać sześciokąta pod klucz. Więc postanowiłem pozmieniać i wężyki elastyczne i łączniki dodatkowo jeden z przewodów zmurszał przy mocowaniu przy grodzi więc chyba porozpinam całą instalację na miedzi. Bo chyba nikt nie produkuje gotowych powyginanych przewodów? Druga sprawa to czy belka od kombi z tarczami rożni się od belki z tarczobębnami, chodzi mi o mocowania linki hamulcowej przy mocowaniu sztywnych przewodów, bo że linka jest inna to wiem.

Tak myślałem, popytam sprzedawców na All... i zobaczymy

Już to z blacharzem uzgodniłem, że nowy zostanie dodatkowo pomalowany i zabezpieczony, przykleję też te pasy gumowe pod opaski bo widzę że nikt tego w zamiennikach nie stosuje. Wiesz może czy w zamiennikach jest ten plastikowy koszyk w którym defakto leży pompa paliwa?

Widzisz te trzy plamy na zbiorniku na samej górze, na tym płaskim, to nie deszcz

Widzę żeś z Warszawy masz może jakieś namiary? Wiem że baki Pb i On się różnią. Może taki http://www.iparts.pl/czesc/zbiornik-paliwa,opel,astra-f-kombi-51_-52_-1991-09-1998-01,1-6-i-16v-100km,84-3440-8901-100250-0-78-5050006.html#numery-oem

Witam, Astra pojechała do SPA do blacharza i jak się to mówi czasem lepiej pewnych rzeczy nie ruszać. Bak został zdjęty i okazało się że po usunięciu rdzy pojawiło się kilak otworków wentylacyjnych coś się urwało i takie tam "drobiazgi" reasumując muszę kupić bak, jaki, jakiej firmy o to chciałem się Was spytać? Tak wygląda bak z 97r. A tu bulaj pompy, swoją drogą można kupić samą tą blachę? W środku czyściutko jak w szpitalu filterki jak nowe, słowem nówka a z zewnątrz tragedia.

Do belki masz pośrodku przyczepioną sprężynę, a do niej regulator hamowania, zobacz czy coś ci się tam nie poluzowało.